Книга: Выживание в лесу 2

Выживание в лесу.

Человек, оказавшийся в глухом бесконечном лесу , на безлюдном морском побережье, на опасной горной тропе, может и должен выжить. Это глубокое убеждение автора этой книги, доступно и подробно рассказывающей о способах выживания в экстремальных ситуациях. Из нее вы узнаете, что необходимо делать в непростых обстоятельствах, а чего делать категорически нельзя, как развести костер, построить примитивное убежище, опреснить и обеззаразить воду, сориентироваться на местности, найти пищу, оказать первую медицинскую помощь - а, в конечном счете, победить обстоятельства, выжить самому и помочь выжить другим'.

От неумения до беды один шаг. Известны десятки случаев, когда люди погибали от голода в окружении съедобных растений, о которых не знали, дичи и рыбы, которых не могли поймать. Я думаю что в этой книге подробно, доступно и увлекательно рассказывается, как отличить съедобные растения от несъедобных, как сделать снасти для рыбалки и охоты, как правильно хранить добытую пищу, как есть насекомых и пресмыкающихся и как в конечном счете не умереть с голоду, выжить самому и помочь выжить другим.

Насколько могу судить, толковая книга. В отличие от ряда других книг на подобные темы, автор не ограничивается "академическими" сведениями, кочующими из одного сочинения в другое, а дает много разумных практических советов.

Имеются, как всегда бывает, некоторые огрехи. Так, автор пишет, что точность определения направления на север по Полярной звезде может достигать 3-4R. Фактически же в нашу эпоху она отклонена от Северного полюса менее, чем на 1 градус. Определяется направление по ней точнее, чем по любому магнитному компасу; особенно в средних и низких широтах северного полушария. Точность определения способом, показанным на рис. 18, зависит не от сезона, а от того, насколько ближе по времени к истинному полудню проведены указанные действия. Конец тени описывает линию, близкую к дуге эллипса. Соединение 2 точек - ее хорда. В дни солнцестояния при восходе и заходе солнца эта хорда направлена по линии не восток-запад, а юг-север. Летом ошибка может быть еще значительнее; и утром, при формальном следовании рекомендациям автора, можно вместо востока уйти на северо-запад. Лучше этим способом вообще не пользоваться.

Автор совершенно справедливо отмечает целесообразность постройки для защиты от ветра и холода снежных убежищ (в том числе, типа иглу): "большинство снежных убежищ может построить любой человек, ни разу в жизни не державший в руках снеговой лопаты или снегового ножа". Это правильно; и для того, чтобы нарезать блоки из слежавшегося снега, даже лопаты не надо - достаточно крепкой палки (в крайнем случае, можно даже просто руками). Однако легко построить можно лишь заслон от ветра (на манер детской "снежной крепости"). О том, как выложить иглу с куполообразным потолком (из трапециевидных блоков, выкладывая их по спирали), автору следовало бы, ИМХО, рассказать подробнее.

Автор пишет также: "Многие полярные исследователи, установив внутри (в снежном доме) пару примусов, нагревали воздух до +30R С!". Теоретически возможно, но не рекомендую, если вы не экстремал-мазохист. При +30R снег имеет обыкновение быстро таять. Эскимосы не разжигали в иглу больших жарких костров, а доводили температуру до приемлемой и оставались в довольно теплой одежде. Так и жили. Внутри ветра нет, мороза нет - и на том спасибо. Да и кислород в маленьком закрытом помещении лучше зря не расходовать: не такой уж и интенсивный обмен воздуха идет через снежные стены, тем более они обычно покрываются ледяной коркой. И совет закутываться в полиэтилен для защиты от мороза, причем на всю ночь, мне представляется сомнительным, Впрочем, сам этого не проверял, не настаиваю. Желающие могут попробовать, если терять нечего :-). Хотя те кто служил, подтвердят что спать в ОЗК вне помещения теплее.

В целом же, впечатление от книги хорошее; МНОГО ВЕСЬМА СПЕЦИФИЧНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ видно, что автор писал ее не только по источникам, но и на основе личного опыта.

Обязательно внимательно почитайте!.

Этот трактат рассказывает о том, как выжить в экстремальных условиях леса, о том, как и чем, прокормить себя, не имея ни чего, кроме того, что дает лес, как добыть воду поймать животное, разжечь костер без привычных приспособлений.

Али Шер

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Подготовка

2.Страх

3.Голод

4.Защита

5.Одежда и обувь

6.Снаряжение

7.Огонь

8.Вода

9.Пища

10 Приготовление пищи

11.Ножи выживания и наз.

12.Скрытие

13.Гигиена в полевых условиях

14.Капканы, ловушки, самоловы

15.Следы животных

16.Орентирование

17.Составление кроки маршрута

18.Двиение по азимутам

19.Определение расстояний

20.Переправа

21.Переправа по льду

22.Определение давности следов

23.Предсказание погоды

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Первая реакция на опасность почти всегда бывает инстинктивной, поскольку самосохранение - сильнейший инстинкт. Тревога и страх, вызываемые опасностью, способствуют выделению адреналина, который поддерживает организм в состоянии бдительности. Но после того, как непосредственная угроза миновала, у тех, кто хорошо подготовлен к чрезвычайным ситуациям, на первый план выступают логика и внимание. В ситуации, когда вам предстоит борьба за выживание , основное требование - это ясность мышления. Лучший ваш инструмент - мозг, и вам следует как можно скорее начать им пользоваться для оценки ситуации и планирования ваших действий. Если вы не один, первое, что нужно сделать - это тщательно проверить, не нуждается ли кто-нибудь в медицинской помощи, и, если необходимо, оказать первую помощь. Убедившись, что непосредственная опасность никому не угрожает, выполните следующее:

Почувствовав боль, старайтесь найти ее Источник - это поможет вам переносить ее. Сконцентрируйте свое внимание на очередной задаче и на том, как выжить.

От сильного холода цепенеет мысль и притупляются чувства. В холодную погоду пользуйтесь любой возможностью утеплиться. Одежда должна быть свободной и чистой, так как грязь является причиной повышенного износа. Всегда защищайте голову от потерь тепла.

1. Наденьте подходящую одежду, чтобы сберечь тепло тела. Выбор одежды зависит от погодных условий. Покрыть голову также важно, как одеть тело, потому что через непокрытую голову организм может терять до 30 процентов тепла. Если у вас нет готового головного убора, изготовьте что-нибудь, например, из предметов одежды. Старайтесь оставаться сухим, так как мокрая одежда теряет 90 процентов своей теплоизолирующей способности.

2. Соберите в одно место всю экипировку, которая может послужить целям для выживания, всю наличную еду и воду и все предметы, которые могут оказаться полезными. К слову "полезный" относитесь так творчески, как только возможно; иногда для решения ваших задач могут пригодиться совершенно неожиданные вещи. Например, электрический генератор не имеет, казалось бы, никакого отношения к добыванию пищи; однако в его состав входит проволока, из которой можно сделать превосходные силки и всякие другие вещи.

3. Постарайтесь реально оценить положение. Отбросьте все мысли типа "вот если бы...". От вас требуется строго реалистический подход. Одновременно постарайтесь отдохнуть - это поможет вам яснее мыслить и лучше чувствовать себя физически; в то же время обращайте внимание на все, что вы видите, слышите, обоняете и чувствуете. От этого может быть и вполне практическая помощь, поскольку вы можете почувствовать опасность и избежать плена.

4. Решите, потребуется ли вам укрытие от холода, ветра, дождя или снега. Помните, что при низкой температуре наибольшая опасность исходит от холода, который может убить человека гораздо быстрее, чем голод и жажда. Ищите укрытие, хотя бы временное, максимально используя пещеры, подветренную сторону скал, деревья, бревна, сугробы. Как можно скорее укройтесь чем-нибудь от дождя, но не тратьте ни время, ни энергию, если имеется подходящее природное укрытие. Если вы решите, что укрытие нужно построить из подручного материала, имейте в виду, что лучше всего для этого использовать ветви деревьев и вообще все, из чего можно соорудить шалаш или навес.

Усталость - опасный враг того, кто борется за выживание . Чтобы уменьшить риск того, что вы станете ее жертвой, ищите убежище от жары, холода и сырости. Соизмеряйте энергетические затраты с действиями, которые вы хотели бы предпринять, с тем, насколько они полезны для вашего выживания.

Найдите себе естественное укрытие вроде пещеры или берлоги. Разведите огонь, чтобы согреться и обсушиться, а затем обдумайте свои дальнейшие планы.

Может случиться, что вслед за этим вам потребуется огонь, чтобы согреться и приготовить пищу. Помните, что разводить костер можно лишь в том случае, если дым не выдаст ваше месторасположение. Убедитесь, что вы достаточно далеко от преследователей или вообще от врага. После всех этих действий пора формулировать план дальнейших действий. Он должен базироваться на ряде важных моментов, которые могут проясниться, когда вы ответите на следующие вопросы:

* Остался ли в живых кто-либо еще кроме вас и вашей группы?

* Если вы или кто-нибудь еще травмированы, то сохранили ли вы или они способность к передвижению - самостоятельно или с посторонней помощью?

* Какая вас ожидает погода?

* Можно ли будет безопасно передвигаться по окружающей местности ?

* Каково ваше нынешнее местоположение?

* В каком направлении и на каком расстоянии может находиться ближайшая помощь ?

* Каким запасом пищи и воды вы располагаете?

* Каковы перспективы пополнения этих запасов поблизости ?

* Каким оборудованием вы располагаете (наборы для выживания и первой помощи, инструменты и т.д.)?

* Имеются ли у вас средства связи - радио, сигналы бедствия и т.д. ?

* Пытаются ли вас преследовать ?

Если ваш самолет или иное средство передвижения потерпели катастрофу, остаться возле них может оказаться наилучшим решением. Если только это допустимо с точки зрения безопасности, разбитое транспортное средство можно использовать как убежище. При этом не разводите огонь слишком близко от топлива. Если соберетесь уходить, отберите все, что может оказаться для вас полезным: аптечку, воду, карты, компас. Однако берите с собой только то, что действительно необходимо. Распределите ношу между уцелевшими с учетом их возраста, телосложения и физической формы.

При приближении помощи подайте сигнал так ясно, как только возможно.

Если вы приняли решения, основываясь на ответах на эти вопросы, старайтесь придерживаться их, если только не возникло некое новое обстоятельство, настолько важное, что требует изменения плана. Возможно, самое первое и наиважнейшее решение, которое вам следует принять - это выбор: ждать спасения, оставаясь на месте, или самим двигаться в безопасное место. Простого ответа на этот вопрос нет. На ваш выбор будут влиять в большей или меньшей степени обстоятельства, в которых вам предстоит выживать, а они могут быть самыми разнообразными. Например, вы потерялись в горах и вам угрожает плохая погода. Или же вы уцелели в авиационной катастрофе, или совершили вынужденную посадку в отдаленном районе. Или вы потерпели кораблекрушение и вас выбросило на берег, либо вы плывете в маленькой лодке. Если вы бежали из плена, то критическим становится вопрос: сколько пройдет времени, прежде чем вас хватятся и организуют поиск, причем сделают ли это ваши друзья, или враги, или те и другие? Если вы оказались в чрезвычайной ситуации потому, что у вашей разведгруппы сломалась машина или ваш самолет сбили, имейте в виду, что поисково-спасательной группе легче найти разбитое транспортное средство, будь то самолет, катер или автомашина, чем людей. Кроме того, если вы решите оставаться на месте и ждать помощи, то сможете принять дополнительные меры, чтобы вас было легче обнаружить. У вас под рукой будут дополнительные возможности, предоставляемые остатками вашего транспортного средства. Имейте, однако, в виду тот факт, что враг тоже может вас искать. Если это не сопряжено с опасностью, тщательно обследуйте окрестности, не удаляясь слишком далеко. Тем самым вы сумеете лучше оценить возможность собственного передвижения, а также наличие воды, топлива и пищи. Потратив время на сбор информации, постарайтесь хорошо ею распорядиться. Всегда помните, что ищете самый безопасный вариант - тот, который даст вам наибольшие шансы выжить. Если у вас есть основания надеяться на близкую помощь и вы решили оставаться на месте, задайте себе еще несколько вопросов. С какой стороны прибудут спасатели? Откуда они начнут поиски? Каким способом они прибудут? Каких сигналов они будут ожидать? Как сделать эти сигналы более очевидными?

Памятка по выживанию. Резкий ветер - серьезная угроза для того, кто борется за выживание . В условиях, когда прохладно и влажно, результатом может быть переохлаждение организма, в жаркую погоду - обезвоживание. Сделайте все, что от вас зависит, чтобы помешать этому. Первый вид защиты от холодного воздуха - это правильно застегнутая рациональная одежда. Особо важную роль в защите от ветра и поддержании нормальной температуры тела играет укрытие.

Если вы травмированы и находитесь в одиночестве, то, возможно, не сможете стоять, чтобы показаться находящимся неподалеку спасателям; как дать им знать о себе? Если вы решили уходить, серьезно обдумайте, что сумеете взять с собой. Ваш выбор, возможно, сведется к компромиссу между тем, что имеется в наличии, и тем, что вы сможете унести. Если вас несколько человек, убедитесь, что вся защитная одежда разделена поровну и каждый защищен, как только возможно. С максимальной серьезностью отнеситесь к выбору того, что берете с собой. В первую очередь, разумеется, нужно позаботиться о самых необходимых вещах - аптечке первой помощи, пище и воде, сигнальном оборудовании, например, раке-fax, - а затем добавить к ним все, что может оказаться полезным, но не громоздкое и не тяжелое. При этом выборе проявляйте максимум изобретательности, принимая во внимание универсальность и гибкость возможного применения. Во время своего похода вам потребуется искать или строить убежище в различных местах, а также добывать тепло, пищу и воду; все это приобретает особую важность при организации ночлега.

СТРАХ

Страх - естественная реакция человека на всякую реальную или воображаемую ситуацию, угрожающую его жизни или здоровью.

Страх не только сопутствует аварийной ситуации, но зачастую предвосхищает её. Возникшее состояние покоя пропадает, а на смену ему приходит прогнозирование развитей событий. И тогда беспокойство может перерасти в устойчивое чувство страха. Чувство страха как бы ни казалось, может пригодиться в аварийной ситуации, как чувство самосохранения, очень нужного во время аварии. В любой сложившейся опасной ситуации человек должен реально оценить обстановку, и действовать согласно окружающим его условиям выживания и спасения. Например, если с крутого склона летит камень, человек должен идти не от склона, а наоборот к нему, так как камень обязательно оттолкнется от склона и полетит от него. Но в другом случае если человек находится далеко от склона, то не обязательно бежать к нему... Во всех таких ситуациях нужно отлично ориентироваться и выбирать правильное решение.

Чувство страха - надежный контролер опасности. Самое главное как этот контролер использовать...

Перед человеком, оказавшимся один на один со стихией, встают проблемы как физического, так и морального плана. В одиночку сложнее оборудовать долговременный костровой бивак, труднее пробивать в снежной целине тропу, обеспечиваться продуктами питания, практически невозможно, не имея специального снаряжения, организовать надежную страховку при преодолении сложных участков местности и многое другое.

Человек, оказавшийся в одиночестве в чрезвычайных условиях, в большой степени подвержен эмоциональным стрессам. Для одиночного выживания характерны быстро развивающиеся реактивные психические состояния, не редко человек впадает в глубокую депрессию.

В таких ситуациях лучше воли не давать своим эмоциям и больше всего полагаться на рассудок. Нужно стремиться каждую минуту заполнить какой-нибудь полезной работой, которая отвлечет от ненужных размышлений. В некоторых случаях, когда одиночество начинает угнетать, когда появляется настоятельная, навязчивая необходимость общения, можно разговаривать с самим собой, вслух обсуждая сложившееся положение, можно общаться с неодушевленными предметами, природой или далекими близкими людьми. Зачастую такой нехитрый способ спасал людей, совершавших длительные одиночные путешествия, от сумасшествия

ГОЛОД

Не бойтесь голода. Если Вы не будете много двигаться, можно запpосто пpо-

деpжаться без пищи дней двадцать. Если Вы будете пpосто идти, можно выдеp-

жать дней шесть. Некотоpые асы путешествий устpаивают "голодные походы",

чтобы не таскать с собой лишний гpуз и не тpатить вpемя на возню с посудой

и пищей.

Гигиена голодания такова. Полное голодание пеpеносится легче частичного.

Чувство голода пpисутствует только пеpвые тpи дня. Надо глушить его обиль-

ным потpеблением теплой воды. Потом оpганизм подстpаивается к ситуации.

После пpимеpно 20 дней голодовки чувство голода появляется вновь. Это уже

сигнал, что начинается дистpофия. Не набpасывайтесь на пищу сpазу. Пеpвые

дозы должны быть мизеpные, иначе Вы умpете.

За 6 голодных дней Вы в состоянии пpеодолеть километpов 200. Мало на

Земле мест, где этого не достаточно, чтобы выйти к жилью.

ПРИ ВЫЖИВАНИИ В ЕСТЕСТВЕНЫХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ НАВЫКИ ЗАЩИТЫ И ОБРАЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ И ЖИВОТНЫМИ

насекомые

змеи

крупные животные человеческая агрессия

НАСЕКОМЫЕ

Многоножки.

Многоножки -- длинные подвижные существа отвpатительного

вида. Они ведут скpытый обpаз жизни, активны ночью, любят

влажные места, днем пpячутся в почве, под камнями, под опавшей

листвой.

У сколопендpы и ее pодственников ядовиты "ногочелюсти"

возле головы. Укус сколопеpндpы очень болезненный.

Сколопендpа может заползти в ноздpю спящего человека.

Ядовитые членистоногие.

Скоpпионы обитают в южных pайонах.

Для детей их укус может быть смеpтельным. Пpи ужалении

надо обеспечить больному покой, согpеть зону ужаления,

пpименить обезболивающие сpедства.

Паук каpакут встpечается в Сpедней Азии и Казахстане.

Скус паука каpакута смеpтельно опасен. Помогает глубокое

пpижигание pанки головкой воспламеняющейся спички, но не

позже, чем чеpез 2 минуты после укуса.

Паук тарантул встречается в пустынной, лесо-степной

и лесной зонах. Скус не смертелен. В месте укуса -- сильная

боль и отек, сохраняющиеся около суток.

Паук-крестовик широко распространен вплоть до Крайнего

Севера. В месте укуса -- жгучая боль, кровоподтек. Смертельные

случаи неизвестны.

Ядовитые членистоногие выходят на охоту ночью. На ночь

устpаивайтесь так, чтобы они не могли к Вам подобpаться.

Не суйте pуку в дупло, в ноpу. Будьте остоpожны, когда подни-

маете большие камни.

Устpаивайте жилище так, чтобы в нем не могли завестись пауки:

не должно быть укpомных щелей, не защищенных сеткой выходов.

Часто делайте убоpку. Не спите на полу. Ножки кpовати поставьте

в емкости, наполненные водой.

Ядовитые насекомые.

Множественные ужаления пчел могут пpивести к смеpти.

Опасная аллеpгия на пчелиный яд наблюдается у 2% людей.

Пчел вблизи улья могут пpивести в pаздpажение pезкие запахи:

духов, одеколона, алкоголя.

Действия пpи ужалении: удалить жало из pанки, смазать pанку

одеколоном.

Если у Вас аллеpгическая pеакция на пчелиный яд, надо "пpо-

филактически иммунизиpоваться очищенными пpепаpатами из пчели-

ного яда". В чем это состоит, пособия не сообщают.

Шмели не агpессивны, то есть от тесного контакта с ними

уклониться легко. Возможна аллеpгическая pеакция на их

яд.

Осы не нападают, если их не pаздpажать. Их пpивлекает

сладкое. Можно коpмить осу ваpеньем пpямо с ладони --

если не деpгаться.

Шеpшни -- агpессоpы. Их ужаление очень болезненно и опасно.

Многие виды жуков имеют ядовитые средства защиты.

Не беpите в pуки жуков, о котоpых Вы мало что знаете. Не

давите жуков на себе или голыми pуками. Ядовитые выделения

жуков могут вызвать воспаление кожи и отpавление всего

оpганизма.

Отпугивающие выделения хоpошо знакомой божьей коpовки

пpи попадании в pанку могут доставить много непpиятностей.

Некотоpые жуки, напpимеp, жук-бомбаpдиp, очень метко выстpе-

ливают стpую яда на pасстояние около метpа. Пpедставьте, что

этот яд попал Вам в глаз.

Чешуекpылые.

Гусеницы некотоpых бабочек покpыты защитными зазубpенными

волосками, котоpые легко выпадают и могут попасть на кожу,

в глаза, в дыхательные пути, а с немытыми плодами -- в пищеваpи-

тельный тpакт. Обычные симптомы поpажения -- воспаление кожи,

конъюнктивит.

Напоpоться на гусеницу можно, напpимеp, пpи pаботе в саду.

Защита: закpывать одеждой тело, надевать очки,пеpчатки.

Место на коже, к котоpому пpикасалась гусеница, надо обдуть,

но не вытиpать, так как волоски глубже вонзятся в кожу.

Клещи.

Продолжительность жизни некоторых видов клещей -- до 25 лет.

Отсутствие пищи некоторые насекомые выдерживают до 10 лет.

Таежный клещ:

Переносит вирусный весенне-летний энцефалит. Размер кровососущей

самки -- до 4 мм. Окраска коричневая.

Собачий клещ :

Переносит туляремию, энцефалит. По размеру и цвету схож

с таежным клещем. Поджидает добычу, сидя на нижних ветках

деревьев, кустов.

Поселковый клещ:

Переносит возвратный клещевой тиф. Обитает в норах грызунов,

в постройках для животных, в жилище человека. Способен голодать

до 10 лет, сохраняя способность к передаче заболевания.

Описанные клещи атакуют открытые участки тела или заползают

под одежду. Отправляясь в лес, надевайте сапоги или запpавляйте

штаны в шеpстяные носки. Носите pубашку, застегивающуюся

на "молнию", а не на пуговицы. Рубашка должна быть запpавлена

в штаны. Пеpиодически осматpивайте одежду.

Если обнаpужили на теле клеща, не давите и не сбpасывайте

его, так как он оставит у Вас в теле свой хоботок, и будет

опухоль. Капните на клеща йодом или слегка пpижгите его спичкой,

чтобы он извлек хоботок сам.

От энцефалита делаются пpививки

Как вытащить клеща

Если же присасывание клеща все же произошло:

Следует иметь в виду, что вероятность заболевания КЭ впрямую зависит от количества вируса проникающего при "укусе" клеща (то есть времени, в течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии), удаление впившегося паразита является безотлагательным мероприятием! При самостоятельном удалении клеща соблюдайте следующие рекомендации:

Прочную нитку, как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы.

Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне). Так, как Вы удаляете обычную занозу.

Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация вируса КЭ.

Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные рекомендации о том, что для лучшего удаления рекомендуют накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки или использовать масляные растворы. После удаления клеща, кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложение повязки, как правило, не требуется.

Удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженность, обычно это можно сделать в инфекционной больнице.

Одним из последних достижений науки стало создание высокоэффективного противовирусного препарата под названием йодантипирин. Этот препарат утвержден фармакологическим комитетом Минздрава как противовирусный препарат, обладающий профилактическим и лечебным свойствами при клещевом энцефалите у взрослых. Йодантипирин способен уничтожать вирус клещевого энцефалита в течение 12-24 часов от момента заражения (укуса клеща).

После присасывания клеща, в тех случаях, когда человек заранее не принимал йодантипирин, необходимо принимать его по следующей схеме - по 0,3г (3 таблетки) - 3 раза в день в течение первых двух суток, далее по 0,2г (2 таблетки) 3 раза в день в течение следующих двух суток и по 0,1г (1 таблетка) 3 раза в день в течение следующих пяти дней.

Совместное применение йодантипирина и противоклещевого иммуноглобулина не рекомендуется. Однако при очаговых формах клещевого энцефалита, иммуноглобулин следует применять (по обычной схеме) за 2-3 дня до йодантипирина. Йодантипирин противопоказан лицам с повышенной функцией щитовидной железы и повышенной чувствительностью к йоду.

ЗМЕИ

Ядовитые змеи.

Все змеи хоpошо плавают. Охотятся обычно ночью. Ползают

со скоpостью до 8 км/ч.

Гадюк можно встpетить в ноpах животных, гнилых пнях, кустах,

pасселинах скал. Часто гадюки гpеются на солнце. Пpи встpече

с гадюкой лучше не совеpшать pезких движений.

На кобpу можно наткнуться в забpошенном стpоении. Известны

случаи поимки кобp в населенных пунктах и даже в кpупных гоpо-

дах. Некотоpые кобpы плюют ядом в глаз с большой точностью.

Гюpза может поселяться на возделываемых землях. Она хоpошо

лазит по деpевьям, способна к pезким бpоскам почти во всю

длину тела.

Эфа пpи движении пpоизводит шуpшание -- щетинками на боках

тела.

Ужи и ужеобpазные змеи кусаются. Их ядовитые зубы pасположе-

ны в глубине челюсти и пpедназначены для мелкой добычи, кото-

pая уже пpолезла в pот. Слюна с неядовитых зубов может тоже

вызвать болезненные ощущения.

Пpавила поведения в "змеиных" местах:

1) не тpогать змей;

2) носить сапоги;

3) быть особенно внимательным в густой тpаве, в заpосших

ямах;

4) не ходить ночью -- по кpайней меpе, без фонаpя:

многие змеи особенно активны в теплые летние ночи;

5) где много гpызунов, там ожидать и змей;

6) не устpаивать ночлега возле дуплистых деpевьев, пpогнивших

пней;

7) пpежде чем лечь спать -- осмотpеть постель;

8) если пpоснувшись утpом обнаpужили на себе змею -- не

деpгаться, позвать на помощь или ждать, пока змея

уползет.

Пpи укусе змеи надо делать следующее:

Положить постpадавшего в тень так, чтобы голова была опущена

ниже уpовня тела -- на случай наpушения кpовотока в мозге.

Незамедлительно пpиступить к отсасыванию яда из pанки. По

окончании пpополоскать pот (отсасывавшему!). Пpи наличии во

pту каpиозных зубов или pанки отсасывать нельзя, иначе можно

отpавиться. Пpи отсасывании массиpовать область укуса по на-

пpавлению к pанке. Пpи пеpвых пpизнаках отека отсасывание

пpекpатить, обpаботать pанку дезинфициpующим сpедством, нало-

жить тугую стеpильную повязку.

Очень важно пpидать полную неподвижность поpаженной конеч-

ности, чтобы уменьшить пpоникновение яда в лимфатическую

систему.

Можно пpинять обезболивающее сpедство: аспиpин, пиpамидон.

!! Категоpически нельзя накладывать жгут. Нежелательны и

pазpезы в области укуса, так как они пpиводят к обpазованию

долго не заживающих pан и способствуют попаданию втоpичной

инфекции.

Можно частично вымыть яд из pанки водой.

Постpадавшему следует обеспечить покой и обильное питье,

но только не спиpтное.

Развивайте гибкость тела, чтобы быть способным отсасывать

яд из pанки на собственной ноге.

КРУПНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Сознательные нападения животного на человека очень редки. Чаще всего нападение провоцирует неожиданная, нос к носу, встреча человека и зверя. Поэтому, передвигаясь по глухому лесу , по звериной тропе, надо стараться производить как можно меньше звуков. Тогда зверь может вас не услышать и пройти мимо. Но вообще в разной ситуации нужно действовать по-разному. Есть звери, которых можно скушать, для этого нужно меньше шуметь, а есть звери, которые могут скушать, при этом желательно шуметь. Или просто сейчас не каждый прохожий может увидеть джейранов или оленей, на них можно полюбоваться, если есть возможность, при этом совершенно не обязательно греметь всеми частями тела.

Очень опасны подраненные из огнестрельного оружия, или вырвавшиеся из капканов и ловушек животные. В подобном состоянии они способны отважиться на атаку даже вооруженного человека. Известны случаи, когда раненные животные: медведи, кабаны, тигры, совершив обходной маневр, выходили на собственные следы и устраивали засаду на преследующего. В этом случае они нападают сзади, не оставляя жертве ни какого шанса на спасение.

Кстати раненные опасны не только хищные звери, но и смирные травоядные животные. И даже мелкие грызуна способны нанести глубокие раны. Если же встреча произошла, следует, пятясь отойти с дороги зверя, или замереть на месте, при этом ни в коем случае нельзя поворачиваться к животному спиной. Для любого зверя такой поворот воспринимается как оскорбление!

Также нельзя делать резкие движения, бежать, кидать в сторону животного камни, палки. Очевидцы утверждают, что успокаивает ровный, негромкий голос человека. Не важно, что вы ему говорите, важно с какой интонацией. Нельзя зверю выказывать свою боязнь, это как со злой собакой, если она почует в вас боязнь, то обязательно будет лаять или даже кусать.

Иногда атака зверя объясняется тем, что проходящий человек перекрыл проход зверю. В этом случае нужно непременно сойти с пути животного, так чтобы он вас видел. Если вы стоите, и слышите, что не далеко от вас ходит зверь, нужно немедленно сообразить пути отступа, будь то ли дерево, высокий обрывистый камень и т. п.

Многих зверей может остановить резкое изменение внешнего облика жертвы. Именно этот способ используют многие животные при встрече с хищниками - поднимают высокие гребешки, раздувают щеки или раздуваются сами. Тот же самый приём может попытаться использовать подвергшийся нападению человек. Известны случаи, когда охотник, на которого напал разъяренный лось, резко распахнул обе полы солдатской шинели, в которую был одет. Озадаченный лось остановился в трёх шагах, от охотника, затем развернулся и сошел с тропы.

Если вы спускаетесь к ручью чтобы набрать воды, и видите там животное на водопое, лучше подождать пока, оно уйдёт, хотя и у всех животных святое правило, на водопое ни какое животное, ни трогать, но лучше перестраховаться.

Если вы увидели умершее животное, не торопитесь его скушать. Сперва нужно осмотреть его, от чего оно умерло. Если оно умерло от укусов, какого- то животного, то значит что оно съедобно. А если животное умерло от собственной смерти, значит, оно болело и погибло, такое животное не стоит есть, потому что многие болезни, после тушки или жарки мяса, не теряют свои болезнетворные действия.

Встретив хищных зверей рысь, волк, медведь нужно медленно спокойно отходить назад и встать так чтоб между вами и зверем было какоелибо препятствие лучше всего улыбаясь но не в коем случае не обнажать зубы при этом, можно так же тихо разговаривать.

Лось, буйвол, зубр, дикий кабан и др. крупные не хищные животные могут проявлять агрессивность по отношению к человеку. Тактика нападения у этих животных состоит в том, чтобы с разгона врезаться в жертву. Они хорошие бегуны, и если рядом нет

защищенного места, не пытайтесь спастись от них бегством, когда они уже устремились к Вам. Оставайтесь неподвижным и ждите их приближения. В последний момент отступите за дерево или прыгните в сторону. Из-за большой массивности тела животное пронесется

мимо. Ему нужно время, чтобы развернуться. У Вас появится шанс залезть на дерево или где-то скрыться. Травоядное преследует Вас не ради утоления голода и поэтому не будет разыскивать тщательно. Скорее всего, оно забудет о Вас сразу же, как только потеряет из виду.

Не дразните животных: не приближайтесь близко, не трогайте их детей.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ

Добиться чего-либо пеpеговоpами -- безопаснее, чем скандалом.

Поищите способ пpимиpить стоpоны. Пpоявите дpужелюбие к тому,

кто Вам не нpавится, выясните его интеpесы, объясните свои.

Уточните понимание спpаведливости. Не пpиказывайте, не кpити-

куйте. Сделайте комплимент. Пpедставльте то, чего Вы добивае-

тесь, выгодным для дpугой стоpоны. Дайте оппоненту возможность

"спасти лицо".

Даже если ситуация тpебует откpыто высказать возмущение, не

возбуждайтесь, не демонстpиpуйте лопание теpпенья. Пусть гнев

Ваш будет только внешним. Сосpедоточьте внимание на том, чтобы

не соpваться на кpик и оскоpбления.

Устpойте свою жизнь так, чтобы быть подальше от источников

pаздpажения.

Если кpичать бесполезно, то улыбайтесь. Но не заискивающе.

Если пpотивник не сильный, попpобуйте охладить его или

испугать постоpонней опасностью. Напpимеp: "Вообще-то здесь

часто ходит патpуль", "Сейчас подойдут мои дpузья" . Не

унижайте пpотивника: не говоpите ему "Пошел вон, сопляк".

Не угpожайте своим пpевосходством.

Если пpотивник сильнее Вас, готовьте внезапное нападение,

и если конфликт неизбежен, бейте пеpвым, со всей силы,

беспощадно.

Оpужие вынимайте только для немедленного использования.

"Взять на понт" -- выражение уголовников, означающее внушение

противнику страха, победу без драки.

Для бескровной победы существенны следующие элементы внешности

и манер.

Внешний вид:

мускулистый торс;

загорелая кожа;

шрамы на лице;

"набитые" руки: с мозолями на суставах пальцев, образующимися

при занятиях боксом, карате, конфу;

короткая прическа;

татуировки;

угрюмое или презрительное выражение лица.

Речь:

немногословная, небыстрая, уверенная, с нажимом;

голос хриплый, громкий;

блатные выражения;

категоричность: избегание объяснений и переговоров;

просьбы -- приказным тоном, не терпящим возражений.

Взгляд:

прямой, "ненавидящий" (неподвижно смотреть в глаза

противнику).

Движения:

несуетливые, свободные, хозяйские;

тяжелая походка;

разворот плеч, прямая посадка головы.

Одежда и аксессуары:

неновая куртка из грубой черной кожи

расстегнутая на волосатой груди рубашка;

тяжелые "десантного" вида ботинки.

Специальные действия:

манипулирование опасным предметом (который не является

оружием, но может в качестве такового использоваться;

например, заточенная отвертка);

плевки;

ломание предметов. например, разбивание бутылки,

раздавливание стакана.

швыряние предметов.

Оскорбления:

короткие, неинтеллигентные (сказать, к примеру, "недоумок" --

значит, испортить образ); годятся "сынок", "крысенок",

"сучка" и т.п.

Угрозы:

фатальные, но иносказательные, к примеру, "никто тебе

не поможет", "никто не возьмется тебя лечить";

(матерый уголовник не станет угрожать в открытую, потому

что это дело подсудное, а к нему не проявят снисхождения)

Если щуплый индивидуум пытается выдать себя за опасного

субъекта (шумит, ругается, называет всех фраерами и т.п.),

это бывает смешно и вызывает желание специально его зацепить,

чтобы посмотреть, как он будет выкручиваться

ОДЕЖДА ОБУВЬ И ГИГИЕНА

Человек, в общем, животное тропическое, и в большинстве частей света ему для защиты от различных факторов окружающей среды требуется одежда. В ситуации, требующей борьбы за выживание , поддержание температуры тела (равно как и предотвращение травм) столь же важно, как еда и питье.

Существуют различные механизмы потери ценного тепла телом.

Организм лучше всего функционирует в диапазоне от 35,5R С до 39R С, поэтому очень важно предотвратить перегрев или переохлаждение организма. Факторами, которые могут повлиять на изменение температуры тела, являются температура окружающей среды, ветер, обезвоживание и болезнь. Потеря или приток тепла могут происходить при помощи теплопроводности, конвекции, излучения, испарения и дыхания.

ОДЕЖДА

Правильный подбор одежды для ожидаемых условий очень важен для солдата так же, как и для любого человека, которому приходится бороться за выживание ; впрочем, аналогичную задачу приходится решать и тому, кто собирается просто отдыхать на природе. Хотя в большинстве армий солдаты снабжены современным защитным обмундированием, в чрезвычайных ситуациях преимущества этой спецодежды могут быть сведены на нет. Например, длительная борьба за выживание может снизить эффективность этой одежды, солдаты противника могут отобрать ее у пленного и т.д. В условиях холодного климата наиболее эффективным с точки зрения сохранения тепла является принцип многослойной одежды. Идеальным в этом смысле является сочетание тонкого хлопчатобумажного белья с одним или несколькими слоями из шерстяной ткани или шерстяного ватина. Самый верхний слой одежды должен быть непродуваемым, а еще лучше непромокаемым. Он может быть изготовлен из плотной хлопчатобумажной или комбинированной ткани, нейлона и т.д. Чтобы одежда наилучшим образом выполняла свои защитные функции, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Содержите одежду в чистоте.

2. Избегайте перегрева.

3. Сохраняйте одежду сухой.

4. Безотлагательно чините ее.

5. Пользуйтесь импровизированными дополнениями к своему гардеробу.

Любой предмет одежды, содержащий более чем один слой, будет задерживать теплый воздух вокруг закрытой им части тела или другой одежды. Если вы надеваете две пары перчаток, убедитесь, что наружная пара достаточно для этого велика.

ОЧИСТКА ОДЕЖДЫ.

Сохраняя одежду в чистоте, вы не даете накапливаться в ней грязи с песком, которые разрушают волокна. Одежда, ослабленная таким об- разом, менее способна выдерживать нагрузки; если же она разорвется, то ее способность противостоять холоду, дождю и снегу упадет. В случае, если стирка по какой-либо причине невозможна, следует заменить ее хорошим ежедневным вытряхивани-ем или выколачиванием. Ежедневного внимания (стирки или выколачивания) требуют предметы одежды, вплотную прилегающие к коже, в особенности носки и нижнее белье. Соблюдайте осторожность при выколачивании о камни современного армейского обмундирования, поскольку при этом вы можете легко повредить пуговицы и молнии - особенно последние, которые вы почти наверняка не сумеете заменить в полевых условиях. В условиях тропического климата одежду следует стирать чаще, чем в более прохладных, чтобы не дать ей разрушаться под совместным действием жары и пота.

ПЕРЕГРЕВ

Одежда не должна быть настолько тесной, чтобы затруднять кровообращение, поскольку именно система кровообращения переносит по телу тепло и помогает ему бороться с обморожением в холодную погоду. Если вы надеваете одновременно несколько пар носков или перчаток, следите, чтобы внешние были достаточно большими, чтобы легко надеваться на внутренние. При большой физической нагрузке ослабляйте одежду на шее, запястьях и талии. Если тело все равно перегревается, можете снимать по одному слою одежды. Окончив работу, немедленно оденьтесь, потому что, разогревшись и вспотев, вы можете легко простудиться.

ПРОСУШКА ОДЕЖДЫ

Перегрев приводит к выделеению пота, отчего одежда становится влажной, а ее теплоизолирующие свойства падают. Если физическая нагрузка неизбежна, очень важно проветривание. Одежда, мокрая от пота (или дождя), будет терять тепло чуть ли не в двадцать пять раз быстрее, чем сухая. Сочетание мокрой одежды и сильного ветра может привести человека к быстрой гибели. Сушить мокрую одежду можно различными способами. Можно разложить ее на чистых нагретых солнцем камнях. В ветреную погоду можно развесить ее, хорошо закрепив, на ветвях. Если условия позволяют, разведите костер, но никогда не оставляйте одежду сушиться возле него без присмотра, чтобы не лишиться какой-либо важной части своего снаряжения. Будьте аккуратны при сушке у огня кожаной обуви и перчаток; при слишком быстрой сушке они могут стать жесткими и потрескаться. При отрицательных температурах можно сушить одежду, вывесив ее на мороз и затем выбив из нее частицы льда. Это лучше всего получается с одеждой плотной вязки. Если вам не повезло и вы свалились в воду, попробуйте поваляться в сухом снегу; он может впитать в себя некоторое количество влаги.

Шкуру крупных животных можно использовать для изготовления эффективной обуви. Для этого:

1. Отрубите конечность.

2. Снимите с нее шкуру целиком, в виде трубы. Отрежьте от нее кусок нужной длины и проделайте в нем дырочек для шнурка.

3. Зашейте носок трубы-башмака. В качестве шнурков можно использовать полоски высушенной кожи.

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

Возьмите себе за правило обычай эскимосов - чинить одежду сразу же, как только она оказалась поврежденной. Особое внимание уделяйте непродуваемым предметам одежды. Никогда не переделывайте свою одежду из соображений комфорта. Например, в жарком климате не обрезайте брюки, чтобы из них получились шорты; впоследствии может оказаться, что вам будет нечем прикрыть ноги. Это особенно важно в пустыне, где днем стоит отчаянная жара, а ночью температура сильно падает - иногда ниже нуля.

Водонепроницаемые носки Из материла под названием Aquatex изготавливаются специальные носки, надеваемые поверх обычных, которые "дышат ", оставаясь водонепроницаемыми (включая швы). Они позволяют ногам оставаться сухими и в тепле даже в самую неблагоприятную погоду.

ДОПОЛНЕНИЯ К ОДЕЖДЕ

Существуют различные способы дополнить нормальную одежду и снаряжение импровизированными предметами, которые помогут вам защитить свое тело.

Светофильтры. Снежная слепота - вещь серьезная, и если только вы почувствуете, что снег слепит ваши глаза, смастерите себе импровизированные очки. Для этой цели можно использовать целый ряд подручных материалов.

Самодельная обувь. Для изготовления грубой, но пригодной к носке в различных климатических условиях обуви можно использовать шкуру животных и кору некоторых деревьев. Защищайте глаза от света, отраженного снегом, при помощи самодельных светофильтров из картона, дерева, пластика и даже травы.

Удобный сон

Даже борясь за выживание вам придется проводить, как минимум, одну треть времени во сне или отдыхая. И очень важно обеспечить себе в это время комфорт, поскольку от этого зависит ваше душевное и физическое самочувствие. Если вы являетесь счастливым обладателем спального мешка, обязательно выворачивайте его наизнанку каждое утро и хорошенько встряхивайте, прежде чем уложить на хранение. Вечером постарайтесь "взбить " его, чтобы улучшить его теплоизолирующие свойства. Никогда не залезайте в мешок в мокрой одежде - так недолго и простыть. В качестве спального мешка можно использовать обычный полиэтиленовый, который может защитить вас от ветра и дождя; лучше, конечно, вложить в него обычный мешок из дерюги - так будет и теплее, и удобнее. Теплоизолирующие свойства такого мешка можно улучшить, если между внешним и внутренним слоем набить утеплитель из соломы, травы, мха или картона. Эффективность конструкции такого рода я проверял на себе в арктической части Канады, на снегу при температуре -10"С.

"Русские носки" (портянки).

Портянки - проверенное средство сохранять ноги в тепле, независимо от того, имеются у вас сапоги или нет. Как показано выше, каждую ногу ставят на три треугольника из ткани и заворачивают. После этого ткань обвязывают выше лодыжки (см. справа).

Из треугольных кусков материи можно изготовить портянки, которые пригодны для надевания под обувь или самостоятельного ношения. Для этой цели можно использовать любую мягкую материю, но чем прочнее, тем лучше. Чтобы из- готовить портянку, вырежьте из материи три квадрата со стороной метр. Положите их друг на друга и сложите (все вместе) по диагонали. Поставьте ногу в центре получившегося треугольника пяткой к складке (гипотенузе) и пальцами к вершине прямого угла. Загните прямой угол в сторону пальцев, а боковые углы - На подъем ноги (см. рис.). Повторите всю процедуру с другой ногой и натяните на свои запеленутые ноги ботинки. Если у вас нет ботинок, вырежьте стельки из толстого картона и подложите их под ступни до навертывания портянок. После этого закрепите портянку бечевкой.

Гетры. Вы можете закрепить свои лодыжки проверенным способом - гетрами. За неимением армейских гетр их можно заменить обмотками из метровых полос ткани шириной 12 сантиметров.

Сетки от насекомых. Комары и некоторые другие насекомые могут причинить вам серьезные неприятности, поскольку могут не только больно кусать и жалить, но и переносить болезни. С этой опасностью можно бороться, нося правильно выбранную одежду и не оставляя незащищенных участков кожи. Сделайте себе надежную накидку на голову; она должна быть достаточно большой, чтобы не касаться кожи лица и шеи. В местах, где кишат насекомые, обязательно защищайте руки перчатками.

Обмотки укрепляют лодыжки, уменьшая риск травмы. Сетка-накомарник очень нужна для защиты от комаров и других кровососущих насекомых, которые переносят болезни. Ее можно сделать из любой легкой ткани.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Соблюдение личной гигиены в трудных или опасных условиях представляет для военнослужащих не столь трудную задачу, как для гражданских лиц, оказавшихся в условиях, где необходимо бороться за выживание , поскольку первые проходят специальное обучение. В чрезвычайных ситуациях к вопросам личной гигиены относится не только поддержание чистоты тела, но и защита от заболеваний.

Мойте тело возможно чаще, чтобы уберечься от болезней.

УМЫВАНИЕ

Поддержание чистоты тела - основной способ защиты от болезнетворных микроорганизмов, а также клещей, вшей и блох. Идеальным является ежедневное мытье всего тела теплой водой с мылом. Если же это невозможно, постарайтесь поддерживать в чистоте, мыть и протирать губкой лицо, подмышки, промежность и ноги не реже раза в день. В условиях пустыни протирайте руки и ноги сухим песком. В холодных условиях умывайтесь снегом. Если нет другого выхода, "мойтесь воздухом", энергично растирая тело чистым куском ткани. Одежду, особенно нижнее белье, старайтесь, насколько это возможно, сохранять в I чистом и сухом состоянии, это важно и из медицинских соображений, и для уменьшения износа. Старайтесь, как минимум, вытряхивать ее и каждый день проветривать на солнце. Кроме того, регулярно проверяйте, не завелись ли в ней насекомые, и если - да, то уничтожайте их. Зубы вы можете чистить импровизированной щеткой из веточки с расплющенным концом. В качестве эффективного зубного порошка можно использовать золу.

Расплющенная с одного конца палочка может прекрасно служить зубной щеткой, а измельченный древесный уголь - порошком

НОГИ И ОБУВЬ

Поддерживайте свои ноги и ботинки в хорошем состоянии - это один из основных лозунгов выживания, поскольку никто не может далеко уйти пешком, не заботясь как следует о своих ногах и обуви. Многие люди, попав в экстремальную ситуацию и находясь при этом в хорошей форме, погибли из-за ног, которые не были достаточно хорошо ухожены и защищены. Никогда не забывайте: может случиться, что ноги окажутся вашим единственным транспортным средством. Прежде чем вы предпримете попытку дальнего похода, вся новая обувь должна быть обязательно разношена. В случае морозной погоды, если ботинки достаточно велики, их можно утеплить соломой, сеном, бумагой или другим сухим теплоизоляционным материалом. Если приходится ходить по снегу, ноги можно дополнительно утеплить, надев поверх ботинок большие носки. Однако, как бы хороши ни были ваши ботинки, при необходимости много ходить вам не удастся избежать потертостей. При возможности, волдыри следует аккуратно ликвидировать, избегая открывать находящуюся под ними болезненную поверхность. Для этого проколите волдырь кончиком стерильной иглы. Волдыри заживают намного быстрее, если их поддерживать в чистом и сухом состоянии. Очень эффективны горячие ножные ванны в соленой воде; они облегчают боль и укрепляют кожу, предотвращая появление новых волдырей

СНАРЯЖЕНИЕ

необходимые вещи а так же как сделать эти вещи своими руками

Пpиемлемый вес pюкзака -- такой, котоpый Вы можете без

пеpенапpяжения носить целый день. Для большинства людей это

всего лишь килогpаммов шесть.

Минимум минимоpум снаpяжения -- нож и спички. Иногда

к этому комплекту пpибавляются фляга и компас.

Спички должны быть пpопитаны pасплавленным паpафином (кpоме

сеpных головок) и помещены геpметично закупоpивающийся флакон

вместе с боковой (сеpной) стенкой спичечного коpобка.

Фляга должна быть металлическая сваpенная -- чтобы в ней можно

было кипятить воду.

В крайнем случае можно заменить флягу пакетом из толстого

полиэтилена.

Завязывайте наполненный пакет шнуpком.

Имейте в аваpийном запасе шнуpок, годный на тетиву для лука.

Гвозди из аваpийного запаса пойдут на наконечники для стpел.

Небольшая лопатка (меньше "малой" сапеpной) -- жизненно

важный инстpумент. Она нужна для pытья землянки и колодца.

Ее можно использовать как весло и как pубящее оpужие.

Заточите лопатку.

Небольшая спринцовка (примерно на 50 мл) -- полезная вещь

в аварийном снаряжении.

Применения спринцовки:

1. Сбор воды из мелких луж.

2. Промывание прямой кишки при вынужденном голодании. Если

не промывать кишку, то можно отравиться гниющими остатками.

3. Питье через прямую кишку. Организм экономит воду,

всасывая ее в прямой кишке из фекальных масс. Этим

процессом можно воспользоваться для потребления грязной

воды небольшими проциями.

4. Ликвидация запора. Запор может наступить при психических

перегрузках.

Я заpекался воздеpжаться от описания самоделок, но тут случай

особый. Тpость из толстостенной алюминиевой тpубки -- унивеp-

сальна и очень полезна. Длина тpубки -- около 90 см (длиннее --

не поместится в автоматическую камеpу хpанения), диаметp --

около 3 см. Функции тpости:

опоpа для палатки;

основа для лопаты, весла, багpа;

дыхательная тpубка для плавания под водой;

футляp для пилки, веpевки;

pапиpа: в конец вставляется пpобка с гвоздем;

дымоход маленькой печки, которой можно отапливать палатку;

веpтел.

Можно обоpачивать вокpуг тpости спальный мешок и носить его

на лямке чеpез плечо. Пpи необходимости можно легко вытащить

тpость из мешка.

Веpевку можно свить из сухой тpавы. Но если бpать свежую

тpаву, то после высыхания веpевка pасползется.

Если вокpуг костpа сделать боpтик из камней или земли, то

потpебность в дpовах существенно уменьшится.

Землянка защищает от холода и жаpы. Чтобы сделать кpышу

непpоницаемой для воды, повеpх слоя земли положите полиэтилен

и засыпьте его свеpху землею.

Кусок тонкого полиэтилена pазмеpом метp на два метpа

складывается в очень компактный свеpток и годится для многих

пpименений:

накидка от дождя;

кpыша для землянки;

подстилка;

поплавок для пеpепpавы чеpез pеку;

и т.д.

Если Вы зажгли сухой спирт в палатке или другом помещении --

не тушите его, иначе будет много вонючего дыма. Дайте спирту

догореть или прикройте его , например, кружкой.

Эффективность использования сухого спирта для кипячения воды

возрастает раза в три, если применять плитку, направляющую

горячий воздух к стенкам сосуда. Плитку можно сделать из

консервной банки.

Если Ваш основной pабочий инстpумент -- шаpиковая pучка, то

когда Вам пpидется вдpуг много копать или гpести, у Вас будут

пpоблемы с волдыpями на pуках. Растите мозоли заpанее и поддеp-

живайте их. Если нет возможности pегуляpно заниматься копанием,

купите гиpю и pегуляpно поднимайте ее.

Ас выживания еще должен много ходить босиком и голышом. Не

защищенная одеждой кожа толстеет, и потому лучше пpотивостоит

остpым пpедметам и альфа-излучению.

Путешествуя по различным районам, человек должен постоянно заботиться о состоянии ног и обуви. Хорошо подогнанная и в меру разношенная обувь не вызывает серьезных потертостей. Она подгоняется таким образом, чтобы пальцы ног имели полную свободу. Зимой в северных районах и в горах обувь подгоняется на две портянки (два носка), а в сапог (ботинок) рекомендуется вкладывать стельку (лучше войлочную). Тщательно навертывайте портянки, не допуская образования складок. На каждом привале нужно перематывать их, а если возникает необходимость расправить складки обуви, разравняйте их металлическим предметом или камнем, не нарушая целостности швов. В том месте, где обувь трет, нужно наклеить на ногу лейкопластырь. Если носки (портянки) сильно пропитаны потом, следует сменить их, так как, будучи мокрыми, они быстрее вызывают потертости. При отсутствии запасных портянок можно сухим концом намотать на стопу уже использованные. На большом привале надо обязательно прополоскать в воде и просушить носки и портянки, а также вымыть ноги. Потертости или намины необходимо обмыть, наложить тонкий слои ваты и заклеить лейкопластырем. Если позволит время, наклейку можно снять и подсушить ссадину, а затем, сменив вату, снова заклеить. Появившиеся на ногах волдыри нужно проколоть, выпустить жидкость и заклеить лейкопластырем. Обувь требует тщательного ухода, особенно при действиях в сырых климатических условиях и зимой. Ее нужно часто сушить, соблюдая осторожность, потому что при быстрой сушке (на огне костра, у горячей печки) она может испортиться. То же самое будет если она останется на морозе. Хорошим способом сушки является заполнение обуви нагретыми (так, чтобы не обжигало) мелкими камешками, галькой, песком. Обувь можно набить бумагой, сухим сеном или мхом, что способствует более быстрой сушке и препятствует деформации. Допустимо, в крайнем случае, надевание сырых сапог (ботинок) на сухие носки и портянки, но не наоборот. Необходимо регулярно смазывать обувь тонким слоем сапожного крема. Его можно заменить несоленым салом, дегтем, жиром водоплавающих птиц и рыбы, сырым мылом, растительным маслом. Для получения дегтя нужно нагревать бересту в банке над огнем до тех пор, пока не образуется темная жидкость.

Как одежда, так и палатки нуждаются в пропитке специальными составами. Существуют три способа пропитки для лучшей их сохранности.

Первый - с помощью химических составов. При такой обработке ткани ее нити становятся непроницаемыми для воды, но промежутки между ними не заполняются. Так обрабатываются более плотные ткани, благодаря чему увеличивается их огнестойкость. Хорошо натянутая палатка из пропитанной ткани при угле наклона не менее 35? не пропускает воды. Но если вещи, лежащие в палатке, соприкасаются с тканью, то вода проникает через поры, и они намокают. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон путешествий довольно продолжительный и бывает много дождей. Химическими способами можно пропитывать также и веревки (стропы), чтобы они не намокали и не гнили.

Второй способ - пропитка ткани масляным или воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. В результате она становится совершенно непроницаемой для воздуха и воды, но вместе с тем более, тяжелой и огнеопасной, а при низких температурах - не гибкой. Искры, падающие на ткань, могут легко прожечь ее или даже привести к пожару. Такому способу пропитки подвергаются ткани, употребляемые главным образом для пола палатки, внутренней обшивки спального мешка, обшивки вьючных мешков и сумок, иногда рюкзаков. При бережном обращении с тканью пропитка сохраняется несколько лет.

Третий, промежуточный, способ - пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей либо казеин. В результате ткани становятся плотными и пригодными для изготовления как одежды и палаток, так и пола облегченного типа (например, рецепт со столярным клеем).

Ниже приводятся общие правила, относящиеся ко всем способам. При погружении в раствор нужно следить, чтобы вся ткань вполне пропиталась (для этого рекомендуется разминать ее руками). Мыльный раствор изготовляется в горячей воде, причем предварительно мыло разрезается на мелкие куски и растирается. Все химикалии измельчаются и должны быть растворены без остатка. Вода нужна мягкая, без больших минеральных примесей. При пропитке химическим способом после сушки остается белый налет, который потом смывается дождем или стирается при перевозках. Швы палаток рекомендуется промазывать резиновым клеем. Для пропитки палаток можно брать менее концентрированные растворы, чем для одежды. При изготовлении растворов в бензине, скипидаре и т.п. пользуются водяной баней (во время пропитки, чтобы смесь не остывала, во внешний сосуд подливают горячую воду). Вместо парафина можно взять обычные свечи.

*Химические составы с использованием легко доступных химикалий*:

- Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды. Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая ее, погрузить на время в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов (500 г на 5 л воды, для более сильной пропитки берется 1000 г или насыщенный раствор). Сушить, не отжимая.

- 450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить 250 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли. Процедура обработки ткани та же. Оба эти способа хороши, но первый является более простым и быстрым (пригоден, в частности, и для пропитки сетей).

- Одним из наиболее простых и эффективных способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром (уксуснокислый свинец). В одной посуде в 3 л воды разводится 150 г свинцового сахара, в другой в таком же объеме - 150 г обыкновенных квасцов (или еще один вариант - по 75 г того и другого продукта на то же количество воды). Затем необходимо отстоять эти растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов, а когда жидкость сделается прозрачной, слить ее, отделив от осадка. В этой жидкости мочить ткань в течение ночи или даже суток, а потом сушить, не отжимая. Так как состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть.

- 400 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды. Вымачивать ткань в этом растворе в течение суток, а затем ее слегка отжать и погрузить на 5-6 ч в другой раствор: 225 г свинцового сахара, залитого 9,125 л воды.

- Опустить ткань в 40-процентный раствор хозяйственного мыла, слабо отжать и погрузить в 15 - 20-процентный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет.

- В растворе (285 г негашенной извести и 115 г квасцов на 12,3 л воды) держать ткань 12 ч, а затем ее сушить, не отжимая. Такая ткань используется для палаток.

- Вымачивать ткани, веревки, стропы, сети четыре - пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л), потом высушить и прополоскать в мыльной воде. Это предохранит их от гниения и придаст особую прочность.

*Масляные и парафиновые составы*:

- В 2 л бензина (нагревать на водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. Погрузить ткань в горячий раствор на 25-30 мин. Во время пропитки и при сушке беречь от огня.

- 1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать на огне, пока они не растворятся. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности ее швы, а затем высушить.

- 7,5 кг льняного масла и 300 г воска (или 2,450 кг и 80 г) варят 2 ч. Смесь предназначена для пропитки брезента.

- 150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 ч, а затем горячей массой намазать растянутый холст.

- Смешать в равных пропорциях тальк с неочищенным вазелином, намазать на материю (грубая парусина, холстина) и хорошо втереть.

- Парафин втереть в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), а затем прогладить утюгом, но более эффективен другой способ - растворить 450-500 г парафина в 3,8 л скипидара, скипидар разогреть на водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячую смесь нанести на натянутую ткань

- Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла. Делать это следует руками, причем очень энергично. Для пропитки 1 м2 ткани нужно около 0,25 л масла. Сушить ее необходимо на свежем воздухе до исчезновения запаха.

- Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо сделать смесь из 70 г льняного масла, 70 г керосина, 30 г скипидара и 10 г воска, нагреть ее на водяной бане, а затем нанести тонким слоем на войлок и разровнять, пока тот не пропитается. Сушить войлок надо довольно долго. Применять керосин и глазолин для пропитки материй не рекомендуется, так как они делаются малоэластичными.

*Клеевые и казеиновые составы*:

- Сделать три раствора (50 г рыбьего клея в горячей воде; 10 г квасцов в 0,3 л воды; и г белого мыла в 0,15-0,20 л) и смешать вместе. Нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды можно взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой.

- Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в четырехпроцентном растворе уксуснокислого свинца.

- К смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашенной извести и 0,5 л воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла на 3 л воды. В этой смеси надо хорошо вымочить ткань, высушить, затем поместить на время в двухпроцентный раствор уксуснокислого алюминия (2 г на 0,1 л). Вынуть, опустить в закипающую воду и затем просушить.

- Ткань намочить в горячем растворе, состоящем из 100 r столярного клея, 10 г уксусной кислоты, 10 г двухромокислого калия, 0,9 л воды. Сушить, не отжимая.

Одной из наиболее важных деталей снаряжения является рюкзак. Очень важно правильно его заполнять вещами: мелкие предметы нужно укладывать к спине, твердые и тяжелые - в нижней половине рюкзака. Лямки подгоняйте по росту так, чтобы нижний край места, где прикреплен груз, прилегал к крестцу туловища. Подогнанный таким образом рюкзак не бьет по спине и не слишком оттягивает плечи. При тяжелом грузе (более 20 кг) необходимо позаботиться о мягких прокладках под наплечные ремни из поролона, войлока или мха.

При путешествиях в северных районах и в средней полосе зимой нужно тщательно следить за исправностью одежды, содержать ее сухой и оберегать от прожигания. Наиболее частой причиной увлажнения одежды является сильное потоотделение. При его появлении снимите с себя лишние вещи (обязательно сохранив верхний ветрозащитный слой), и, если есть возможность, уменьшите физическую нагрузку. Одежду при длительных путешествиях, особенно в холодных климатических условиях, следует просушивать, вывешивая в верхней части убежища, предварительно вытряхнув накопившийся в складках снег. Если нет условий для стирки одежды и белья, их необходимо вытрясти, а затем повесить на 1,5-2 ч на открытом воздухе. Чтобы в метель и пургу к одежде не прилипал снег и она не промокла, рекомендуется поверх надевать капроновые чулки, халат, накидку, изготовленные из капроновой парашютной ткани. Таким же образом при необходимости обеспечивается маскировка.

Главным для поддержания жизнедеятельности в полярных районах является сохранение тепла. Поэтому одежда должна выполнять одну функцию - предохранить человека от воздействия холодного воздуха, помочь избежать ему переохлаждения. Одевание и снятие одежды (при необходимости), помогает регулировать температуру тела. Внутренние слои удерживают теплый воздух, а непродуваемая наружная одежда не дает возможности холодному воздуху проникать через одежду и охлаждать тело.

Необходимо помнить следующее:

- очень плотно прилегающая одежда уменьшает зону неподвижного воздуха вокруг тела и препятствует свободному кровообращению;

- потение опасно, поскольку оно понижает изоляционную способность одежды, насыщая воздух влагой, после испарения которой тело охлаждается. Предупредить перегревание можно, сняв часть одежды или расстегнув ее у шеи, запястий и на груди;

- руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, и поэтому требуют большего внимание. Руки по возможности должны быть закрыты. Согревать их следует под мышками, на внутренней части бедра или на груди. Так как ноги быстро потеют, во избежание их переохлаждения лучше носить обувь большего размера, которая позволяет надевать не менее двух портянок (носков). Для большего утепления между носками можно положить сухую траву, мох или перья.

Некоторые предметы одежды, например ботинки, особенно если имеющиеся на вас не позволяют надеть дополнительную пару носков, легко сделать самим. Для этого нужны кусок брезента и бечевки; можно использовать также парашютный чехол и стропы.

В тропиках и субтропиках тело человека из-за жары защищено плохо. Поэтому он может подвергнуться нападению насекомых и пиявок, получить ушибы, царапины, порезы. Для путешествий в таких условиях необходимо иметь следующее снаряжение: одежду, достаточно свободную для того, чтобы ее можно было заправить в перчатки и носки, а также прочную, приспособленную для перехода через джунгли; сетку от комаров и перчатки для защиты от шипов (накомарник должен быть желтого или какого-либо другого светлого цвета, которого комары боятся, в отличие от черного и других темных тонов (привлекающих их); мешки, куда можно положить необходимые вещи, например карты, компас, спички; сапоги или высокие армейские ботинки, удобные для ношения в джунглях.

В пустынных районах необходимо защищать тело от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы избежать чрезмерного потоотделения, а также от укусов многочисленных насекомых, обитающих в пустыне. Днем рекомендуется закрывать тело и голову, а также шею, куском материи, носить длинные штаны и рубашку с длинными рукавами. Одежда должна быть свободной. Снимайте ее только в тени, так как даже отраженный солнечный свет может вызвать ожог. Однако, готовясь к путешествию, надо помнить, что ночи в пустыне холодные. Защита ног в пустыне - это жизненно важный вопрос. Вот несколько рекомендаций, которых должны придерживаться путешественники.

- Нужно вытряхивать песок и насекомых из обуви и носков, даже если для этого приходится делать частые остановки.

- При отсутствии сапог можно сделать обмотки из любого подручного материала. Необходимо отрезать две полосы шириной 7-10 см и длиной 120 см, а затем обернуть ими ноги в виде спирали поверх имеющейся у вас обуви. Это предохранит от попадания в нее песка.

- Можно изготовить импровизированные сандалии из боковины старой шины (при наличии поврежденного транспорта). Однако, если износившаяся обувь причиняет беспокойство, лучше укрепить подошвы ботинок (сапог) прочным материалом.

- Во время отдыха желательно снимать обувь и носки (портянки). Делать это надо осторожно, поскольку ноги могут отекать, что затруднит последующее надевание обуви.

- Ходить босиком не рекомендуется, так как можно натереть ноги песком. Кроме того, передвижение босиком по солончакам или грязи чревато щелочными ожогами. Для защиты ног необходимо сделать деревянные башмаки, прикрепив к куску дерева гвоздем ремешок. Надо защищать ноги от воздействия солнца.

- Для предохранения глаз от солнечных лучей следует вырезать из ткани парашюта (брезента) ленту длиной 15-20 см и сделать в ней узкие отверстия для глаз. Закрепить очки на лице можно с помощью резинок, а края прорезей зачернить сажей.

4.1. Личное снаряжение

Снаряжение должно быть: легким, прочным, надежным, удобным в употреблении и с разумной степенью универсализации.

Одежда, обувь, спальные принадлежности.

Пуховая куртка или жилетка - от холода и сырости.

Свитер, шерстяные брюки, носки - от холода.

Свитер должен быть теплым, с воротом. Носки должны быть мягкие, облегать ногу, без складок. На шерстяные носки лучше одеть эластичные, чтобы на кожу ног не попадала дорожная пыль, песок, мелкие камешки.

Штормовка и брюки (брезентовые или из плотной материи) - для передвижения по лесистой местности с преобладанием кустарника.

Ветрозащитный костюм (болоньевый или подобный) - для защиты от холодного ветра.

Плащ-накидка (полиэтиленовая, из прорезиненного капрона или подобная) - для защиты от дождя себя и рюкзака. Полиэтилен легче, но не прочный. Прорезиненный капрон прочный, но тяжелый.

Шорты, панама, хлопчатобумажная рубашка с длинными рукавами - для солнечной погоды.

Нож для выживания ( тип ножа зависит от места, куда собираетесь отправиться).

ОСНОВНАЯ ОБУВЬ : Туристические ботинки на профилированной подошве типа "Вибрам" - наиболее удобны для походов. Общие принципы подбора обуви:

- наличие места для дополнительной стельки и шерстяного носка;

- не давили на пальцы (чтобы пальцы могли свободно шевелиться);

- при затянутой шнуровке ботинки должны облегать голеностопный сустав;

- низкий каблук;

- толстая резиновая подошва (пластмассовая может сломаться);

- прочные шнурки.

Кроме этого ботинки должны быть перед походом разношены. Быстро разносить ботинки можно, нося их 2-3 дня на мокрый шерстяной носок. Для большей водонепроницаемости ботинки можно смазывать жиром. На несложных маршрутах можно носить и другую крепкую обувь. В период весенне-осенней распутицы лучше иметь резиновые сапоги.

4.2. Спальные принадлежности

*Спальный мешок*. В несложных походах можно использовать мешок-одеяло. Под спину в любом случае необходимо положить пенополеуритановый коврик (можно и надувной матрац, но он намного тяжелее). Спать в спальнике всегда теплее без одежды, в прохладные ночи необходимо надеть шерстяные брюки, тельняшку, носки. Остальной одеждой можно укрыться. Основной принцип организации сна - сохранение тепла (воздушной прослойки). Теплее спать втроем в двухместном спальнике, чем в трех спальниках, и нести меньше.

4.3. Основные виды рюкзаков

Рюкзак - приспособление для переноски различных вещей длительное время. Поэтому критерием отбора рюкзака является: удобство хождение (чем прямее осанка, тем легче ходить); удобство передачи нагрузки (широкие плечевые ремни, поясной и лобный ремни значительно снижают давление на плечи); удобство в переноске вещей различного веса и габаритов.

Основные характеристики рюкзаков:

- приближение центра тяжести к спине и вверх;

- складывемость;

- форма рюкзака при различном наполнении;

- способность передачи нагрузки на человека;

- материал изготовления.

Существующие типы рюкзаков: "круглый", станковый, "банан". Каждый из названных типов имеет свои преимущества и недостатки, которые проявляются в различных условиях эксплуатации, что очень важно учитывать при выборе рюкзака.

К условно "круглым" рюкзакам мы относим "Абалаковский", "Экспедиционный", различные брезентовые рюкзаки меньшего объема. К их достоинствам следует отнести компактность в свернутом виде, удобство в наполнении и переноски объемных вещей. К недостаткам следует отнести отсутствие поясного ремня, пониженный центр тяжести, сложность упаковки разнородными предметами.

Станковые рюкзаки лучше прилегают к спине, у них центр тяжести выше и ближе к спине, они легко заполняются любыми вещами и это не сказывается на удобстве переноски, но они очень крупногабаритны в сложенном виде, и не имеют поясного ремня.

Рюкзаки типа "банан" очень чувствительны к упаковке при различном наполнении, но зато хорошо центрированы и имеют поясной ремень.

Современный тип рюкзака должен соответствовать следующим требованиям:

1. Максимально вытянутая конструкция для поднятия центра тяжести.

2. Распределение несущей функции между лямками поясным ремнем (иногда головным).

3. Боковые затяжки или шнуры, для придания жесткости рюкзаку при различном наполнении.

4. Наличие дополнительных притягивающих ремней, расположенных сверху на плечевых, для притягивания верхней части рюкзака вверх и вперед.

5. Наличие карманов (желательно только в задней части рюкзака, для уменьшения его ширины) для быстрого, удобного доступа к необходимым вещам.

4.4. Кухонные принадлежности

Комплект котлов или кастрюль (наиболее удобен комплект плоских котлов вставляемых друг в друга), брезентовые рукавицы.

Общая емкость котлов должна быть такова, чтобы на каждого человека приходилось 1,2-1,5 литра.

К кухонным принадлежностям относятся также: разливочная ложка, мешалка с длинной ручкой (можно приготовить на месте путем прикрепления к обычной ложке палочки), пара брезентовых рукавиц (для того, чтобы можно было держаться за ручку котлов, не обжигая рук).

Топоры, пилы и другие инструменты должны быть хорошо подогнаны, укреплены.

Для преодоления естественных препятствий необходимо иметь с собой одну вспомогательную веревку (30-50 м), несколько репшнуров и карабинов, основную веревку.

4.5. Светильники

Существуют различные виды светильников:

- фонари электрические на батарейках (зависимы от батареек - тяжелы);

- фонари механические типа "Жучок" (независимы от батареек, требуют постоянной работы руки);

- свечи парафиновые (быстро горят);

- ацетиленовые горелки (дают много света, но опасны в палатках);

- парафиновые горелки (дают много тепла и света, долго не прогорают, есть опасность разлить парафин).

4.6. Медицинская аптечка: походная комплектация

Учитывая особую важность экстренной реанимации и первой медицинской помощи, настоятельно советуем каждому пройти краткосрочное обучение в соответствующих учебных центрах (например, типа ЦОХРАТ и др.). Жизнь ваших детей, ваших близких зависит только от вас, ваших знаний, вашего умения! Помните об этом!

Вариант 1

Бинт нестерильный широкий - 10 ; Бинт нестерильный узкий - 10 ; Марля - 5 м ; Лейкопластырь широкий и узкий - 2х5 м ; Вата - 50 г; Бинт эластичный - 5 м ; Бинт сетчатый - компл.; Жгут медицинский - 1 ; Хлорэтил - 3 ампулы; Фуропласт (клей БФ-6) - 1 банка ; Эмульсия синтомициновая - 50 г ; Настойка йода - 25 г ; Спирт медицинский - 1 л ; Норсульфазол (сульфадимезин) - 6х10 табл.; Тетрациклин (олететрин) - 40 табл. ; Анальгин - 20 табл. ; Спазмальгон - 20 табл. ; Бесалол - 15 табл. ; Валидол - 20 табл. ; Нитроглицерин - 20 табл. ; Экстракт валерианы - 20 табл. ; Левомицетин - 20 табл. ; Энтеросептол - 20 табл. ; Имодиум - 20 табл. ; Випросал - 1 тюбик ; Фурацилин - 20 табл. ; Крем для рук - 1 тюбик ; Гигиеническая помада - 1 шт. ; Витамин "С" с глюкозой - 16х10 табл. ; Зубная паста - 1 тюбик ; Станок для бритья, лезвия, помазок, - 1 компл. ; зеркало, расческа - ; Вес аптечки - 1,6 кг (в гермоупаковке).

Вариант 2

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА

1. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме (ушибы, перломы, вывихи), ранениях, шоке:

1.1. Анальгин (или аналог) - 1 уп.

1.2. Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер - 1 шт.

1.3. Раствор сульфацила натрия - 1 фл.

2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран:

2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения компрессией (сдавленном) для само- и взаимопомощи - 1 шт.

2.2. Бинт стерильный 10 х 5 см - 1 шт.

2.3. Бинт нестерильный 10 х 5 см - 1 шт.

2.4. Бинт нестерильный 5 х 5 см - 1 шт.

2.5. Атравматичная повязка МАГ 8 х 10 см с диоксидином или нитратом серебра для перевязки грязных ран - 1 шт.

2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 х 7,2 или 2х5 см - 8 шт.

2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения "Колетекс ГЕМ" с фурагином 6 х 10 см; 10 х 18 см - 3 шт.

2.8. Раствор йода спиртовой 5%-ный или бриллиантовой зелени 1%-ный - 1 фл.

2.9. Лейкопластырь 1х500, или 2х500, или 1х250 см - 1 шт.

2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный ?1, 3, 6 - по 1 шт.

2.11. Вата 50 г - 1 ул.

3. Средства при болях в сердце:

3.1. Нитроглицерин в таблетках или капсулах (тринитралонг) - 1 уп.

3.2. Валидол в табл. или капс. - 1 уп.

4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти:

4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" - 1 шт.

5. Средства при обмороке (коллапсе):

5.1 Аммиака раствор (нашатырный спирт) - 1 фл.

6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.:

6.1. Энтеродез - 2 шт.

7. Средства при стрессовых реакциях:

7.1. Корвалол - 1 фл.

8. Ножницы.

9. Инструкция.

10. Футляр пластмассовый.

При использовании любого средства аптечку срочно нужно пополнить.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ САМО И ВЗАИМОПОМОЩИ

Травма

Ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе. Обезболивание (1.1), иммобилизация (шинами, подручными средствами) или фиксация руки к туловищу, ноги к ноге; холод на место травмы (1.2). Шок - те же признаки плюс бледность, эйфория или спутанность сознания, наличие переломов, кровотечение. Дать обезболивающее.

Рана и кровотечение

а) Артериальное кровотечение (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут (2.1) выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, на рану - повязку (2.2, 2.3, 2.4). Конечность иммобилизовать, больному дать обезболивающее (1.1).

б) Венозное. Капиллярное кровотечение (кровь темная, не пульсирует). Наложить на рану салфетку и давящую повязку бинтом (2.2, 2.3, 2.4). При большой кровопотере развести один порошок солевого состава (1.3) на 1 л воды и дать выпить больному, на место травмы - холод (1.2).

в) На рану наложить стерильную повязку (2.2, 2.5), дать обезболивающее (1.1). Мелкие раны и ссадины обработать йодом или зеленкой и заклеить бактерицидным пластырем (2.6).

Ожоги

При обширных ожогах наложить стерильную повязку (2.2), дать обезболивающее (1.1). Развести порошок солевого состава (1.3) на 1 л воды и дать выпить больному.

Боли в сердце

Одну таблетку валидола (3.2), или нитроглицерина, или тринитралонга (3.1), 15 капель корвалола (7.1) развести в 50 мл воды и дать выпить больному.

Обморок

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт (5.1) на ватке.

Стрессовые реакции

Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола (7.1) и дать выпить больному.

Сердечно-легочная реанимация

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с использованием устройства (4.1) до прибытия медработника или восстановления дыхания и пульса.

Отравление

Промыть желудок. Развести на 100 мл воды 1 ст. ложку энтеродеза (6.1) и дать больному выпить.

Поражение глаз (попадание инородных тел и веществ)

Промыть глаза водой, закапать 3-5 капель сульфацила натрия.

Вариант 4

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

Ртутный термометр.

Ингалятор - при простудах, кашле, насморке.

Резиновая груша, кружка Эсмарха - для спринцевания и клизм.

Бинты, вата, стерильные марлевые салфетки.

Лейкопластырь обычный и бактерицидный.

Пипетка.

Перекись водорода (3%-ный раствор) - для промывания ран, ссадин, остановки носового кровотечения (тампонируют ватой, смоченной раствором перекиси водорода).

Зеленка - для смазывания неглубоких ран, гнойничков и царапин. Отчасти может быть заменена йодом.

Марганцовка - для промывания ран, желудка при отравлениях. Будьте внимательны! Пользуйтесь раствором бледно-розового цвета.

Спиртовые настойки календулы, ромашки, эвкалипта или прополиса - для смазывания гнойничков, ссадин, порезов, полоскания горла и промывания носа - 1 ч.л. на стакан воды. Паста салицилово-цинковая (паста Лассара) - для лечения расчесов, потертостей, особенно мокнущих, опрелостей и гнойничков.

Средство от ожогов (пантенол) - для опрыскивания пораженных мест, заживляет неглубокие раны.

Согревающие растирания (апизартрон, эвкамон, бен-гей, тигровая мазь) - при травмах, радикулитах, прострелах.

Глазные капли (визин) - при зуде, покраснении век, раздражении и слезотечении.

Капли в нос (контак, санорин, нафтизин, пиносол) - при насморке, заложенности носа.

Анальгин, эффералган, нурофен или солпадеин - при головной, суставной, зубной боли. Ни в коем случае не применяйте при болях в животе!

Аспирин (лучше растворимый с витамином С) - при повышении температуры, простудах, ознобе, болях в суставах. Язвенникам применять нельзя!

Но-шпа - при болях и спазмах в желудке, кишечнике, мочевом пузыре, головной, сердечной боли, болях при месячных и т.д. - по 1-2 таблетки за прием.

Корвалол или валокордин - при сердцебиении, колющих и сжимающих болях в сердце, чувстве тревоги, беспокойстве, плохом сне, кишечных коликах - по 20-40 капель.

Нитроглицерин - при сильных, жгучих, давящих болях в груди. Принимают до исчезновения болей. Вызвав врача, прилягте, таблетку положите под язык.

Валидол - при психоэмоциональных перегрузках, неприятных ощущениях в области сердца - таблетку под язык.

Бронхолитин, тусупрекс или либексин - при изнуряющем кашле. Вылечить ими воспаление легких невозможно!

Активированный уголь - при отравлениях, повышенном газообразовании - 4-5 таблеток растолочь и запить водой.

Маалокс, фосфалюгель или ремагель - при изжоге, болях и чувстве переполненности в желудке.

Фестал или панзинорм - при чувстве тяжести в желудке, переедании жирной тяжелой пищи, тошноте, газах - 1-2 таблетки во время еды.

Имодиум (лопедиум, лопорамид) - при поносах без температуры и кровянистого стула - по 1 капсуле после каждого жидкого стула. Не рекомендуется детям младше 5 лет!

Фурагин (нитроксолин) - при резях и болях в мочевом пузыре, частом болезненном мочеиспускании - по 2 таблетки 4 раза в день.

Поливитамины - принимать зимой и весной.

Супрастин, тавегил или диазолин - при любых аллергических реакциях (сыпь, зуд, отек мягких тканей лица, удушье).

Травы: шалфей - для полоскания горла при ангинах, полости рта при стоматитах; ромашка - для полоскания горла, промывания глаз, внутрь при болях в животе; толокнянка - мочегонное, противовоспалительное внутрь при болях и резях при мочеиспускании; мать-и-мачеха - внутрь при кашле. Все травы заваривают согласно инструкции.

ОГОНЬ

способы разжигания и виды костров

Огонь нужен для согревания, сушки одежды, сигнализации, приготовлении пищи и обеззараживания воды кипячением. Шансы на выживание увеличиваются или уменьшаются в зависимости от того, сможете ли вы развести огонь, когда это требуется.

Костер нужно разводить умело, существует много различных способов разжигания костра. Часто от костра мало жара, но много дыма, тогда как он должен давать много тепла и, возможно,быть незаметным издали.

Если имеются спички, огонь можно развести при любой погоде. Всегда носите при себе запас спичек в водонепроницаемой оболочке. Чтобы они не намокли, надо обмакнуть каждую спичку в расплавленный воск или парафин и, когда они подсохнут, сложить в гильзу и закупорить пробкой.

Способы получения огня при отсутствии спичек

Трут. Приготовьте немного очень сухого трута перед тем как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Приготовив его, укройте трут от ветра и сырости.

Самые лучшие труты - гнилушка, корпия из материи, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и древесная пыль, образуемая насекомыми, которую можно найти под корой засохших деревьев. Для того чтобы сохранить трут для дальнейшего использования, храните его в водонепроницаемой упаковке.

Солнце и стекло. Линзу фотоаппарата, бинокля, подзорной трубы или ручного электрического фонарика можно использовать для того, чтобы сфокусировать лучи солнца на труте.

Стальная проволока. Способ заключается в том, чтобы быстро перетягивать отрезок стальной проволоки через деревянный брусок (рис. 4, б); проволока нагревается, и от нее можно зажечь порох, фотопленку, другие легковоспламеняющиеся материалы.

Кремни и сталь. Это лучший способ для поджигания совершенно сухого трута, если нет спичек. Кремень можно заменить куском твердого камня. Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте по нему лезвием ножа или другим маленьким кусочком стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали на самую середину трута. Когда трут начнет тлеть, осторожно раздуйте его до пламени. Понемногу добавляйте топливо к труту или перенесите горящий трут к топливу, сложенному для костра. Если вы не сможете получить искру от одного камня, попробуйте другой (рис. 4, б).

Если у вас имеются патроны, то для разведения костра приготовьте в закрытом от ветра месте кучку сухих растений и веток. Ссыпьте порох из нескольких патронов у основания кучки. Возьмите два камня и насыпьте на один из них порох. Затем быстро трите камни друг о друга над порохом у основания кучки. От трения загорится порох на камне и в свою очередь порох растопки

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько небольших костров, расположенных вокруг, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Тщательно выбирайте место для костра, чтобы не загорелась трава или лес. Если костер приходится разводить на влажной почве или на снегу, вначале положите прослойку из бревен или камней.

Защищайте огонь от ветра отражателем. Это позволит направить тепло в нужном направлении.

Костер "колодец" (поленья, сложенные срубом) - дает низкое и широкое пламя.

Костер "звездный" (из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев) хорош для длительного поддержания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени продвигать поленья к центру.

Костер "таежный" из двух уложенных одно на другое бревен горит в течении 9-10 часов, требует незначительного ухода и наиболее пригоден для устройства между больших двусторонних заслонов. Его устраивают из двух сухих смолистых бревен диаметром 25-30 см, отесанных на один кант и глубоко насеченных по отеске топором. Бревна кладут одно на другое отесанными сторонами с прокладкой между ними щепок и стружек и разжигают по всей длине; более толстое бревно кладут снизу, так как снизу бревно горит быстрее.

Костер "охотничий" из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и пригоден для односторонних заслонов.

Костер "полинезийский" (ямка) невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают ямку, обкладывают стенки поленьями (или камнями), а на дне разводят огонь. По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев, куском жести. Костер "ямка" не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую ямку с узким каналом к костру для доступа воздуха.

Костер "очаг". В горах, где трудно выкопать яму, нужно сделать из камней очаг, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха.

Костер "нодья" разводят при необходимости длительного обогрева. Для этого нужно толстые ровные бревна. Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку (лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном. "Нодья" разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в течении нескольких часов. Жар можно регулировать, раздвигая или сдвигая нижние бревна.

В качестве топлива используйте сухостой и высохшие ветки. В костер кладите преимущественно березовые, ольховые, сосновые, еловые дрова.

Осина, лиственница, рябина, черемуха дают мало жару. Остерегайтесь класть в костер свежую хвою: она дает густой дым. Сухая хвоя дает много искр, от которых могут загореться близко лежащие вещи и даже деревья. В дождливую погоду внутренняя часть ствола упавшего дерева может дать сухую древесину. В районах , где нет леса, используйте траву, высохший помет животных, а иногда и лежащие на поверхности горючий сланец или торф.

Для разжигания костра используйте быстро загорающуюся растопку - щепки сухого дерева, сосновые сучки и ветви, сухую траву, лишайник, папоротник, пух растений и птиц и сухие пористые нити гриба дождевика, который, кстати, является съедобным. Настругайте из сухого дерева стружек, перед тем как развести костер. Одним из лучших и наиболее часто встречающихся растопочных материалов являются гнилушки, полностью сгнившие кусочки бревен и деревьев. Сухие гнилушки можно найти и в дождливую погоду, удалив влажные кусочки ножом, палкой или руками. Даже в дождь древесная смола в сосновой коре или сухие пни легко загораются. Оставшаяся кора живой березы также содержит смолистые вещества и легко разгорается. Сложите эту растопку шатром или между бревнами.

Правильно регулируйте горение костра. Закрывайте угли от ветра. Поддержание огня требует меньше сил, чем добывание нового. На ночь костер следует гасить, но чтобы утром не тратить времени и спичек на его разведение, засыпьте угли золой. Утром они еще будут тлеть, и вы легко раздуете огонь.

Трут. Приготовьте немного очень сухого трута перед тем как начать добывать огонь при отсутствии спичек. Приготовив его, укройте трут от ветра и сырости. Самые лучшие труты - гнилушка, корпия из материи, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и древесная пыль, образуемая насекомыми, которую можно найти под корой засохших деревьев. Для того чтобы сохранить трут для дальнейшего использования, храните его в водонепроницаемой упаковке.

Солнце и стекло. Линзу фотоаппарата, бинокля, подзорной трубы или ручного электрического фонарика можно использовать для того, чтобы сфокусировать лучи солнца на труте.

Кремни и сталь. Это лучший способ для поджигания совершенно сухого трута, если нет спичек. Кремень можно заменить куском твердого камня. Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте по нему лезвием ножа или другим маленьким кусочком стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали на самую середину трута. Когда трут начнет тлеть, осторожно раздуйте его до пламени, Понемногу добавляйте топливо к труту или перенесите горящий трут к топливу сложенному для костра. Если вы не сможете получить искру от одного камня, попробуйте другой.

Если у вас имеются патроны. То для разведения костра приготовьте в закрытом от ветра месте кучку сухих растений и веток, Ссыпьте порох из нескольких патронов у основания кучки, возьмите два камня и насыпьте на один из них порох. Затем быстро трите камни друг о друга над порохом у основания кучки, От трения загорится порох на камне и в свою очередь порох на растопке.

*Трение дерева о дерево*. Учитывая, что получение огня методом трения довольно трудно, используйте его в качестве последнего средства.

*Лук и бурав*. Сделайте упругий лук, натянув его при помощи шнурка, веревки или ремня. Используйте его для того, чтобы прокручивать сухое мягкое древко в небольшом отверстии, сделанном в сухом, твердом блоке дерева. В результате получите порошкообразную черную пыль, в которой при дальнейшем трении появится искра. Поднимите блок и высыпьте этот порошок на легковоспламеняющееся вещество (трут).

*Разведение огня при помощи ремня*. Для этого воспользуйтесь толстой полоской сухого ротанга (пальмового дерева) примерно 1 - 4-х дюймов толщиной и длиной в 2 шага, и сухим деревом. Установите ее на земле, рассеките с одного конца и вставьте другое древко, чтобы первое держалось в рассеченном виде. Вставьте маленький комок трута в расщепление и прихватите его ремнем, которым начинайте тереть туда-обратно, поддерживая одновременно ногами древко.

*Получение огня при помощи "пилы"*. Она представляет собой два куска сухого дерева, которые старательно трут одно о другое. Этот метод применяется в основном в джунглях. Для трения используйте рассеченный кусок бамбука или другого сухого дерева и оболочку цветка кокоса в качестве деревянной основы. Хорошим трутом может служить коричневый пушок, покрывающий пчелиную пальму, и сухой материал, который вы найдете у основания листов кокосового ореха.

Костры для приготавления пищи

Небольшой костер в углублении или самодельная печь - наилучший очаг для приготовления пищи.

Переносная печь, сделанная из жестяной банки, поможет экономно расходовать топливо и особенно удобна зимой

Очаг в земле имеет одно или несколько поддувал с наветренной стороны. Они создают тягу для огня, над которым варится пища, что очень напоминает плиту с дымоходом. Этот способ разведения костра значительно уменьшает дым и пламя, а также воздействие сильного ветра.

Костры в снежной яме (a) и на помосте (b)

ВОДА

КАК ДОБЫТЬ И ОЧИСТИТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Вода необходима человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности. Вода составляет 65% массы тела человека.

При обезвоживании организма могут возникнуть тяжелые расстройства: резко снижается масса тела, уменьшается объем крови и она становится более вязкой. При этом увеличивается нагрузка на сердце, связанная с большими усилиями на продвижение густой крови, снижаются секреции пищеварительных желез. Следует отметить, что человек почти не замечает обезвоживания организма, если она не превышает 5% массы тела, хотя уже при приближении к этой величине работоспособность начинает заметно снижаться. Если же потери воды превысят 10%, то в организме могут наступить необратимые изменения. Возрастание дефицита воды до 20-25% приводит к смерти.

В процессе движения употребляйте воду при одном важном условии: соблюдайте разумную дозировку и режим. Так, во время перехода пополнение запасов воды в организме ("ударные" заправки) должно производиться на больших привалах. Здесь в зависимости от погоды, нагрузки, темпа движения, характера пути, то есть от количества выделенной с потом на этом участке воды, рекомендуется выпить 250-500 мл воды. На малых привалах можно выпить 100-200 мл воды. Непосредственно при движении по маршруту во время кратковременных остановок, обусловленных особой трудностью преодолеваемого участка, допускается при наличии легко доставаемой воды (ручей, термос) глоток-другой жидкости или прополаскивание рта и глотки подкисленной водой. Следует иметь в виду, что при значительной усталости резко угнетается секреция слюнных желез, в результате чего возникает сухость слизистой поверхности рта, увеличивается густота слюны, что затрудняет ее глотание, то есть появляется чувство ложной жажды. Для ее устранения следует усилить слюноотделение, возбудив соответствующие железы продуктами, содержащими различные органические кислоты (яблочную, лимонную, клюквенную). Хорошо удовлетворяет эту жажду мятная или кислая конфетка (леденцы, карамель), долька кураги или чернослив.

Для утоления жажды хорошо использовать слегка подсоленную воду. При этом ткани организма обогащаются необходимыми солями. Подсолка воды, особенно снежной, из расчета 0,5-1,0 г соли на литр воды почти не ощущается на вкус. Следует учитывать, что при большой усталости вкусовые ощущения человека притупляются. В таком состоянии даже большее количество соли не вызовет неприятных ощущений.

Опасности, связанные с употреблением не пригодной для питья воды

Независимо от того, насколько беспокоит жажда, не пейте непригодной для питья воды. Заболевания, передаваемые водным путем, являются наиболее опасными во время борьбы за выживание. Непригодная для питья вода изобилует болезнетворными организмами.

Избегайте пить сырую воду (кроме родниковой или из чистых ручьев в высокогорье), особенно из водоемов со стоячей водой, или по течению ниже населенных пунктов. Воду из реки, канала, какого-то водоема необходимо обеззараживать. Самый надежный способ - кипячение (8-10 мин). Если жидкость взята из подозрительного или сильно загрязненного источника (что допускается лишь в крайних случаях), кипеть она должна полчаса. Продезинфицировать воду можно алюминиевыми квасцами (щепотка на ведро), кристалликами марганцовки (до очень слабой розовой окраски воды и дать ей постоять час), таблетками пантоцида - 1-2 таблетки растворить в 1 л воды и выдержать в течение 30 мин. Если вода сильно загрязнена, дозу пантоцида надо удвоить. При этом муть оседает на дно, вода светлеет. Для дезинфекции пригоден и 5%-ный раствор йодистой настойки: 2-3 капли на 1 л воды, хорошо перемешать и дать отстояться в течение часа.

В средней полосе для стерилизации воды можно взять молодые ветки ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника обыкновенного из расчета 100-200 грамм на ведро воды и кипятить их 30-40 мин. Затем туда же бросить несколько кусков коры ольхи, дуба, ивы или березы, еще прокипятить 10-15 мин, дать остыть. После того как ветки и кора будут вынуты из посуды, на дне окажется бурый, плохо растворимый осадок. Его сливают, воду с ним употреблять нельзя.

Для аналогичных целей пригодна трава ковыля, перекатиполя, тысячелистника или фиалки полевой из расчета 200-300 грамм на ведро с кипячением 20- 30 мин.

Однако упомянутыми способами нельзя очистить воду от ядохимикатов и химических удобрений. Употребляя непригодную для питья воду, можно заболеть дизентерией, холерой, тифом, лептоспирозом, шистозоматозом или проглотить пиявку.

Мутная, стоячая и загрязненная вода

Если разведчики осмотрели все водоисточники и все же остались без воды, придется пить воду из водоемов с мутной и стоячей водой, если даже она с запахом.

ПИЩА

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ПИТАНИЕМ В ЭКСТРИМАЛЬНОЙ СИТСАЦИИ

Общеизвестно, что для выживания организм требует прежде всего воды и пищи, особенно в условиях, когда на счету каждая капля энергии и терпения. Без пищи человек способен прожить больше месяца, но если вы находитесь в чрезвычайных обстоятельствах, нет необходимости отказывать себе в питании. Природа вас спасет при умении пользоваться ее ресурсами. Оказавшись в изоляции, следуйте рекомендациям:

- ищите пищу и воду. Рассчитывайте расстояние и время до места, куда вы направляетесь;

- распределите питание следующим образом: 2/3-на первую, 1/3-на вторую половину вашего пути;

- избегайте употребления сухой пищи и пищи, содержащей много крахмала. Запомните, еда вызывает жажду. Употребление пищи, богатой углеводами, за исключением фруктов, допускается только после кипячения;

- старайтесь свести работу к минимуму. Меньше работы - меньше потребуется питания и воды;

- питайтесь по мере возможности регулярно. Намечайте себе на каждый день хороший обед, который вы должны приготовить. Готовьте его, расходуя разумно продукты, используйте вкусную и легкоусваеваемую пищу. Резервируйте время для подготовки пищи в течение всего периода;

- разжевывайте очень хорошо любую пищу для лучшей усваеваемости организмом и большей пользы

Добывание растительной пищи.

Съедобны многие растения, обычно не употребляемые в пищу.

Съедобные листья и молодые побеги:

ежевика; цикорий;

кипрей; щавель

тмин; яснотка белая;

Съедобные молодые листья:

подорожник;

смородина черная;

шиповник;

липа мелколистная;

лопух большой;

одуванчик;

клевер луговой;

сныть обыкновенная

мать-и-мачеха;

борщевик рассеченный;

первоцвет весенний;

ярутка полевая;

ревень;

Съедобные корни, употребляемые сырыми:

иван-чай, камыш озерный, аир,

кровохлебка лекарственная,

лабазник шестилепестный, лопух большой,

пырей ползучий, медуница.

Съедобные корни, употребляемые в виде муки:

одуванчик, камыш озерный, горец змеиный,

горец живородящий, зопник клубненосный,

калужница болотная, клубнекамыш морской, кубышка желтая,

кувшинак белая, лапчатка гусиная, пырей ползучий,

рогоз широколистный, сусак зонтичный,

кровохлебка лекарственная.

Рецепт употребления муки из съедобных корней: нарезать,

высушить, смолоть, сделать тесто, испечь. Можно добавлять

муку из корней в зерновую муку. Можно заквасить муку: добавить

обычного хлеба или сухарей, размочить и поставить в теплое

место до появления пузырьков и кислого запаха.

Муку из кувшинки надо несколько часов вымачивать, меняя воду.

Из размолотого корневища камыша озерного варится хорошая каша.

Способы хранения съедобных листьев:

1 высушить;

2 заквасить, как капусту (например, молодые листья

одуванчика);

3 сделать кисло-соленое пюре (добавить уксуса и соли)

и хранить на холоде;

Кофе можно приготовить их прожаренных и размолотых корней

лопуха (первого года жизни), одуванчика, цикория.

Много щавля есть вредно: щавелевая кислота переводит кальций

крови в нерастворимое соединение.

Чай из трав -- источник витаминов и других полезных веществ.

На чай годятся:

1) цветы и листья:

зверобой, земляника, малина;

манжетка;

лабазник вязолистный;

тмин;

яснотка белая;

2) листья:

крапива, подорожник, смородина;

кипрей, мать-и-мачеха, медуница, первоцвет;

3) плоды:

брусника, рябина, бузина черная;

4) цветы, листья, плоды:

шиповник, боярышник.

У съедобного растения могут быть несъедобные похожие

родственники. Если одуванчик знаком всякому, то "ярутку

полевую" не распознать без толстого справочника. А чем

"лопух большой" отличается от "лопуха малого"?

Лучший выход -- составить в спокойное время гербарий

съедобных растений -- на черный день. Как знать, может,

когда-нибудь придется съесть и этот гербарий.

Вот лишь некоторые, из наиболее известных съедобных грибов:

1. *Сыроежки*. Сыроежки встречаются нескольких десятков видов. Ядовитые сыроежки мало чем отличаются от съедобных. Их узнают по едкому вкусу. Очень вкусной считают красную сыроежку. Этот гриб можно есть в сыром виде в салатах. Он пригоден для соления и маринования. У красной сыроежки коричневая, красная или желтоватая шляпка, края которой приподняты вверх. Ножка короткая, белая, с розовыми полосками. Растет в лиственных и хвойных лесах. Также распространена сыроежка зеленая. Этот гриб непригоден для переработки, есть его можно в сыром виде в разного рода салатах. Появляется в лиственных и смешанных лесах в период от июня до октября. С зеленой сыроежки круглая зеленоватая шляпка на толстой ножке. Сыроежка желтая появляется в большом количестве осенью. Пригодна для маринования и тушения. У желтых сыроежек желтовато-зеленые широкие шляпки и низкая изогнутая ножка. Растут они на песчаной почве, в сосновых лесах. Очень похож на желтую сыроежку ядовитый гриб цвета серы. Однако его нетрудно отличить по неприятному запаху, напоминающему запах карбида.

2. *Моховики*. Моховик растет от июня до половины октября. По виду очень похож на боровик. У него темно-коричневая шляпка (темнее, чем у боровика), светло-коричневая и толстая ножка. В придавленных местах быстро появляются темно-зеленые пятна. Растет моховик в лиственных и хвойных лесах, возле дорог и троп, а также на полях. Моховики очень вкусны, пригодны для сушения, но растут в небольшом количестве.

3. *Маслята*. Маслята - очень распространенные грибы. Годятся только для немедленного употребления. У маслят широкая коричневая шляпка, снизу желтоватая. Ножка белая, низкая, а вокруг шляпки - рваный кружок. В дождливую погоду маслята делаются скользкими, покрываются слизью; в сухую погоду на них гладкие и блестящие шляпки. Кожица с них легко снимается. Маслята растут в сосновых лесах от июля до октября.

4. *Опенки*. Опенки - очень питательные и вкусные грибы. Пригодны для маринования. Появляются в изобилии осенью. Собирают их с половины сентября до половины ноября.

5. *Шампиньоны*. У шампиньона белая шляпка. Снизу имеет оторочки, которые меняют цвет: сперва они белые, затем розовые, а у старых грибов - черные. Собирая дикорастущие шампиньоны, следует проверить каждый гриб, так как большое сходство с ним имеют очень ядовитые молодые грибы мухоморы.

*Сроки произрастания грибов*. Из наиболее распространенных грибов первыми в средней полосе появляются сморчки (третья декада апреля), подберезовики и сыроежки (конец мая). Затем идут маслята, шампиньоны, подосиновые (начало июня) и белые, лисички, свинушки (конец июня). К концу июля появляются волнушки, грузди, рыжики, а в середине августа - опята. Сбор урожая сморчков заканчивается в мае, а для остальных грибов (в зависимости от погоды осенью) в сентябре - октябре.

*Места произрастания*. Они различны и зависят от видов грибов, погодных и других особенностей. Как правило, успешно искать грибы можно в следующих местах: - белые - в старых и молодых березняках, под елями, соснами, по соседству с мухоморами, около муравейников; - подберезовики - в березовых и смешанных лесах, среди березового и осинового мелколесья, на лесных полянах, по опушкам, во влажных местах; - подосиновики - в березовом и осиновом мелколесье, на полянах, среди мелкой осиновой поросли; - рыжики - в молодом сосновом лесу, по опушкам, полянкам, в смешанном молодом лесу; - лисички - в хвойных, лиственных и смешанных лесах; - волнушки - в смешанном лесу, по соседству с рыжиками на лесных полянах, среди мелких сосен, по опушкам; - грузди - в сосново-березовых и елово-березовых лесах, часто в тени хвойных деревьев; - маслята - в сухих сосновых и еловых лесах, в мелком хвойном лесу, по опушкам и полянкам; - моховики - в сосновых и еловых лесах, на склонах лесных оврагов; - опята - в смешанных и лиственных лесах, на лесных полянах, по склонам оврагов, на старых вырубках, вокруг пней; - шампиньоны - в полях и на лугах, где пасут скот, в хвойном лесу, по полянкам и просекам; - свинушки - в редколесье берез и смешанного леса, вдоль дорог, по просекам и опушкам; - сыроежки - во влажных смешанных, лиственных и хвойных лесах. *Сбор грибов*. Сбор грибов на маршруте позволяет включать в походное меню грибные супы, жареные грибы или грибные подливки - блюда вкусные, калорийные, содержащие большое количество белков. При сборе грибов целесообразно придерживаться следующих правил: - лучше всего собирать грибы спозаранку - роса блестит на шляпках грибов, они виднее, чем под ослепительным солнцем дня. Против солнца пестрит в глазах разнотравье, что мешает разглядеть грибы. Важно знать и части света. К дереву следует заходить непременно с северной стороны: там больше грибов; - некоторые ядовитые грибы своим внешним видом не очень отличаются от съедобных, следовательно, надо быть очень осторожным и собирать только такие грибы, которые вы хорошо знаете; - распознавать ядовитые грибы по едкому вкусу не рекомендуется, так как это годится только в отношении некоторых видов поганок. Другие ядовитые грибы вовсе не отличаются едким вкусом; - иногда перед тушением грибы обваривают соленым кипятком и сливают воду. Делают это для осторожности. Некоторые грибы кипятят, например сморчки, которые содержат ядовитые вещества, разрушающиеся под действием кипятка; - перед тем, как варить грибы, их надо тщательно проверить и отбросить те, которые вызывают подозрение, а также непригодные к употреблению - несвежие или совсем червивые; - если грибов много, то их можно заготовить впрок. Для этого следует вырыть квадратную яму размером метр на метр и глубиной 0,5 м и разжечь в ней костер из березового сухостоя. После того как он прогорит, угли разравнивают по всей площади ямы, по углам забивают четыре кола, к которым прикрепляют проволокой раму с заготовленными для сушки грибами. Сушка над углями идет очень быстро и исключает появление червей в грибах. *Приготовление грибов*. С грибами человек получает достаточное количество необходимых организму веществ, не обременяя себя обилием пищи. Для того, чтобы грибы лучше переваривались, их нужно хорошо проваривать и прожаривать. Нарезать их следует как можно мельче, особенно ножки грибов. Грибы употребляют в пищу в любом виде - свежими, солеными, сушеными, маринованными, консервированными. Свежие грибы, содержащие около 90% воды, портятся очень быстро. Поэтому желательно пускать их в дело в тот же день, когда они собраны, или, в крайнем случае, на следующий день. Грибы перебирают, сортируют, чистят, следят, чтобы в пищу не попали ядовитые или несъедобные. Небольшие повреждения лесными грызунами, насекомыми, слизнями вырезают ножом. При чистке с гриба удаляют землю, хвою, листья, мох, обрезают нижнюю часть ножки или всю ножку. У маслят обязательно снимают кожицу. Для этого их сначала опускают на 1-2 минуты в кипяток, а затем промывают холодной водой. После чистки грибы еще раз промывают (если только они не предназначены для сушки) и перекладывают в решета, чтобы стекла вода. Особенно хорошо, желательно со щеткой, надо мыть пластинчатые грибы, растущие на песчаных почвах - зеленушки и др. Очищенные шампиньоны кладут в подкисленную воду. Тогда они не темнеют. Высушенные грибы нанизывают на нитку, обертывают чистой марлей и подвешивают в сухом проветриваемом помещении. Их можно хранить также в плотно закрытой посуде в прохладном месте. Желательно подальше от продуктов с резким запахом. *Хранение свежих грибов*. Первый способ: грибы жарят в масле до полной готовности. Потом выкладывают в топленое сливочное масло в стеклянные банки, закрывают и в таком виде хранят в сухом прохладном месте. Второй способ: грибы погружают на 10 минут в кипящую подсоленную воду, затем вынимают, охлаждают и опять же в топленом сливочном масле хранят в сухом прохладном месте. Грибы хорошо также сохраняются и в засоленном виде. Для засолки идут белые, подосиновики, маслята, рыжики, грузди, волнушки, чернушки, свинушки. Различают горячий и холодный способы засолки. При горячем способе грибы отваривают 15-25 мин в соленой воде, в которую кладут специи. Сваренные грибы вынимают из рассола и охлаждают. Сложив в посуду, заливают рассолом, покрывают чистой тканью и кладут гнет. При холодном способе засолки грибы не варят, а только вымачивают. Белые, подосиновики, маслята, опята, рыжики можно солить в сыром виде, остальные грибы необходимо вымачивать в соленой воде не менее суток. Вымоченные грибы кладут рядами, пересыпая солью, накрывают крышкой и придавливают грузом. Рассол должен покрывать грибы. Хранить в прохладном месте. Грибы готовы через один - полтора месяца.

Добывание животной пищи.

Рыбная ловля.

Имейте в аварийном запасе рыболовные крючки (большие и малые),

леску (толстую и тонкую), свинцовые грузила.

Поплавок всегда можно сделать из подручных средств.

Импровизированные приспособления для рыбной ловли. Если у вас нет крючков, сделайте их из гвоздей, булавок, костей или из твердой древесины

Крепкую лесу можно сделать из луба дерева или из волокон материи. Используя луб дерева, свяжите вместе концы двух прядей и надежно закрепите их.

Возьмите по пряди в каждую руку и ссучивайте их по часовой стрелке, одновременно свивая вместе против часовой стрелки. В случае надобности для удлинения лесы свяжите вместе несколько таких нитей. Если есть парашютные стропы, используйте их для лески. Маленькие гвоздики тоже могут пригодиться.

Может случиться, что несмотря на хорошо сделанную лесу и подходящую наживку, вы не поймаете ни одной рыбы. Не падайте духом, так как есть другие способы ловли, которые могут оказаться более продуктивными.

Перемет. С помощью неподвижного перемета можно ловить рыбу в том случае, если есть время остаться у озера или реки подольше. Привяжите к лесе несколько крючков, насадите наживку и прикрепите лесу к свисающей над водой ветке, которая будет сгибаться, если на крючок попадет рыба. Перемет можно оставить в воде на весь тот период времени, в течение которого вы будете находиться в этом районе. Периодически проверяйте, не нужно ли снять рыбу и заменить наживку на крючках.

Лучшим крючком для перемета является так называемая "разворачивающаяся шпилька" Вставьте ее в кусочек наживки. После того как рыба проглотит наживку, шпилька становится поперек и застревает в желудке, удерживая рыбу на леске.

Ловля рыбы на блесну. Для ловли рыбы этим способом необходимы: гибкий камыш или шест длиной 2- 3 м, крючок, кусочек блестящего металла в форме обычной блесны, кусочек мяса, или кишечник рыбы, леса длиной примерно 25 см.

Вот азы рыболовной тактики:

Рыба плохо клюет в жаркий день. Лучшее время клева --

раннее утро.

Больше рыбы там, где слабее течение, илистое дно, коряги,

тень от деревьев.

Не разговаривайте громко: рыба не любит шума. Рыба может

видеть рыболова и уплывать от него.

При пересечении "водной преграды" вплавь можно запутаться

в чужих сетях. В такой ситуации от ножа мало толку.

Обычно не употребляются в пищу, но тем не менее съедобны

следующие животные:

1) лягушки, жабы (но их слизь может быть ядовита);

2) змеи;

3) улитки, ракушки (т.е. моллюски; устрицы -- это ведь тоже

моллюски!).

4) личинки жуков муравьев, черви

с рептилий необходимо снимать шкуру что бы это проще было сделать нужно подержать животное над огнем, из лягушек и змей лучше всего варить суп из взрослых жуков нужно удалять голову хитиновый покров и крылья. богаты калориями так необходимыми для выживания куколки, личинки и гусеницы насекомых можно употреблять в пищу удалив голову. что бы улучшить вкус лучше всего запекать. червей улиток нужно держать в какой либо посуде чтоб из них вышла вся земля, потом можно так же запекать. из дождевых червей получается богатая белками мука, для этого нужно высушить тушки на солнце и растереть их в порошок, можно использовать как белковую добавку или делать на его основе калорийный бульон.

ни в коем случае не стоит употреблять в пищу насекомых с ярким окрасом, покрытых волосками гусениц и лишенных раковин наземных моллюсков.

когда вопрос жизни встает особо резко не стоит помнить о брезгливости и отвращении.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ В ПРОК

Чистка и разделка туши

Рыба. Как только вы поймали рыбу, вырежьте жабры и крупные кровеносные сосуды у хребта. Соскоблите чешую. Чтобы выпотрошить рыбу, разрежьте брюшко и выньте внутренности. Если вы не будете насаживать рыбу на вертел, отрежьте ей голову. Некоторая рыба, например сом, не имеет чешуи, с него надо снять кожу. Мелкую рыбу (меньше 10 см) потрошить не следует, с нее надо соскоблить чешую или снять кожу.

Дичь. Дичь надо ощипать и варить с кожей. После того как выщипали птицу, - отрежьте ей голову ближе к туловищу и выньте внутренности. Вымойте тушку чистой свежей водой. Шею, печень и сердце оставьте для тушения. Дичь легче ощипывать после того, как ее ошпарить. Водоплавающая птица в этом отношении является исключением. Ее легче ощипывать сухой. После того как дичь сварена, с нее можно снять кожу для улучшения вкусовых качеств. Однако в этом случае дичь частично теряет питательную ценность.

Птиц, питающихся падалью, например, ворон, следует кипятить, по крайней мере, в течение 20 минут, чтобы уничтожить микробов.

Животные. Блохи и паразиты покидают остывшую тушу животного. Поэтому прежде чем снять шкуру и разделать тушу, подождите, пока она остынет. Разделывать тушу надо, по возможности, около проточной воды, чтобы хорошо ее промыть.

При обработке туш мелких и средних животных следует соблюдать следующие правила:

- подвесить тушу головой вниз. Надрезать горло и спустить кровь в какую-нибудь емкость. Хорошо прокипятить ее. Кровь является ценным источником энергии и соли;

- сделать кольцевой надрез на коленных и локтевых суставах; сделать V-образный разрез кожи по задним конечностям и по животу до горла;

- продолжить разрез кожи по животу вниз к каждой передней конечности;

- сделать круговой разрез кожи вокруг половых органов;

- снять шкуру сверху вниз; с только что убитого животного шкура снимается, как перчатка;

- вспороть брюшину. Края брюшины завернуть и закрепить деревянными шпильками; удалить внутренности от дыхательного горла и выше, а половые органы удалить, сделав соответствующий круговой вырез;

- сохранить почки, печень и сердце. Собрать жир с кишок. Все части туши животного съедобны, включая мягкие части головы: головной мозг, глаза, язык. Проверьте, нет ли глистов или пятен в сердце, почках, печени и кишечнике. При обработке мяса крупного животного существует опасность заражения. Если у вас есть перчатки, наденьте их при разделке туши. Они помогут избежать заражения. Если мясо хорошо проварено, риск заболевания незначителен, даже если животное было больным;

- не выбрасывайте ни одной части туши. Железы, внутренности, а также половые органы могут быть использованы в качестве приманки в ловушках и наживки для рыбы;

- при разделке туши крупных животных подвесить тушу иногда невозможно из-за трудности ее подъема, но руководствоваться вышеизложенными правилами обязательно.

Крысы и мыши. Мясо крыс и мышей становится вкуснее, если его потушить после варки. С этих грызунов надо снять шкурки, выпотрошить их и сварить. Варить надо не менее 10 минут после закипания воды. Вареное мясо грызунов можно есть с листьями одуванчика.

Кролики. Мясо кроликов вкусное, но нежирное. Кроликов легко ловить и убивать. Чтобы снять с кролика шкурку, надо сделать разрез на шее или удалить кусок кожи, чтобы ввести пальцы и снять шкурку сверху вниз. Чтобы выпотрошить тушку, сделайте разрез на животе, расправьте и хорошенько встряхните. Большая часть кишок выпадет. То, что осталось, можно вытащить, а тушку обязательно промыть.

Другие съедобные животные. Все млекопитающие съедобны. С собак, кошек, ежей, дикобразов, барсуков надо снять шкуру и выпот рошить их, прежде чем приступить к приготовлению пищи. Тушите мясо с большим количеством листьев одуванчика.

Пресмыкающиеся. Удалите голову и шкуру. Мясо пресмыкающихся лучше жарить.

Способы приготовления пищи

После тепловой обработки пища становится более вкусной и усвояемой. В процессе обработки пищи уничтожаются токсины, бактерии и вредные вещества, содержащиеся в животных и растениях.

Кипячение (варка). Если мясо жесткое или пища требует много времени на приготовление, то лучшим способом обработки является варка, после которой мясо можно тушить, поджаривать, запекать и т.д. По-видимому, варка является лучшим способом приготовления пищи, поскольку при варке сохраняются естественные соки пищевых продуктов. Бульон, получаемый при варке, является отличным питательным продуктом, содержащим необходимые соли и жиры.

Посуда для варки. В качестве посуды для варки можно использовать любую емкость, удерживающую пищу и воду. Например, воду можно вскипятить в углублении, сделанном в глине, или в полом бревне, опуская в воду раскаленные камни.

Обжаривание на огне. Это один из быстрых способов приготовления пищи из диких растений и нежного мяса. Насадите мясо на палку и держите его над тлеющими углями. Можно пользоваться рогулькой. При обжаривании мясо снаружи покрывается коркой, под которой сохраняются соки.

Запекание. Обычно запекание - это приготовление пищи в духовке на равномерном слабом огне. В качестве духовки можно использовать яму под костром или закрытый котелок. Кроме того, пищу можно завертывать в листья или обмазывать глиной. Чтобы приготовить пищу в яме, прежде всего заполните ее горячими углями. Поставьте закрытый котелок с водой и продуктами. Положите на него слой углей, а сверху покройте тонким слоем земли. Если есть возможность, выложите внутри яму камнями, чтобы в ней задерживалось больше тепла. Приготовление пищи в такой печи предохраняет ее от мух и других паразитов, кроме того, ночью не будет видно огня.

Легкое поджаривание. Некоторые продукты питания, особенно орехи и зерна, желательно приготавливать именно этим способом. Для этого положите продукт в металлическую посуду и медленно нагревайте до тех пор, пока пища как следует не поджарится. Если нет соответствующей посуды, можно воспользоваться нагретым плоским камнем.

Приготовление растительной пищи

Для улучшения вкуса растительной пищи ее вымачивают, варят или размягчают кипятком. Выбор способа зависит от обстоятельств и характера продуктов питания. Так, например, желуди размельчают, кладут на сито и обваривают кипятком.

Зелень. Варите листья, стебли и почки до тех пор, пока они не станут мягкими. Если пища горькая, смените несколько раз воду.

Корни и клубни. Их можно варить, но легче печь на огне или тушить. Некоторые корни надо обязательно варить, чтобы удалить вредные вещества.

Орехи. Большинство орехов можно есть сырыми, но некоторые лучше размельчить, а потом обварить. Каштаны вкусно есть жареными и печеными.

Зерна и семена. Зерна и семена становятся более вкусными, если их слегка поджарить, однако их можно есть сырыми. Из зерен и семян можно приготовить муку.

Сок. Из любого сока, содержащего сахар, можно приготовить сироп, если выпарить воду.

Фрукты. Жесткие фрукты с толстой кожурой можно есть печеными или жареными. Однако большинство фруктов лучше есть сырыми.

Приготовление мясной пищи

Прежде чем поджарить или запечь мясо животного величиной больше домашнего кота, его следует прокипятить. Для приготовления жареного мяса необходим сильный огонь, так как на слабом огне мясо становится жестким. Если животное крупное, разрежьте тушу на несколько частей. Если мясо очень жесткое, тушите его с овощами. Поджаривая или запекая любое мясо, по возможности используйте жир. При приготовлении печеного мяса положите жир сверху, чтобы он топился и стекал по мясу.

Мелкая дичь. Небольшую дичь и тушки млекопитающих можно готовить целиком или кусками, но прежде необходимо удалить внутренности и половые органы. Крупную птицу обмажьте глиной и запеките. Вместе с глиной удаляются и перья, когда вы разбиваете обмазку. Мелкую дичь лучше всего варить, так как при этом способе приготовления меньше отходов. Приятный вкус пище могут придать орехи, ягоды, зерна, корни (луковицы) и зелень.

Рыба. Рыбу можно поджарить на импровизированном шампуре либо испечь в листьях или глине. Ее можно также приготовить непосредственно на жару, пользуясь специальным сооружением в виде палки на рогульке. Все виды пресноводной рыбы и других пресноводных животных необходимо разделывать очень тщательно, поскольку в них могут содержаться болезнетворные организмы.

Пресмыкающиеся и земноводные. Лягушек, небольших змей и ящериц можно жарить на палке. Крупных змей и угрей лучше сначала сварить. Черепах надо варить до тех пор, пока не сойдет панцирь. Нарежьте мясо и смешайте его с клубнями растений и зеленью и сварите суп. Саламандры, поджаренные на палке, съедобны. Прежде чем приготовить пищу из змей и лягушек, снимите с них кожу. Кожа змей неядовита, однако после ее удаления улучшается вкус пищи.

Ракообразные. Крабов, речных раков, креветок и других ракообразных необходимо варить, чтобы уничтожить болезнетворные организмы. Однако они быстро портятся и их следует варить сразу же после отлова. Варить ракообразных надо живыми, бросая в кипящую воду.

Моллюски. Их можно сварить или запечь в раковине. Можно приготовить чудесное тушеное блюдо из улиток с зеленью или клубнями.

Насекомые. Кузнечиков, цикад, крупных гусениц, муравьев и других насекомых ловить легко. В крайнем случае, они могут служить источником пищи.

Яйца. Яйца относятся к наиболее безопасным продуктам питания, они съедобны на всех стадиях развития эмбриона. Сваренные вкрутую яйца можно хранить в течение нескольких дней в качестве запаса продовольствия.

Хранение продуктов питания

Создание аварийного запаса пищи - очень важное мероприятие. Оно устраняет у человека страх умереть голодной смертью. Заготавливать и хранить продукты - задача не из легких. Но это вполне осуществимо, если соблюдать определенные правила.

Замораживание. В холодном климате и зимой сохраняйте продукты, замораживая их.

Высушивание. Продукты растительного происхождения можно высушивать на ветру, на солнце, на воздухе, огне или сочетая то и другое. Цель такой обработки заключается в том, чтобы испарить воду.

Вяленое мясо получают, нарезая тонкие (6 мм) ломтики мяса и высушивая их на ветру или над дымом. Положите ломтики мяса на деревянную решетку и высушивайте до тех пор, пока они не побуреют и не станут хрупкими. Для разведения огня пользуйтесь ивой, ольхой, березой, тополем, поскольку смолистые дрова, например, сосновые и еловые, делают мясо невкусным. Хороший дым можно получить, если в палатке или шалаше закрыть верхние отверстия. Подвесьте мясо повыше и разведите под ним тлеющий костер.

Быстро закоптить мясо можно следующим способом: выкопайте в земле яму глубиной в один метр и шириной полметра. На дне ее разведите небольшой костер (для образования дыма используйте сырые ветки). Поместите самодельную деревянную решетку на высоте примерно 0,75 м от дна. Закройте яму палками, ветками, листьями или еще чем-либо. После интенсивного копчения в течение одной ночи мясо будет сохраняться около 5-7 дней. Если есть возможность коптить мясо в течение двух ночей, то оно будет съедобно не менее 2-4 недель или даже дольше. При правильном копчении мясо должно выглядеть наподобие темной, хрупкой изогнутой палки, оно очень вкусно и питательно.

Если мясо при хранении заплесневело, нужно тщательно удалить плесень, а затем промыть его в проточной воде.

Подготовка к хранению рыбы и дичи. Для сохранения пойманной рыбы ее потрошат, но при этом не моют в воде и не солят, а лишь насухо протирают травой или тряпкой. Затем, вставив в брюшко распорки, рыбу распластывают и на 15-20 минут вывешивают на ветру. Слегка подвяленные тушки перекладывают крапивой или свежей (но обязательно сухой) осокой.

Рыбу можно также высушивать, разложив на горячих камнях. Когда рыба высохнет, побрызгайте на нее соленой водой, чтобы подсолить; не пытайтесь хранить рыбопродукты, если они как следует не высушены и не засолены.

Чтобы подготовить рыбу для копчения, надо отрезать голову и вынуть хребет. Затем разверните ее и насадите на вертел. В качестве вертела могут служить тонкие прутья с удаленной корой.

Ягоды и дикорастущие фрукты можно сушить на воздухе, на солнце, на ветру и огне с дымом или без него. Нарежьте фрукты тонкими ломтиками и положите их на солнце или около костра.

НОЖИ ВЫЖИВАНИЯ И Н.А.З.

Нож выживания, или коротко НВ, это спутник разведчиков, летчиков, охотников, геологов, туристов. НВ должен уметь все: исполнять роль рабочего инструмента, альпинистского крюка, столового прибора, охотничьего оружия, оружия самозащиты. Он обязан верно служить хозяину зимой и летом, в лесу и в горах, в арктической тундре и азиатской пустыне - такова сверхзадача НВ. Его клинок делается из высокопрочной стали. Поэтому им можно резать тросы и канаты.

Как правило, он прямой, сравнительно широкий, имеет одностороннюю или полутора стороннюю заточку; на обухе выполняется пилка, иногда - выемка-зацеп "шокового действия". Толщина его - от 4 до 7 мм, длина - от 115 до 250 мм, как у охотничьих и ножей, предназначенных для тяжелых работ (в последних модификациях ножей выживания клинки укоротились и не превышают 170 мм). НВ успешно заменяет топорик при рубке кустарника или разрубании костей, им сподручно чистить рыбу, свежевать и разделывать туши крупных животных, резать лапник, стругать колышки, то есть нож выживания пригоден для любой хозяйственной деятельности в походных условиях.

Рукоятки у НВ обычно пустотелые и служат вместилищем НАЗ - носимого аварийного запаса, или иначе, набора выживания. В подразделениях спецназа российской армии до недавнего времени НАЗ размещался в рюкзаке и включал в себя следующие предметы: складной нож; мини-аптечку; запаянные в полиэтиленовой пакетик 15 спичек с куском тёрки; 2 половинки лезвия безопасной бритвы, завернутые в вощеную бумагу; 3 булавки; 3 метра ниток; 1 сапожную иглу с куском суровой нитки; 3 рыболовных крючка (?? 1, 2, 3); около б метров рыболовной лески; 3 грузила; 1 презерватив (будучи помещенным в носок, он становится емкостью для одного литра воды).

Важную роль играют ножны. Они часто выполнены из пластика и содержат дополнительные приспособления, такие, как сигнальное зеркало и даже рогатку для отстрела мелкой дичи. Жесткие многофункциональные ножны зачастую вместе с рукоятью покрываются маскировочной окраской; в их кармашки частично или полностью помещают набор выживания. Некоторые из них, снабженные наконечником особой формы, в соединении с клинком работают как ножницы для резки проволоки, а ножны так называемого ножа-разведчика справляются с этой задачей самостоятельно. Способы крепления ножен весьма разнообразны, но в типичном варианте их подвешивают к поясу на широкой петле. По желанию их можно пристроить на плече, под коленом, на высоком ботинке, и где-нибудь еще.

Нож "Оборотенъ-2" оправдывает свое название тем, что имеет две складные половины рукояти, которые, раскрываясь вперед, обнажают скрытую - рабочую - половину боевого клинка. Она снабжена крюком, пилками по дереву и металлу, шилом и отверткой-крестом, а совместно с половинками рукояти образует инструмент для гибки и резки проволоки. Можно идти на зверя с ножом, насадив пустотелую рукоять на древко и получив таким образом копье. Этот нож укомплектован дополнительным метательным ножом "Оса", который вкладывается в отдельный кармашек ножен.

Нож "Катран" отличает оригинальная форма лезвия, с волнообразной пилкой на обухе. Клинок темного цвета и не дает бликов; на нем выгравирована 10-сантиметровая линейка. В рукоятке помещен герметичный пенал под аварийный запас.

Нож-мачете "Тайга-2" применяется как саперная лопатка, топорик, пила, стропорез. Имеет приспособление для гибки и ломки проволоки. Может использоваться для проделывания проходов в проволочных заграждениях и в других целях.

Нож-мачете "Бобр-1". В отличие от "Тайги" передняя часть клинка у него заострена, чтобы им можно было не только рубить и копать, но еще и наносить колющие удары. "Бобр" является эффективным оружием, а также инструментом универсального назначения. Им можно колоть, резать, рубить любой стороной, даже гардой (если ввернуть в нее специальные шипы) и торцовой частью рукояти.

В комплект "Бобр-1" входит метательный нож "Оса" с расширенным в передней части лезвием. Волнообразная заточка этого лезвия позволяет наносить тяжелые ранения не только в случае прямого попадания, но и при скользящем ударе. Длина "Осы" 19,5 см; ширина 3,5 см; толщина 1 см; вес 100 грамм. При автономном использовании "Оса" комплектуется ножнами из жесткой синтетики камуфляжной раскраски. Нож крепится на поясе, руке, бедре, голени или на спине между лопаток. В комплекте с "Бобром" он размещается на ножнах мачете.

Кроме "Осы", в комплект входит мини-нож "Робинзон" оригинальной криволинейной формы с отверстием для пальца в середине. Функции "Робинзона" таковы: пила по металлу; открыватель бутылок и консервных банок; плоская отвертка; шило с ушком; гибка и ломка проволоки; 5-см линейка; гаечный ключ;

напильник; кастет для нанесения тычковых и секущих ударов; пластинка для метания (сякэн). Вес "Робинзона" - 50 грамм.

Длина "Бобра" составляет 39 см; ширина 9 см;

Диаметр рукояти 3,2 см (длина клинка 26 см, рукояти с гардой 13 см; толщина клинка 0,5 см). Вес без ножен и HAS - 670 грамм.

Клинок "Бобра" имеет различные участки заточки. Рубящая часть более пологую, режущая - более крутую. Соединены они плоскостью стропореза. Стропорезом удобно резать не только стропы парашюта, но и шланги, тросы, веревки. В корневой части клинка сделана крюковидная выемка для захвата и подтяжки тросов и строп. На обухе мачете оставлена незаточенная площадка для нанесения ударов тупыми предметами (например, чтобы колоть дрова). Сразу за этой площадкой идут зубцы двухрядной пилы по дереву (перепиливает стволы деревьев диаметром до 20 см).

На клинке нанесена 15-см линейка. На нем же имеются деления угломера (визирование производится через прорезь в гарде и по выступу на клинке). Для работы с угломером на мачете сделано отверстие, в которое на ниточке подвешивается отвес. Есть еще одно отверстие, ступенчатой формы, играющее роль гаечного ключа. А в его узкой части прорезана щель со скосом - это гвоздодер.

Ряд функций выполняет гарда: это и отвертка, и трехзубая кошка, и кастет, и приспособление для резки проволоки. Рукоятка мачете стальная, с герметичной полостью для НАЗ. Вокруг рукояти обмотан шнур длиной 5 метров, выдерживающий усилие на разрыв до 200 кг.

Комплект "Эльф". Состоит из ножа, ножен и НАЗ. Клинок имеет с одной стороны лезвие, с другой - пилу. Клинок покрыт специальным составом темного цвета, предупреждающим коррозию и исключающим блики. Рукоятка снабжена упорами и рифлением (в средней части) для удобства держания в руке. Заглушка полости рукоятки образует кольцевой выступ в торцевой части. Вес ножа - 350 грамм.

На дне внутренней полости рукоятки установлена витая пружина, выталкивающая упаковку НАЗ при отвинчивании заглушки. В аварийный запас входят:

спички охотничьи, терка, швейные иглы, булавки, рыболовные крючки, леска, таблетки марганцовки, гелиограф (гибкое зеркало).

Ножны сделаны из натуральной кожи. Нож фиксируется в них ремешком с кнопкой. Форма краев основания и перегородки образуют подобие катушки, где намотано 5 метров капронового шнура.

Микроукладка

Если нет аварийного запаса в рукоятке ножа выживания, каждый разведчик может обзавестись персональной микроукладкой. Ее несложно изготовить из старой авторучки. Для этого надо из корпуса удалить начинку и освободившуюся полость заполнить необходимыми предметами. Это могут быть 1-2 швейные иглы (желательно намагниченные) с продернутой в ушко ниткой, пара мелких английских булавок, 3-5 метров тоненькой лески, две половинки лезвия безопасной бритвы, несколько спичек, сложенных пополам для экономии места, небольшая часть терки спичечного коробка. Скрученный и слегка обожженный на огне кусочек ваты послужит трутом, который хранится в колпачке. Проявив некоторую изобретательность, под емкость для микроукладки по выживанию можно приспособить рукоятку ножа разведчика. Такой ее вариант будет наиболее оптимальным в условиях автономного существования.

Хорошим дополнением к микроукладке является палочка-зажигалка. Для ее изготовления нужно из карандаша аккуратно выдавить грифель и вместо него вставить несколько кремней от зажигалки. Достаточно чиркнуть такой палочкой по любой шершавой поверхности, чтобы высечь сноп искр, от которого вспыхнет поднесенный трут.

Вместе с тем, как бы мы ни стремились превратить НАЗ в комплект, где есть все и на все случаи жизни, это вряд ли удастся. Аварийный запас имеет крайне ограниченный вес и объем, поэтому надо стремиться к тому, чтобы разместить в нем лишь самое необходимое для данной конкретной обстановки (местности).

УКРЫТИЯ

КАК СОЗДАТЬ ПРИГОДНОЕ УКРЫТИЕ ДЛЯ НОЧЛЕГА ЗА КОРОТКИЙ СРОК НЕ ПРИЛАГАЯ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ

Начинать оборудовать укрытие лучше за светло, так как вечером времени может не хватить и спать будет не где. Оптимальный размер укрытия для взрослого человека 2х0,75метра. В тёплое время года укрытием может послужить навесы, шалаши, землянки.... Прежде чем начать строить непосредственно укрытие. Нужно заготовить материал, из которого вы будете конструировать своё произведение.

Укрытия разделяются на несколько разделов: шалаши, с округлой крышей; землянки, которые на некоторую глубину врыты в землю; навесные убежища, строят их в основном на деревьях; и просто сидячие места, кресла, брёвна с опорой для спины на дерево.

Если нет никакой ткани или плёнки, то укрытие можно соорудить с использованием только деревьев. Это могут быть односкатные или двускатные навесы. Когда будите рубить лапник для крыши, то необходимо оставлять веточку- крючок, чтобы было удобно укладывать лапник на горизонтальные жерди.

Начинать укладывать лапник нужно снизу, как черепицу, то есть так, чтобы каждый последующий слой прикрывал ниже лежащий примерно до половины. В этом случае вода будет скатываться сверху.

В конце строительства нужно хорошо прикрыть конёк - верх крыши заплести ветками заднюю или боковые части шалаша в зависимости от конструкции.

Шалаши строятся в основном из жердей привязанных к дереву, связанных меж собой, или любым другим подходящим в той или иной ситуации. В качестве покрытия лучше всего использовать ткань, или ещё лучше полиэтилен. В крайних случаях, когда другое убежище не возможно построить, или нет ткани, можно использовать ветки: орешника, ели, пихты. Или просто деревьев, бука, каштана, грабника и граба. Шалаши так же делятся на два типа, окружные и прямые.

При наличии в районе хищных животных или ядовитых змей для безопасного отдыха можно оборудовать укрытие на ветвях дерева. Для того, чтобы обезопасить себя от падений во время сна, необходимо привязываться к стволу дерева. В качестве постели можно использовать и плащ-палатку, натянув ее между деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь ее нужно набросать сухие листья или траву.Окружные убежища, можно устраивать прямо на дереве, но есть один минус, при дожде вода, попадая с веток на дерево, будет заливать ваше убежище. Чтобы предотвратить это, можно ствол вместе с тканью обмотать верёвкой, или другим длинным тонким гнущимся материалом.

Двускатные шалаши строятся, на двух близко стоящих деревьях, или кольях высотой в 1,5 -1,7 метра.

Односкатные укрытия строятся в холодную осеннюю погоду. Перед односкатным укрытием можно устроить костёр с отражателем. Отражатель можно сделать из брёвен, коры деревьев. Благодаря отражателю тепло будет идти непосредственно в укрытие.

Землянки, это не большие ямы с навесом или без него. Если, например попавший человек в аварийную ситуацию, находится на склоне до 45 градусов, то можно отыскать упавшее с корнем дерево, и в образовавшейся яме переночевать. Для безопасности нужно осмотреть яму на наличие змеиных нор, нор грызунов, пауков. В качестве навеса можно сконструировать импровизированную крышу. От корня к склону положить слегу. А на неё наложить прямые промежуточные, поперечные палки. А чтобы не капала вода в случае дождя, можно сконструировать навес из лап, он так же будет спасать от палящего солнца в жару. Но и она может не спасти от забрызгивания, затекания с крыши-навеса, и тому подобное. В этом случае может прийти на помощь вариант навеса.

Навесы в силу своей тяжести слег и массы человека, должны изготавливаться с очень хорошими затяжениями, привязками, складываниями, и прочным материалом. В качестве материала отлично сгодятся не давно высохшие толстые слеги. Они не ломаются при нагрузке, и хорошо поддаются обработке. Или сырые, тонкие части деревьев, которые достаточно прямые и прочные. В качестве крепежа можно использовать плющ, лиану, сарсапарель, но качество этих растений дл крепежа, я гарантировать не могу. Самый оптимальный вариант это как можно больше делать сучков для завешивания веток на навес, выбирать прямые ветвистые деревья. На ветки, которых можно способом утряски уложить слегу и на неё уже поперечные. Это всё позволяет: выбор между той или иной веткой, не использовать не внушающий доверия крепеж. Навесы можно сделать и на склоне, но не на крутом. Для этого нужно взять две не большие слеги, положить их комелем (толстой частью дерева) в низ по склону. Наметив два близко расположенных дерева, слеги нужно прикрепить к деревьям. Как? Это сложнее. Но и из этого положения можно выйти. Надо на комелях оставить по суку, или же выбрать деревья, у которых есть низко расположенные ветви. В качестве навеса можно соорудить, как и говорилось раньше, навес из жердей.

Чтобы вода не затекала под пол вашего убежища. Для этого вокруг укрытия нужно выкопать небольшой ровик глубиной и шириной 8-10 см с канавкой, отводящей воду по уклону местности. Вынутым грунтом или дерном следует обложить низ укрытия. Внутри можно накидать травы или листвы, чтобы тело не соприкасалось с землёй.

Теперь следует подумать и о постели. Никогда не ложитесь на голую землю.

Пригретая вашим телом, она будет испарять воду, которая охладит тело.

Особенно холодно спать под утро. Кроме того, что на земле спать неудобно, усталое за день тело не отдохнет, как следует, и после такого сна вы на следующий день почувствуете себя "разбитым". Такой отдых не восстанавливает силы так необходимые в экстремальных ситуациях. Нарубить веток ели или сосны. Воткните под углом нижние концы в землю, рядом, как черепицу. Положите по краям четыре тонкие жерди - две длинные и две короткие, скрепите их в углах вбитыми в землю колышками.

Другой способ устройки постели.

Для этого вбейте в землю 4 коротких колышка с развилками на концах и положите на них две продольные и две поперечные слеги. Для прочности слеги можно привязать к колышкам верёвкой. На эту раму положите ещё несколько поперечных палок, привязав их концы к продольным слегам. Теперь наломайте зелёных веток (лучше всего, если по близости есть заросли хвойных деревьев) и покройте ими всю кровать ветки нужно класть плотными рядами так, чтобы толстый, нижний конец веток был прикрыт верхушками следующего ряда (как кроют крышу черепицей). Промежутки между ветками можно засыпать хвоей или заложить мхом или сухой травой. Ветки нужно класть несколько слоёв верх. Тогда получиться весьма мякгая постель. Затем если имеется ткань, то хорошо постелите её вместо простыни. Помните только, что колышки и слеги должны быть очень крепкими, чтобы они могли выдержать тяжесть вашего тела.

Если у вас нет времени возиться с устройством кровати или грунт очень твёрдый и в него колышки не втыкаются, в этом случае можно просто положить на пол укрытие несколько слоёв веток, укладывая их, как черепицу. Чем толще слой веток и чем лучше будут закрыты нижние концы веток мягкими верхушками следующего ряда, тем мягче выйдет ваша постель. Однако следует отметить, что кровать, устроенная на кольях, будет все-таки мягче и теплее.

Когда человек оказывается в крайне неблагоприятной ситуации, особенно, если он один на один с природой, Его начинают посещать разные невесёлые мысли - одиночество, монотонность. Одиночество медленно убивает человека. Вот почему, когда человек выживает, и, особенно ожидая помощи на месте аварии или происшествия, крайне необходимо занять себя чем - то полезным. Это подтверждено практикой. Таким образом, мы пришли к выводу - нужна постоянная занятость, чтобы отогнать от себя мысли, которые могут привести к состоянию безысходности, отчаяния, паники.

В жарких районах из плащ-палатки можно соорудить простейшие навесы, которые защитят от палящих лучей солнца и в то же время будут хорошо проветриваемы

В жаркое время не рекомендуется размещаться на отдых в глубоких ямах, впадинах, где нет свободной вентиляции воздуха. Не следует размещаться в развалинах, в пещерах - в таких местах обычно имеется много клещей, укус которых может вызвать заражение. В лесу устроить и замаскировать укрытие несложно как в зимнее, так и в летнее время. Из веток, жердей, наваленных деревьев сооружают шалаши, заслоны-навесы. Заслоны-навесы устраивают по возможности возле деревьев, используя их в качестве опор для остова. На деревьях укрепляют горизонтальный прогон из накатника, опирают на него наклонные жерди на расстоянии 1 м одна от другой и укладывают поперечную обрешетку. Навес покрывают ветками, камышом, соломой или полотнищами плащ-палаток. Шалаши лучше, чем заслоны, защищают от непогоды, дают больше удобств для отдыха и возводятся на стоянках длительностью более суток. Шалаши устраивают из жердей, лыж, ветвей и хвороста. Они бывают двускатные и конусные. Для зимнего времени наиболее пригодны конусные, так как в них можно разводить костры.

Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хорошую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пещеры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширяют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком или плащ-палаткой. Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками (брезентом) и заваливают снегом. Не устраивая шалашей и хижин, можно организовать ночлег охотничьим способом. Для этого нужно разгрести снег, развести костер и хорошо прогреть землю. После этого сдвинуть костер в сторону, на прогретую землю уложить ветки хвойных деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть сверху плащ-палаткой. Укладываться следует одетыми, плотной группой, накрыться брезентом или плащ-палатками. При выборе мест укрытий в горах нужно учитывать возможность схода лавин, камнепады, дождевые потоки и др. При установке горной палатки из снежных блоков выкладывается ветрозащитная стенка. В сырой болотистой местности временное укрытие для отдыха устраивается таким образом, чтобы его пол (место для отдыха) находился выше уровня болота на 40-60 см. Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе людей, на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для человека, оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия. С этой целью он должен максимально использовать возможности рельефа и растительности. Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев. С помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный спальный мешок. Для этого надо выкопать небольшое углубление в земле, на дно уложить слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся постель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя землей. Даже в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как неплохо сохраняет тепло человеческого тела.

Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев

ГИГИЕНА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Содержание тела в чистоте

Обычно на походе и во временном укрытии отсутствуют возможности для мытья горячей водой с мылом, стирки белья, стрижки волос и бритья. Тем не менее, соблюдение некоторых правил гигиены является строго обязательным.

Во-первых, уходя в рейд (поход) необходимо коротко подстричься, сбрить усы (если они были), обрезать как можно короче ногти на пальцах рук и ног. Надо все время заботиться о том, чтобы нижнее белье и носки (портянки) оставались чистыми и сухими. Как минимум, необходимо ежедневно во время привалов (ночлега) вытряхивать одежду, обувь и белье, проветривать их и сушить. Руки мыть хотя бы холодной водой или протирать их дезинфицирующими веществами (спирт, бензин, марганцовка, крем после бритья и т.д.). Если позволяют погода и внешние условия, обязательно купаться в естественных водоемах с чистой водой или организовывать обмывание конечностей горячей, водой, а также стирку белья.

Во-вторых, следует всячески избегать потертостей ног. Потертости ног обычно возникают от неправильно подогнанной обуви, от долгого хождения в мокрой обуви, от неумения накручивать портянку, от того, что ногти на ногах слишком большие и грязные.

Необходимо, чтобы обувь всегда была сухой, разношенной, без складок и неровностей внутри. Уходя в учебный рейд, а тем более на боевое задание, лучше обувать хорошие кроссовки, чем сапоги. Хорошие, это значит прочные, с крепкой шнуровкой (никаких "липучек"!) и высокие. Каждый разведчик должен иметь не менее двух пар кроссовок в своем личном имуществе (ведь не приходится ожидать приобретения их за счет командования воинской части).

Ежедневный уход за кожей и пальцами ног является строго обязательным. С больными ногами разведчик уже не разведчик, а обуза для других членов группы. На войне из-за такого "инвалида" можно просто-напросто погибнуть всем. Одно из средств профилактики грибковых заболеваний - ежедневное протирание складок кожи между пальцами ног дезинфицирующим раствором: 0,5% марганцовокислого калия (марганцовки), 2-3% формалина; мыльной пастой, борной кислотой. Можно также пересыпать складки кожи растертым в пыль сухим грибом-трутовиком, пухом кипрея (иван-чая), мхом сфагнумом.

Мох сфагнум широко распространен на болотах, он имеет красный или желтый оттенок. Его рвут, очищают от грубых нижних частей стебля, отжимают руками и сушат на воздухе. Затем растирают, чтобы сделать как можно мягче и нежнее. Этот мох хорошо впитывает влагу и содержит вещества, убивающие микрофлору нагноившихся ран, царапин, порезов.

Если ноги все же оказались стертыми, надо проткнуть кожные пузырьки с жидкостью продезинфицированной иглой, выдавить чистыми руками жидкость и не срывая кожу смазать пораженные места мазью Вишневского или синтомициновой мазью. Потом наложить сверху мягкую прокладку-тампон и забинтовать (либо заклеить лейкопластырем). Кровоточащие потертости обрабатывают марганцовкой либо борной кислотой, на худой конец тройным одеколоном (немного разбавленным кипяченой водой) и присыпают стрептоцидом. Кстати о прокладках. Желательно иметь в своей индивидуальной аптечке несколько женских гигиенических пакетов, имеющихся сегодня в продаже повсюду. Многие образцы таких пакетов очень удобны для использования в полевых условиях в качестве перевязочных средств и тампонов. Особенно при потертостях ног, плеч или в районе промежности.

В-третьих, не забывайте о плечах. Разведчику приходится нести на себе десятки килограммов груза: оружие, боеприпасы, взрывчатку, продовольствие, приборы (например, радиостанцию или видеокамеру), снаряжение. Поэтому надо как можно более тщательно подгонять к телу ремни, пряжки, рюкзак, подсумки и все остальное. Целесообразно "усиливать" обмундирование в области плеч и шеи специальными накладками сверху и подкладками изнутри (можно подшивать упомянутые выше женские прокладки). На каждом большом привале проверяйте состояние своих плеч. Меры профилактики в отношении их те же, что и для ног.

Гигиена одежды и обуви

За обувью всегда нужно тщательно следить, особенно при действиях в сырых климатических условиях и зимой. Обувь нужно чаще сушить, соблюдая осторожность, так как при быстрой сушке (на огне костра, у горячей печки) она может испортиться, равно как и при оставлении мокрой обуви на морозе. Хорошим способом сушки является заполнение обуви нагретой (так, чтобы не обжигало) галькой, песком, мелкими камешками. Обувь можно набить бумагой, сухим сеном или мхом - это способствует сушке и препятствует деформации. Допустимо в крайнем случае надевание сырых сапог (ботинок) на сухие носки и портянки, но не наоборот.

Регулярно смазывайте обувь тонким слоем сапожного крема. Сапожный крем можно заменить несоленым салом, дегтем, жиром водоплавающих птиц (рыбы), сырым мылом, растительным маслом. Для получения дегтя нужно нагревать бересту в банке на огне до тех пор, пока не отгонится темная жидкость.

При переноске грузов правильно заполняйте рюкзак (ранец): мелкие предметы нужно укладывать к спине, твердые и тяжелые - в нижней половине ранца. Лямки ранца подгоняйте по росту так, чтобы его нижний край (прикрепленный груз) прилегал к крестцу. Подогнанный таким образом ранец не бьет по спине и не слишком оттягивает плечи. При тяжелом грузе (более 20 кг) необходимо позаботиться о мягких прокладках под наплечные ремни (из поролона, войлока, мха и т.д.). Один из способов переноски

Зимой нужно особенно тщательно следить за исправностью одежды, содержать ее сухой и оберегать от прожигания. Наиболее частой причиной увлажнения одежды является сильное потоотделение. При его появлении снимите лишнюю одежду (обязательно сохранив верхний ветрозащитный слой), уменьшите физическую нагрузку, если есть возможность. Обмундирование при длительных действиях, особенно в холодных климатических условиях, следует просушивать, вывешивая в верхней части убежища, предварительно вытряхнув. При невозможности выстирать необходимо белье и одежду вытрясти, а затем повесить на 1,5-2 часа на открытом воздухе. Чтобы в метель (пургу) к обмундированию не прилипал снег, и оно не намокало, рекомендуется поверх надевать халаты, накидки, изготовленные из парашютной ткани. Этим же обеспечивается маскировка.

Помните, что:

- плотно прилегающая одежда уменьшает зону неподвижного воздуха вокруг тела и препятствует свободному кровообращению;

- потение опасно, поскольку оно понижает изоляционную способность одежды, насыщая воздух влагой. Когда влага испаряется, тело охлаждается. Предупреждайте перегревание, снимая часть одежды и расстегивая ее у шеи, запястий и на груди;

- руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, и на них следует обращать большее внимание. Закрывайте руки, насколько это возможно. Руки можно согреть под мышками, на внутренней части бедра или на груди. Так как ноги быстро потеют, согревать их трудно. Лучше носить обувь большего размера, чтобы можно было надеть не менее двух портянок (носка). Теплый двойной носок можно сделать, если положить между парой носков сухую траву, мох или птичьи перья;

- самые большие теплопотери происходят в районе головы. Никогда не забывайте о хорошем головном уборе.

В субтропиках, а также в средней полосе на болотах и в лесу жарким летом разведчик подвергается нападению полчищ насекомых (комаров, оводов, слепней, мух, ос, шершней, мошкары и т.д.). Поэтому он должен иметь:

- одежду такой прочности, чтобы она не рвалась во время движения сквозь густые заросли кустарника и подлеска;

- сетку и перчатки для защиты от насекомых;

- рукава и брючины, достаточно свободные для заправки их в перчатки и в носки;

Сетка-накомарник должна быть светлой, т.к. комары и многие другие насекомые боятся светлого цвета Темные тона их привлекают.

В пустынных и степных районах закрывайте тело и голову днем. Носите длинные штаны и рубашку с длинными рукавами. Куском материи закрывайте шею от солнца. Если необходимо выбросить что-либо из одежды, учтите, что в пустыне ночи холодные. Одежда должна быть свободной. Снимайте ее только в тени, так как даже отраженный солнечный свет может вызвать ожог.

Вытряхивайте песок и насекомых из обуви и носков, даже если для этого приходится делать частые остановки.

Если у вас нет сапог, сделайте обмотки поверх ботинок из любого подручного материала. Для этого отрежьте две полосы шириной 7-10 см и длиной 120 см. Оберните ими ноги в виде спирали поверх имеющейся у вас обуви. Это предохранит от попадания в нее песка.

Не пытайтесь идти босиком. Песок может натереть ноги. Кроме того, передвижение босиком по солончакам или грязи может вызвать щелочные ожоги.

Для защиты глаз от солнечной радиации следует носить очки темного цвета. В случае их отсутствия (потери) можно сделать ленту с прорезями для глаз из любой плотной материи (например, из брезента). Края прорезей можно зачернить сажей от костра, а ленту завязывают на затылке узлом, либо закрепляют тесемками.

Гигиена питания

Остерегайтесь желудочно-кишечных заболеваний и расстройств. Не грызите ногти, не принимайте пищу грязными руками (как минимум, тщательно обтирайте руки перед едой чистой сухой травой или листьями). Не пейте грязную воду (ее надо прокипятить или обработать специальными таблетками, а затем профильтровать). Предохраняйте пищу и воду от мух и прочих насекомых, своевременно удаляйте пищевые отбросы и отходы. Избегайте употреблять в пищу необработанные и недоброкачественные продукты (недостаточно проваренные, прожаренные, немытые горячей водой, подгнившие, покрытые плесенью, забродившие, протухшие и т.д.). Пищевое отравление, дизентерия в полевых условиях означают срыв боевого задания и, вполне вероятно, гибель разведчика.

Чистка зубов. Зубы надо чистить зубочисткой и полоскать водой после каждого приема пищи. А вечером, готовясь ко сну, зубы следует чистить зубной пастой или порошком. При отсутствии пасты (порошка) зубы можно чистить толченым древесным углем, к нему примешать высушенные и измельченные листья мяты. Лучший уголь для чистки зубов получают из липы. Зубную щетку легко сделать из веточек ели, сосны или из свежей веточки липы или осины. Палочку с одной стороны расщепить на мелкие части и погнуть для большой мягкости.

Медицинская помощь в полевых условиях

На занятиях по полевой медицине разведчики должны научиться следующему:

- останавливать кровотечения;

- обрабатывать раны;

- вправлять вывихи и лечить переломы;

- лечить ушибы, ожоги, обморожения;

- спасать утонувших и угоревших;

- нейтрализовать укусы змей и ядовитых насекомых;

- лечить простудные заболевания.

КАПКАНЫ ЛОВУШКИ САМОЛОВЫ

Капканы - это не самый гуманный способ лова зверей.

Правильно поставленный капкан или самолов(ловушка) не дает зверю практически ни каких шансов, но бывают случаи, когда без этих орудий лова не обойтись .Крысы, мыши, зайцы, и многие другие животные как известно не ловятся голыми руками

Петли

Петли, или силки, представляют собой переносные самоловы. Отличаясь простотой изготовления и высокой добычливостью

Норными петлями, устанавливаемыми в отверстиях нор, можно добывать лис, барсуков, песцов, сусликов и других животных, проводящих часть своего жизненного цикла в норах. Эти петли изготавливаются из конского волоса (12-15 волосков) или мягкой проволоки. На петлю, изготовленную из конского волоса, надевают трубчатую косточку длиной 3

- 4 см для того, чтобы зверек не смог перекусить волоса.

Для изготовления петли требуется проволока или волос длиной около 40

- 50 см. Свободный конец петли привязывают к колышку, который втыкают в землю

Тропные петли

Устанавливаются на звериных тропах. Прежде ими ловили лося, косулю, кабаргу, медведя. В настоящее время их используют на промысле только относительно мелких зверьков.

Применение их для отлова копытных животных и медведя повсеместно запрещено.

Наиболее широкое применение тропные петли нашли при добыче зайцев. В настоящее время отлов зайцев-беляков петлями является весьма распространенным способом промысловой добычи в таежной зоне России.

Тройные петли в дужках используют для добывания белых и серых куропаток и прочих животных. Для этого берут ивовый или черемуховый прут, сгибают его и в верхней трети дужки подвязывают две капроновые нитки. Эти нитки препятствуют распрямлению дужки и одновременно дужкой и растягиваются. Затем из оставшейся нитки изготавливается петля, верхняя часть которой помещается между двумя ранее натянутыми нитками и, таким образом, за счет натяжения ниток, закрепляется между ними. Дужка с закрепленной петлей втыкается в снег на тропе или в воротцах изгороди.

Петли на зайцев

Изготавливают из капронового шнура, волоса из хвоста лошади, пеньки и даже скрученного лыка. Но лучше всего петли делать из мягкой металлической проволоки толщиной 0,6 - 1,1 мм. Проволока для этой цели идет стальная отожженная, реже медная. Чем мягче проволока, тем лучше ею ловить зайцев. Проволока должна выдерживать груз, весом 20 - 25 кг. Длина отрезка; проволоки для изготовления одной петли должна быть равна 1 - 1,5 м. На одном конце проволоки закручивается колечко диаметром 5 - 8 мм. Колечко закрепляется не перекручиванием обеих проволок вместе, а закручиванием короткого конца вокруг основной части проволоки. В это колечко продевают другой конец проволоки, и петля готова к установке

Перед началом промысла все петли необходимо осмотреть, очистить от ржавчины, масла и т.д. В тех случаях, когда проволока на петлях недостаточно прочна, ее может оборвать бьющийся заяц. Поэтому в таких случаях делают двойные петли или вздергивающиеся вверх петли с очепом, перевесом - "вила". Если петля сделана из материала, который заяц может перегрызть, на нее надевается трубчатая косточка длиной 8 - 10 см и с отверстием, обеспечивающим ее свободное скольжение по веревке (рис.). Косточка располагается со стороны петли, но чаще петли из такого материала делают юдергивающимися.

Диаметр петли на зайца должен быть примерно 20 см. Установленная петля не должна касаться снежного покрова. Нижний край петли должен находиться выше поверхности тропы на 5 - 10 см. Во избежание перекручивания проволоки зайцем, попавшим в петлю, рекомендуется привязывать ее к колу, кусту или дереву с помощью бечевы или сыромятного ремешка, продетого в колечко, сделанное для згой цели на длинном конце петли. На рис.показаны различные способы постановки петель на зайца.

Петли ставят на заячьих тропах, протаптываемых зверьками в период глубокого рыхлого снега.

Добыча зайцев в петли может осуществляться загоном. Она в этом случае весьма схожа с охотой на зайца тропником. Охота производится следующим образом. Охотник входит в участок леса, наиболее густо заселенный зайцами, и обставляет его петлями. Петли выставляются на всех имеющихся тропах. Потом охотник заходит в центр участка, также выставляет несколько петель, и начинает гон. Гонят зайцев с помощью трещотки и криком, проходя все наиболее "крепкие" места. Таким образом, покружив некоторое время в середине обставленного участка, охотник идет осматривать петли, которые, как правило, снимает, а на ночь оставляет их только на надежных тропах.

Этот способ промысла обладает крупными преимуществами. Осмотр петель производится сразу после гона, поэтому попавшиеся в петли зайцы не повреждаются хищниками. "Гонный" заяц лучше идет в петлю, так как при быстром беге он ее не замечает.

Из практики промысла зайцев петлями на тропах известно немало случаев, когда в петлю попадают лисы и даже волки. Однако эти звери в руки охотника никогда не попадают, так как заячьи петли недостаточно прочны для того, чтобы они могли удержать не только волка, но и лису. Сам же факт попадания этих зверей в петли говорит о том, что лису и волка можно успешно ловить петлями.

Добыча лисы и волка может производиться петлями, сделанными из стального тросика, толщина которого 2 - 3 мм.

Жердка на рябчиков

ПУТИКОВЫЕ ПЕТЛИ

К ним относятся петли, устанавливаемые на промысловых тропах охотников (путиках).

Жердку на рябчика устраивают из тонкого деревца (около 5 см в диаметре) длиной 1,5 - 2 метра, у которого обрубают все ветки, кроме четырех, растущих примерно на середине деревца. Их связывают попарно двумя кольцами, в которых расправляют петли.

Приготовленную таким образом жердку с петлями кладут горизонтально между двумя деревьями. В 50 см от петель, по обе стороны от них, к жердке подвешивают пучки ягод рябины или калины. Склевав ягоды в одном пучке, рябчик, стараясь добраться до второго, бежит по жердке и попадает головой в петлю. Под тяжестью повисшего в петле рябчика жердка переворачивается и вторая петля оказывается в настороженном положении.

Ягоды рябины как приманка дают большой эффект осенью, когда рябина уже осыплется или будет съедена дроздами и свиристелями, но до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха. Пучки рябины охотники заготавливают до того, как она начинает осыпаться, и хранят их подвешенными под навесом или на чердаке.

При проведении промысла следует учитывать, что в начале сезона при высоких температурах воздуха пойманные рябчики довольно быстро протухают, они также могут поедаться зверями и птицами (сойками, кукшами, куницами, горностаями и другими).

Аналогичным способом ловят тетеревов, но петли устанавливают не на жерди, а на дереве, которое посещают жирующие тетерева. В качестве приманки используют березовые ветки с большим количеством сережек.

БАШМАКИ

эффективны и довольно легко изготовляются

ОЛЕНИЙ БАШМАК

Из-за низкой уловистости самоловы этого типа не имели массового применения в промысловой практике.

Олений башмак.

Применялся для добычи крупных копытных в Приамурье, на юге Якутии и в Красноярском крае . Он имел малую эффективность и сильно травмировал животных. Полностью исчез из практики промысла к середине 50-х годов.

Башмак представлял собой четырехугольную раму, укрепленную веревкой или кожаным ремнем, с восемью попарно расположенными гвоздями. К раме на коротком шнуре прикрепляли потаск, затрудняющий перемещение пойманного зверя. Устанавливались башмаки на звериных тропах.

Башмак на медведя.

Применялся в Забайкалье и на Алтае. Ловушка представляла собой увесистую чурку, выдолбленную изнутри с

одной стороны. Сквозь стенки, ближе к краю, вбивали наискось длинные гвозди. Концы гвоздей, направленные внутрь чурки, заершивали. Внутрь колоды клали мед. На коротком поводке из толстой веревки привязывали потаск в виде короткого бревна.

Самолов на волка.

Ранее этот самолов применяли в Забайкалье. Изготавливали его следующим образом. В оконце, вырезанное в небольшом срубе, наискось по всему периметру забивались гвозди, концы которых были направлены внутрь. Стремясь достать приманку, уложенную внутрь сруба, зверь просовывал голову в оконце, а вытащить голову ему мешали острия гвоздей

СЖИМ НА ЛОСЯ

Сжим на лося применялся на Енисейском Севере . Сстанавливался сжим на тропах или в проходах изгородей. Пружинами, приводящими механизм в действие, являлись пригнутые стволы деревьев. Растораживание происходило, как только зверь задевал ногой натянутую поперек тропы веревочку. Широкого распространения самолов не имел.

КУЛЕМЫ

К кулемам относятся давящие приборы, отличающиеся от пастей и слопцов тем, что гнет, состоящий из одного бревна или жерди (с добавочным грузом или без него), бьет зверя поперек оси его тела, придавливая его к порогу, Кулема применяется для добычи разнообразных зверей - от мелких: крота, ласки, горностая, белки - до крупных - например, медведя.

По своему устройству эта конструкция напоминает описанную выше кулемку на белку, отличаясь лишь большими размерами гнета и спусковым механизмом, называемым челаком

Челак

а)-модификация с боковой насторожкой, б)-млдификация с нижней насторожкой; 1-верхняя деталь сторожка; 2-нижняя деталь сторожка; 3-насторожка

Изготавливается челак следующим образом. Выбирают сухую дощечку с ровными, продольными слоями, длиной 14 см, шириной 2,5 см и толщиной 1 см. В средней части делают поперечную прорезь на глубину 0,5 см. Потом дощечка раскалывается вдоль. После раскола образуется две детали сторожка. В зависимости от модификации челака (б) на нижней детали сторожка делается вырез для насторожки .

Насторожка универсальна для обеих модификаций. Она изготовляется из сухой палочки диаметром 1 см. На одном конце ее делается вырез на глубину 0,5 см и толщиной 2 см.

При изготовлении челака (а) насторожка устанавливается сбоку, схватывая края обеих деталей сторожка.

Применяя модификацию (б), насторожку устанавливают снизу, так, чтобы она удерживалась за край выреза в нижней детали сторожка и за нижнюю кромку верхней детали сторожка.

Используя челак в самоловах, порожек которых возвышается над землей, хорошо связать детали механизма поводками из тонкой капроновой нити, подвязав ее к порожку так, чтобы она не мешала работе. Это убережет их от падения и потери в глубоком снегу и сократит время, затраченное на повторную насторожку кулемки или плашки

ПЛАШКА НА СОБОЛЯ , БЕЛКС , КСНИЦС

Изготавливается плашка следующим образом. Обрезок бревна (удобнее выбрать более прямостой-ные куски дерева) "длиной 90 - 100 см и толщиной 30 - 40 см раскалывают вдоль на две неравные части. Более толстая служит гнетом, а более тонкая - полом ловушки.

Плоскости расколотых половинок обрезка бревна выравнивают топором, устраняя шероховатости. Выпуклые стороны хвостовых концов гнета и пола стесывают (см.рис.).

Устанавливают плашку, упирая хвостовые концы пола и гнета в глубокую зарубку на дереве. Передний конец пола удерживается в горизонтальном положении на перекладине, установленной между двух рогулек. Высота установки плашки зависит от высоты снегового покрова в районе промысла и бывает равной 70 - 150 см. Под небольшим углом ставят кол-сбежек, облегчающий зверьку подход к приманке.

Для установки плашки между двух деревьев, близко стоящих друг к другу (рис.2), гнет должен быть короче пола на 10 - 15 см.

Наиболее распространенная система насторожки, применяемая в плашках, - челак

ЗАЯЧИЙ СЛОПЕЦ

Весьма эффективен!

Встречается во многих районах таежной зоны Европейской части России и Сибири, изготавливается следующим образом. Из трех-пяти нетолстых бре-

вен примерно двухметровой длины изготавливают гнет . Бревна гнета скрепляются между собой. Воротца изготавливаются из двух кольев высотой 70 - 80 см, плотно забитых в землю на расстоянии друг от друга чуть большем, чем ширина гнета. Перекладина воротец укладывается либо в развилке кольев

воротец, либо прибивается к торцам вбитых кольев. На одном из кольев воротец с внутренней стороны делается зарубка для упора сторожка, приблизительно в 10 см от земли. На другом, также с внутренней стороны, делается зарубка для насторожки в 3 - 4 см от земли. Насторожка имеет длину, равную расстоянию между кольями воротец.

Гнет в поднятом состоянии удерживается мотырем, передний конец которого продевается через веревочную петлю, свободно накинутую на передний конец гнета. Мотырь перекидывается через перекладину воротец и сдерживается в таком положении тонкой веревкой - боевой симкой, связывающей задний конец мотыря с насто-рожкой. Симка свободно проходит в щель между бревнами гнета. Насторожка одним зат есанным концом упирается в зарубку на колу воротец, а другой ее конец, имеющий поперечную зазубрину, удерживается сторожком. Сторожок - небольшая затесанная на концах палочка, устанавливается в распор между зарубкой на колу воротец и зазубриной на насторожке.

Спор для хвостовой части изготавливают из двух вбитых в землю кольев.

Рисунок :1-гнет; 2-мотырь; 3-перекладина воротец; 4-воротца; 5-боевая симка; 6-насторожка; 7-сторожок

На насторожку осторожно накладывают в качестве приманки лакомый для зайца корм - осиновые и ивовые прутики. Назначение этих прутиков - не только служить приманкой для зайца, но и повышать чуткость слопца: достаточно зверьку наступить на один из прутиков, как сторожок срывается с насторожки и приводит в действие весь механизм ловушки. Под насторожкой и прутиками обычно вырывается неглубокая ямка для защиты добычи от вредителей. С боковых сторон слопец отгораживают еловыми ветками - это препятствует подходу зверя с боков и переметанию самолова снегом, что повышает уловистость конструкции.

Слопцы устанавливаются в местах массовой кормежки зайцев. В настоящее время слопцы на зайцев вытеснились из охотничьей практики капканами и петлями.

Преимущество слопца, несмотря на большую трудоемкость и меньшую уловистость, перед петлями и капканами - в избирательности снасти. Слопец практически безопасен для других зверей.

СЛЕДЫ ЖИВОТНЫХ

Здесь можно посмотреть следы животных распространенных в умеренном поясе. Знать кому принадлежит оставленный след просто необходимо в условиях выживания, для того чтоб знать какую ловушку поставить и изловить животное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ СЛЕДОВ

При определении давности следов необходимо иметь в виду, что на признаки, по которым устанавливается давность следа, большое влияние оказывают внешние условия, такие как состояние грунта, характер местности, погода, время года и суток, состояние растительности или снежного покрова. Следы быстро заносятся снегом, песком или пылью, изменяются и разрушаются. На изучении этих изменений характера следов в результате воздействия внешних условий и основывается механизм определения давности следа, позволяющий судить о времени пребывания в этом месте войск и техники.

В сухую безветренную погоду следы, оставленные на песке или мягкой земле, бывают очень четкими, хорошо заметны и потому нетрудно определить примерную давность следов, однако при малейшем ветре они быстро разрушаются и через 2-3 часа становятся почти незаметными, а затем вообще исчезают. При сильном ветре следы могут исчезнуть в течение нескольких минут. Следы боевой техники в таких условиях сохраняются дольше (до 3-4 часов, а на мягкой земле и более), однако рисунок отпечатков стирается также быстро.

Значительно проще определить давность следа, оставленного на влажной почве. Такой след обычно подвергается медленным изменениям и долгое время сохраняет свои контуры. Во вдавленных следах на влажной земле почва прессуется, выглядит несколько темнее окружающего грунта, поскольку спрессованная почва дольше сохраняет в себе влагу. Попавшие на дно следа комочки грунта через 3-4 ч засыхают, светлеют и заметно отличаются от темного дна следа. Если почва вязкая, то через 2-3 ч (в зависимости от температурных условий района) на дне следа образуется корка, через 4-5 ч появляются трещины, через 1-2 суток отдельные частицы грунта отделяются от дна следа и как бы <набухают>, а спустя 2-3 суток контуры следа сначала рассыпаются, а затем вовсе исчезают.

Признаки давности следов

1ч. 30 мин.

На рыхлой почве след сохраняет достаточную свежесть и некоторую влажность в тени. Поверхность следа легко продавливается, если нажать пальцем руки. Осыпь земли у среза носка обуви рыхлая. На следе видны еле заметные трещины. После дождя вода, попавшая в след, отстаивается и светлеет.

3 ч.

На рыхлой почве сохраняется четкий отпечаток. Поверхность следа затвердевает. Увеличиваются размеры трещин и образовываются новые. Появляется новая осыпь земли. На влажной земле комочки грунта на следе засыхают, светлеют и заметно отличаются от темного дна следа. Если почва вязкая, то дно следа покрывается коркой. Примятая трава, если следы оставлены на низкой траве, полностью выпрямляется. Все еще заметны следы, проложенные в росистой траве. Следы, оставленные на песке и пыли, даже при незначительном ветрре почти незаметны

6 ч.

На рыхлой почве достаточно хорошо видны высохшие участки следа. Увеличиваются размеры и количество трещин. Поверхность следа покрыта твердой коркой. На дне следа, оставленного на вязкой почве, появляются трещины. Вода, попавшая в след, отстаивается, и дно следа начинает покрываться осадком грязи. Примятая высокая трава выпрямляется. Полностью заносятся илом следы, оставленные на илистом дне в стоячей воде

12 ч.

Поверхность следа из-за разности температур воздуха (дневной и ночной) слегка увлажняется. На поверхности следа резче обозначились трещины и пооявились новые. На некоторых участках след начал разрушаться. Вода отстаивается и становится совсем прозрачной, а дно следа полностью покрывается осадком грязи

24 ч.

Поверхность следа из-за разности температур воздуха в течение суток деформируется. Частицы грунта отделяются от дна следа и как бы <набухают>. Осыпь сдувается ветром, вследствие чего виден срез носка обуви. В некоторых местах заметен незначительный сдвиг почвы на следе. Высокие стебли травы, если они не сломаны, полностью выпрямляются

Следы на неглубоком снегу

1 ч 30 мин

Поверхность следа при нажатии пальцем продавливается. На стеблях травы, прижатой ногой, появляются едва различимые наслоения мелкого сена. Все еще хорошо заметен четкий отпечаток

Зч

Поверхность следа твердеет, но при незначительном усилии продавливается. На его поверхности и на прижатой траве заметно наслоение снега

6ч

Поверхность следа становится твердой и при легком нажатии не продавливается. Стебли прижатой травы полностью покрываются налетом снега

12ч

Поверхность следа твердая и продавливается только при сильном нажатии. Увеличивается нанос снега, весь след настолько покрыт мелким снегом, что он почти полностью скрывает стебли сухой травы, примятой на следе

24ч Поверхность следа покрывается сплошной ледянной коркой. Стебли примятой травы на следе полностью покрываются мелким снегом. Нарушаются общие контуры следа

Процесс исчезновения следа значительно ускоряется в ветреную погоду, так как при ветре почва значительно быстрее сохнет и следы быстрее заносятся песком, пылью, листьями. Очень долго любые следы сохраняются на влажной глинистой или илистой почве, если она после оставления отпечатка высыхает и не размывается дождем. В период дождей след, оставленный на сухой почве быстро размывается водой, поэтому определить его давность почти невозможно. На влажной почве следы долго сохраняются и при дожде. Определить их.давность можно по состоянию воды, залившей след. Известно, что через 1 ч после дождя вода отстаивается и из мутной становится светлее, а через 10-12 ч она настолько отстаивается, что становится почти прозрачной, а дно следа покрывается ровной пленкой осадков грязи. Следы, оставленные на влажной росистой траве в лесу, на лугу, заметны в течение 3-4 ч.

Поверхностные следы, проложенные в низкой траве и мху, уже через 1-2 ч становятся почти незаметными, а через 3-4 ч примятая трава полностью выпрямляется. Высокие и толстые стебли травы, если они не сломаны, выпрямляются значительно медленнее.

Боевая техника при движении по травянистым местам оставляет следы, сохраняющиеся очень долгое время, а при нарушении дернового слоя, особенно при поворотах гусеничных машин, их следы обнаруживаются даже спустя несколько месяцев.

Разведывательные группы, действующие в тылу противника, зачастую лишены возможности проводить детальное исследование отпечатков следов. Потому разведчик в вопросах следопытства должен быть подготовлен в такой степени, чтобы он мог в крайне ограниченное время оценить обнаруженный след и сделать правильные выводы.

При изучении следов независимо от обстановки нужно соблюдать некоторые правила. В дневное время (в лунную ночь) надо становиться против солнца (луны) с подветренной стороны в 50-60 см от обнаруженного следа и изучать его на расстоянии 40- 50 см от глаз.

Во время переходов один разведчик не может длительное время следить за поверхностью местности, так как через 15-20 минут глаза человека устают и потому он может не заметить следов противника, особенно на такой местности, где их обнаружить трудно. Поэтому рекомендуется в группе, совершающей переход в тылу противника, устанавливать очередность между разведчиками, периодически менять <обстановку> для зрения и тем самым улучшать способность глаз человека замечать те или иные особенности местности.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ

Ориентироваться на местности, это значит найти направления на стороны света (север, юг, восток и запад) и определить свое местонахождение.

Для отыскания направления по сторонам света вначале определяют направление север -юг; после чего, став лицом к северу, определяющий будет иметь направо - восток, налево - запад.

Стороны света обыкновенно находят по компасу, а при отсутствии его - по Солнцу, Луне, звездам и по некоторым признакам местных предметов.

По компасу

При помощи компаса наиболее удобно и быстро можно определить север, восток, юг, запад. Для этого нужно компасу придать горизонтальное положение, освободить от зажима стрелку, дать ей успокоиться. Тогда темный конец ее будет направлен на север.

Для определения точности отклонения направления движения от направления на север или для определения положений точек местности по отношению к направлению на север и отсчета их, на компасе нанесены деления, из которых нижние обозначены в градусных мерах (наименьшее деление равно 3 R), а верхние деления угломера в десятках "тысячных".

Градусы отсчитываются по ходу часовой стрелки от О до 360 R, а деления угломера - против хода часовой стрелки от 0 до 600 R. Нулевое деление находится у буквы "С" (север), там же нанесен светящийся в темноте треугольник, заменяющий в некоторых компасах букву "С". Под буквами "В" (восток), "Ю" (юг), "З" (запад) нанесены светящиеся точки.

На подвижной крышке компаса имеется визирное приспособление (прицел и мушка), против которых укреплены светящиеся указатели, служащие для обозначения направления движения ночью (рис. 202).

В армии наиболее распространены компас системы Андрианова и артиллерийский компас.

Компас Андрианова позволяет производить отсчеты в градусах и в тысячных. Надписи на неподвижной шкале градусных делений (цена деления 3 R) даны по часовой стрелке через 15 R, а тысячных - в обратном направлении через 500 тысячных (5-00). Визирное приспособление подвижно.

Артиллерийский компас отградуирован только в тысячных с ценой деления 100 тысячных (1-00) по часовой стрелке. Визирное приспособление неподвижно, а вращается шкала (лимб), что позволяет, не меняя положение компаса, быстро совмещать нулевое деление лимба с северным концом магнитной стрелки. Зеркало на откидной крышке позволяет при визировании на предмет контролировать ориентирование компаса и производить отсчет по лимбу.

Очень удобен для пользования разведчиков спортивный компас, стрелка которого помещена в специальную жидкость, поэтому она быстро успокаивается и почти не колеблется при движении.

По Солнцу

Места восхода и захода Солнца по временам года различны: зимой Солнце восходит на юго-восто-ке, а заходит на юго-западе; летом Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе; вес-ной и осенью Солнце восходит на востоке, а заходит на западе.

В полдень Солнце всегда находится в направлении юга. Самая короткая тень от местных предметов бы-вает в 13 часов, и направление тени от вертикально расположенных местных предметов в это время будет указывать на север. В таблице приведено расположе-ние Солнца в разное время года.

Положение Солнца в разное время года

Положение Солнца

Февраль, март, апрель, август, сентябрь, октябрь

На востоке в 7 часов

На юге в 13 часов

На западе в 19 часов

Май, июнь, июль

На востоке в 8 часов

На юге в 13 часов

На западе в 18 часов

Ноябрь, декабрь, январь

На востоке не видно

На юге в 13 часов

На западе не видно

По Солнцу и часам

Надо направить часовую стрелку на Солнце, и угол, образуемый между направлением часовой стрелки и цифрой 1(13 часов) циферблата, разделить воображаемой линией пополам. Линия, разделяющая этот угол, укажет направление: впереди - юг, сза-ди -север

При этом надо помнить, что до 13 часов нужно делить левый угол, а во вторую половину дня - правый угол.

По Полярной звезде

Полярная звезда всегда находится на севере. Чтобы найти Полярную звезду, надо сначала найти созвездие Большой Медведицы, напоминающее ковш, составленный из семи довольно ярких звезд, затем через две крайние правые звезды Большой Медведицы а и б мысленно провести линию, на которой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами, и тогда в конце этой линии найдем Полярную звезду (рис. 204), которая, в свою очередь, находится в хвосте другого созвездия, называемого Малой Медведицей. Став лицом к Полярной звезде, мы получим направление на север.

По Луне

Страны света можно определить и по Луне, которая находится:

В первую четверть

Страны света

На востоке 19 часов

На юге 01 час

На западе

В полнолуние

На востоке 19 часов

На юге 01 час

На западе 07 часов

В последнюю четверть

На востоке 01 час

На юге 07 часов

На западе

По постройкам

К постройкам, которые довольно строго ориентированы по сторонам горизонта, относятся церкви, мечети, синагоги.

Алтари и часовни христианских и лютеранских церквей обращены на восток, колокольни на запад.

Опущенный край нижней перекладины креста на куполе православной церкви обращен к югу, приподнятый - к северу.

Алтари католических костелов располагаются на западной стороне.

Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены примерно на север, их противоположные стороны направлены: мечетей - на Мекку в Аравии, лежащую на меридиане Воронежа, а синагог - на Иерусалим в Палестине, лежащий на меридиане Днепропетровска.

Кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на юг.

Выход из юрт обычно делают на юг.

В домах сельской местности больше окон в жилых помещениях прорубается с южной стороны, а краска на стенах строений с южной стороны выцветает больше и имеет жухлый цвет.

В больших массивах культурного леса определить стороны горизонта можно по просекам, которые, как правило, прорубаются строго по линиям север-юг и восток-запад, а также по надписям номеров кварталов на столбах, установленных на пересечениях просек. На каждом таком столбе в верхней его части и на каждой из четырех граней проставляются цифры - нумерация противолежащих кварталов леса; ребро между двумя гранями с наименьшими цифрами показывает направление на север

СОСТАВЛЕНИЕ КРОКИ МАРШРУТА

Для составления кроки маршрута вначале при помощи карты наносится скелет кроки, то есть делается перенос с карты на бумагу наиболее важ-ных основных контуров, дорог, населенных пунктов, рек и отдельных точек местности нужного участка пути (рис. 206).

Порядок составления скелета следующий:

- установить масштаб карты и необходимое уве-личение скелета;

- разбить на карте маршрут на сеть квадратов, чтобы сеть захватывала полосу местности до 500 мет-ров в обе стороны; затем построить на листе бумаги соответствующую сеть увеличенных квадратов;

- перенести с карты (рис. 207) по квадратикам на бумагу дорогу (маршрут) и все отходящие от нее дороги с надписями, откуда и куда они идут, а также селения и другие важные местные предметы;

На кроки маршрута (рис. 208) особенно подроб-но должно быть нанесено следующее:

- переправы, мосты, броды;

- неудобные места для движения и путь обхо-да их;

- ориентирные местные предметы, имеющие зна-чение при движении по закрытой местности, чтобы не сбиться с пути;

- места, зараженные 0В, если такие имеются.

Некоторые важные сведения, изобразить которые на чертеже нельзя, описываются в легенде.

Легенда включает в себя следующие сведения:

- ширина дороги;

- грунт дороги с указанием зависимости его от погоды;

- на каких участках возможно движение по сто-ронам пути;

- состояние мостов (ширина, длина, высота, про-ходимость);

- где имеется материал для исправления;

- переправы, броды с указанием удобства спус-ков, подъемов, ширины, глубины, свойств дна, скоро-сти течения;

- гати, длина, ширина их, из какого материала устроены, проходимость;

- качество питьевой воды;

- места, удобные для привалов.

ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТАМ

Азимут - это угол, образуемый между направлением на какой-либо предмет местности и направлением на север.

Азимуты отсчитываются от 0 до 360R по ходу часовой стрелки.

Так, на рисунке азимуты будут:

на лиственное дерево 50R

на фабричную трубу 135R

на указатель дорог 210R

на хвойное дерево 330R

Определение азимута по компасу

Чтобы определить азимут на местности, надо:

- стать лицом в направлении предмета, на который требуется определить азимут;

- ориентировать компас, то есть подвести его нулевое деление (или букву С) под затемненный конец стрелки компаса;

- вращая компасную крышку, направить на предмет визирное приспособление;

- против указателя визирного приспособления, обращенного к предмету, прочесть величину азимута.

Чтобы определить на местности заданный азимут, надо:

- установить указатель визирного приспособления компаса точкой над делением, соответствующим величине заданного азимута;

- повернуть компас так, чтобы указатель визира находился впереди;

- поворачиваться самому вместе с компасом до тех пор, пока нулевая точка не совпадет с северным концом стрелки; направление указателя визира и будет направлением по заданному азимуту.

Совмещение визирной линии с направлением на предмет (цель) достигается многократным переводом взгляда с визирной линии на цель и обратно. Не рекомендуется поднимать компас до уровня глаз, снижается точность измерения. Точность измерения азимутов с помощью компаса Андрианова составляет плюс-минус 2-3R.

Движение по азимуту

Для движения по заданному азимуту надо:

- изучить на карте местность между исходным и конечным пунктами движения и наметить маршрут, легко распознаваемый по местным предметам;

- начертить избранный маршрут на карте и определить азимуты всех звеньев маршрута;

- определить на карте длину каждого звена маршрута в шагах (пара шагов в среднем равна 1,5 м);

- все данные для движения записать в полевую книжку в виде таблицы или схематичного чертежа

Придя на исходный пункт, следует:

- ориентироваться по компасу;

- установить указатель подвижного кольца компаса против отсчета, равного величине азимута первого звена маршрута (в нашем примере - 335R);

- плавно поворачивать компас до тех пор, пока нулевое деление не совпадет с северным концом стрелки; тогда визирное приспособление будет показывать направление движения по азимуту - 335R;

- в этом направлении выбрать какой-нибудь предмет и идти на него. Подойдя к предмету, нужно проверить ориентировку компаса и продолжить путь до первой поворотной точки;

- у первой поворотной точки нужно установить по компасу азимут на следующий поворотный пункт и двигаться на него так же, как из исходного пункта.

Определение азимутов на карте транспортиром

Вначале выбранные по маршруту движения ориентиры соединяют прямой линией, но так, чтобы эта линия пересекала хотя бы одну из вертикальных линий километровой сетки.

Ни рисунке направление "сарай - овраг" пересекло километровую линию, обозначенной цифрой 61, а направление "сарай - мост" пересекло линию под цифрой 60.

Затем измеряют транспортиром угол от северного направления вертикальной линии километровой сетки по ходу часовой стрелки до направления на предмет. При этом транспортир прикладывается к вертикальной линии километровой сетки так, чтобы риска (черточка) на линейке транспортира совпадала с той точкой, где прочерченное направление пересекает вертикальную линию километровой сетки, а крайние деления транспортира (0 и 180) совместились с направлением этой линии.

На рисунке по направлению "сарай - овраг" азимут равен 65 R, по направлению "сарай - мост" 274 R (180R+94R =274R).

Далее, уменьшив или увеличив измеренные углы на величину отклонения магнитной стрелки, получим магнитные азимуты.

Отклонением магнитной стрелки или поправкой направления называют угол между вертикальной линией километровой сетки и стрелкой компаса (магнитным меридианом). Данные о величине склонения стрелки всегда даются под южной (нижней) стороной рамки карты в виде схемы и текста.

Определение магнитных азимутов

Выполняется в отличие от вышеизложенного на ориентированной карте с учетом магнитного склонения. Магнитное склонение бывает или восточное со знаком "+" или западное со знаком "-". Зная величину и знак отклонения нетрудно совместить направление одной из сторон рамки листа карты (западное или восточное) с направлением истинного меридиана (рис. 197). При совмещенном положении сторон рамки карты с направлением истинного меридиана карта будет ориентирована точно.

Практически это делают так:

- установить на одну из боковых сторон карты компас так, чтобы линия север-юг шкалы компаса совпала с направлением этой стороны рамки, а ноль (С) на шкале был направлен к северной стороне рамки карты;

- отпустить тормоз стрелки компаса и, когда стрелка успокоится, поворачивать карту до тех пор, пока стрелка не станет своим северным концом против нулевого деления (С) шкалы компаса,

- повернуть карту не сдвигая компаса так, чтобы северный конец стрелки встал против деления соответствующего величине и знаку склонения для данного листа карты (на рисунке карта ориентирована при склонении - 10,западное);

- ориентированную таким образом карту закрепляют;

- соединить прямыми линиями ориентиры: овраг - сарай, сарай - камень;

- установить компас на прочерченной прямой между ориентиром так, чтобы линия "север-юг" шкалы совпала с этим направлением, а нулевое деление (С) было направлено в сторону движения;

- когда стрелка успокоится, сделать отсчет по шкале против северного конца стрелки; вычесть полученный отсчет из 360R, эта разность и будет магнитный азимут.

Измерение расстояния между ориентирами

Измерение расстояния между ориентирами выполняют так:

- определяют длину отрезков на карте циркулем или линейкой;

- пользуясь масштабом карты, узнают какому расстоянию соответствуют отрезки на местности;

Например, на карте масштаба 1: 25 000 измеренное расстояние между двумя ориентирами равно 6,4 см. Величина масштаба 250 м в 1 см.

Расстояние будет 250 х 6,4 = 1600 м.

Данные необходимые для движения оформляют в специально составленной схеме маршрута, или в виде таблицы.

Данные, необходимые для движения по азимутам:

? Участок маршрута Магн. азим. Метры Минуты Пары шагов

1 Дом - развилка дорог 30 930 14 633

2 Перес. дорог и просеки 313 675 10 430

3 Перес. просеки-яма 6 750 12 500

4 Яма - дом лесника 90 980 15 708

Движение начинают с нахождения нужного азимута направления движения. В направлении движения желательно выбрать и запомнить возможно более удаленный ориентир. В движении ведут отсчет пройденного расстояния (обычно парами шагов).

В случае если ориентир не окажется в данной точке, в точке выхода оставляют знак, или одного-двух бойцов, а ориентир разыскивают в радиусе равном 0,1 расстояния пройденного от предыдущего ориентира.

В движении используют дополнительные ориентиры: линии электропередач, реки, дороги и т.п.

Обход препятствий в зависимости от условий может совершаться одним из следующим способов:

При наличии видимости через препятствие:

- заметить ориентир по направлению движения на противоположной стороне препятствия;

- обойти препятствие и продолжить движение от замеченного ориентира, ширину препятствия опреде-лить любым способом и прибавить к пройденному рас-стоянию;

При отсутствии видимости через препятствие, например, при обходе лесного завала, а также в усло-виях ограниченной видимости: туман, дождь и т.д.

Допустим, что движение совершалось по азимуту 65 R и до остановки перед препятствием пройдено 340 пар шагов (на рис. 198 это точка 1.) После изучения местности было решено обход совершать с правой сто-роны. Определить по компасу азимут направления вдоль препятствия (от точки 1 на точку 2), продолжить движение по этому направлению, ведя счет парам шагов до правой границы препятствия. На рисунке азимут равен 145 R, а пройденное расстояние - 180 пар шагов. Сделав остановку в точке 2, определяют по компасу направление соответствующее первона-чальному азимуту, по которому совершалось движе-ние до препятствия (65 R) и продолжают двигаться до выхода за препятствие. Счет парами шагов ведется от точки 2 до точки остановки за препятствием (точка 3). На рисунке пройденное расстояние равно 270 пар шагов. Из точки 3 движение совершается влево по об-ратному азимуту направления от точки 1 до точки 2

(на рисунке обратный азимут равен 325 R) до тех пор, пока не будет пройдено расстояние, равное 180 пар шагов (на рисунке до точки 4). На точке 4 определя-ют направление по первоначальному азимуту (65 R) и прибавив к пройденному расстоянию до препятствия расстояние от точки 2 до точки 3 (яарис. 198 это 340 пар шагов + 270 пар шагов) продолжают движение к новому ориентиру.

Бойцам надо запомнить, что обратный азимут от-личается от прямого на 180 градусов. Например, Ам = 330, обратный азимут будет 330 - 180 = 150. am = 30, обратный будет 180 + 30 = 210.

Перевод длины каждого участка между ориенти-рами в пары шагов: от ориентира 1 до ориентира 2 будет 1200 м. 1200 : 1,5 = 800 п.ш. (1,5 м - средняя длина 2-х пар шагов).

Нанесение обнаруженного объекта на карту

Это один из важнейших моментов в работе разведчика. От того, насколько точно объект (цель) будет нанесен на карту, зависит точность определе-ния его координат. Ошибка вызовет огонь средств по-ражения по пустому месту.

Обнаружив объект (цель), разведчик должен сна-чала точно определить по различным признакам, что обнаружено. Затем, не прекращая наблюдение за объектом и не обнаруживая себя, нанести объект на карту.

Для нанесения объекта на карту существуют не-сколько способов.

Глазомерно: объект наносится на карту, если он находится вблизи известного ориентира.

По направлению и расстоянию: ориентировать карту, найти на ней точку своего стояния, свизиро-вать на карте направление на обнаруженный объект и прочертить линию, определить расстояние до объек-та, отложить это расстояние на карте от точки сто-яния. Полученная точка и будет положение объекта на карте. Если таким образом графически невозмож-но решить задачу (мешает противник, плохая види-мость и др.), то нужно точно измерить азимут на объект, затем перевести его в дирекционный угол и прочертить на карте из точки стояния направление, на котором отложить расстояние до обекта. Чтобы полу-чить дирекционный угол, надо к магнитному азитму-ту прибавить магнитное склонение данной карты (по-правка направления).

Прямой засечкой. Этим способом наносят объект на карту из 2-х-3-х точек, с которых можно вести наблюдение за ним. Для этого из каждой выбранной точки прочерчивается на ориентированной карте на-правление на объект, тогда пересечение прямых оп-ределяет местонахождение объекта

Определение расстояний на местности

(использованы армейские пособия полевой разведки)

Очень часто человеку требуется определять расстояния до различных предметов на местности, а также оценивать их размеры. Наиболее точно и быстро расстояния определяются посредством специальных приборов (дальномеров) и дальномерных шкал биноклей, стереотруб, прицелов. Но из-за отсутствия приборов нередко расстояния определяют с помощью подручных средств и на глаз.

К числу простейших способов определения дальности (расстояний) до объектов на местности относятся следующие:

- глазомерно;

- по линейным размерам объектов;

- по видимости (различимости) объектов;

- по угловой величине известных предметов:

- по звуку.

Глазомерно - это самый простой и быстрый способ. Главное в нем - тренированность зрительной памяти и умение мысленно откладывать на местности хорошо представляемую постоянную меру (50, 100, 200, 500 метров). Закрепив в памяти эти эталоны, не трудно сравнивать с ними и оценивать расстояния на местности.

При измерении расстояния путем последовательного мысленного откладывания хорошо изученной постоянной меры надо помнить, что местность и местные предметы кажутся уменьшенными в соответствии с их удалением, то есть при удалении в два раза и предмет будет казаться в два раза меньше. Поэтому при измерении расстояний мысленно откладываемые отрезки (меры местности) будут уменьшаться соответственно удалению

При этом необходимо учитывать следующее

- чем ближе расстояние, тем яснее и резче нам кажется видимый предмет;

- чем ближе предмет, тем он кажется больше;

- более крупные предметы кажутся ближе мелких предметов, находящихся на том же расстоянии;

- предмет более яркой окраски кажется ближе, чем предмет темного цвета;

- ярко освещенные предметы кажутся ближе слабо освещенных, находящихся на том же расстоянии;

- во время тумана, дождя, в сумерки, пасмурные дни, при насыщенности воздуха пылью наблюдаемые предметы кажутся дальше, чем в ясные и солнечные дни;

- чем резче разница в окраске предмета и фона, на котором он виден, тем более уменьшенными кажутся расстояния; так, например, зимой снежное поле как бы приближает находящиеся на нем более темные предметы;

- предметы на ровной местности кажутся ближе, чем на холмистой, особенно сокращенными кажутся расстояния, определяемые через обширные водные пространства;

- складки местности (долины рек, впадины, овраги), невидимые или не полностью видимые наблюдателем, скрадывают расстояние;

- при наблюдении лежа предметы кажутся ближе, чем при наблюдении стоя;

- при наблюдении снизу вверх - от подошвы горы к вершине, предметы кажутся ближе, а при. наблюдении сверху вниз - дальше.

- когда солнце находится позади разведчика, расстояние скрадывается; светит в глаза - кажется большим, чем в действительности;

- чем меньше предметов на рассматриваемом участке (при наблюдении через водное пространство, ровный луг, степь, пашню), тем расстояния кажутся меньше.

Точность глазомера зависит от натренированности разведчика. Для расстояния 1000 м обычная ошибка колеблется в пределах 10-20%.

По линейным размерам. Чтобы определить расстояние этим способом, надо:

- держать перед собой линейку на расстоянии вытянутой руки (50-60 см от глаза) и измерить по ней в миллиметрах видимую ширину или высоту предмета, до которого требуется определить расстояние;

- действительную высоту (ширину) предмета, выраженную в сантиметрах, разделить на видимую высоту (ширину) в миллиметрах, и результат умножить на б (постоянное число), получим расстояние.

Например, если столб высотой 4 м (400 см) закрывается по линейке 8 мм, то расстояние до него будет 400 х 6 = 2400; 2400: 8 = 300 м (действительное расстояние).

Чтобы определять расстояния таким способом, требуется хорошо знать линейные размеры различных объектов, либо иметь эти данные под рукой (на планшете, в записной книжке). Размеры наиболее часто встречаемых объектов разведчику надо помнить, так как они требуются и для способа измерения по угло-вой величине, являющегося для разведчиков основным

Линейные размеры некоторых предметов

Наименование предметов Высота Длина Ширина

Рост среднего чел.-----------1,65-1,75

Телеграфный столб----------6,00

Обычный смешанный лес--6,50-8,40

Железнодорожная будка---4.00

Одноэтажный дом

с крышей------------------------6-8

Всадник верхом---------------2,20-2,30

Расстояние между

столбами линии связи------------------50-60

Заводская труба--------------30

Вагон пассажирский

Вагоны товарные"-------------4,25----- 24-25--- 2,75

По видимости (различимости) объектов. Невооруженным глазом можно приблизительно определить расстояние до целей (предметов) по степени их видимости. Разведчик с нормальной остротой зрения мо-жет увидеть и различить некоторые предметы со следующих предельных расстояний, указанных в таблице. Надо иметь в виду, что в таблице указаны предельные расстояния, с которых начинают быть видны те или иные предметы. Например, если разведчик уви дел трубу на крыше дома, то это означает, что до дома не более 3 км, а не ровно 3 км. Пользоваться данной таблицей как справочной не рекомендуется. Каждый разведчик должен индивидуально для себя уточнить эти данные.

Определение расстояний по видимости (различимости) некоторых объектов

Объекты и признаки Предельная видимость (в км)

Колокольни, башни, большие дома на фоне неба - 15-18

Населенные пункты - 10-12

Ветряные мельницы и их крылья - 11

Деревни и отдельные большие дома - 8

Заводские трубы - 6

Отдельные небольшие дома - 5

Окна в домах (без деталей) - 4

Трубы на крышах - 3

Самолеты на земле, танки на месте - 1,2-1,5

Стволы деревьев, столбы линий связи, люди (в виде-

точки), повозки на дороге - 1,5

Движение ног идущего человека (лошади)

Станковый пулемет, миномет, переносная ПС, - 0,7

ПТСР, колья проволочных заграждений,

переплеты в окнах - 0,5

Движение рук, выделяется голова человека - 0,4

Ручной пулемет, цвет и части одежды, овал лица - 0,25-0,3

Черепица на крышах, листья деревьев, проволока

на кольях - 0,2

Пуговицы и пряжки, подробности одежды - 0,15-0,17

Черты лица, кисти рук - 0,1

Глаза человека в виде точки - 0,07

Белки глаз - 0,02

При глазомерном определении расстояний желательно пользоваться ориентирами, расстояния до которых уже точно известны.

По угловой величине. Для применения этого способа надо знать линейную величину наблюдаемого предмета (его высоту, длину либо ширину) и тот угол (в тысячных), под которым виден данный предмет.

Тогда расстояние до наблюдаемого предмета определяется по формуле:

P=(Bx100)/Y

где Р - расстояние до предмета; В - одна из линейных величин; С - угол, под которым видна известная наблюдателю линейная величина предмета (объекта); 1000 - постоянный коэффициент.

Например, высота железнодорожной будки составляет 4 метра, разведчик видит ее под углом 25 тысячных (толщина мизинца). Тогда расстояние до будки составит 4 х 1000 = 4000, деленное на 25, то есть 160 метров. Или разведчик видит танк "Леопард-2" под прямым углом сбоку. Длина этого танка - 7 метров 66 сантиметров. Предположим, что угол наблюдения составляет 40 тысячных (толщина большого пальца руки). Следовательно, расстояние до танка - 191,5 метров.

Чтобы определить угловую величину, надо знать, что отрезку в 1 мм, удаленному от глаза на 50 см, соответствует угол в две тысячных (записывается: 0- 02). Отсюда легко определить угловую величину для любых отрезков (рис. 201). Например, для отрезка в 0,5 см угловая величина будет 10 тысячных (0-10), для отрезка в 1 см - 20 тысячных (0-20) и т.д. Проще всего выучить наизусть стандартные значения тысячных:

Наименование предметов Размер в тысячных

Толщина большого пальца руки-------------------40

Толщина указательного пальца-------------------33

Толщина среднего пальца--------------------------35

Толщина мизинца-------------------------------------25

Патрон по ширине дульца гильзы (7,62 мм)----12

Гильза по ширине корпуса--------------------------18

Карандаш простой-----------------------------------10-11

Спичечная коробка по длине-----------------------60

Спичечная коробка по ширине---------------------50

Спичечная коробка по высоте---------------------30

Толщина спички---------------------------------------2

ПЕРЕПРАВА

Использование подручных средств

При благоприятной обстановке и наличии времени выживающие могут оборудовать из подручных материалов переправочные средства.

Можно переправляться через водную преграду по натянутому над водой канату. Делается это так: опытный человек переправляется вплавь через реку и укрепляет канат на том берегу, другой конец каната укрепляется на возвышенном месте, откуда идет переправа, с наклоном в сторону противоположного берега. Переправа по натянутому канату может осуществляться двумя способами: скольжением, если канат натянут с наклоном, и постепенным переползанием по канату (обхватив его согнутыми в коленях ногами и руками).

В том и другом случае нужна страховка. Для страховки обычно используется небольшая, но прочная веревка, ее обвязывают вокруг туловища разведчика и укрепляют передвижной петлей за канат. При скольжении по канату необходимо предохранять руки от ожогов. Для этого нужно использовать рукавицы (перчатки), а при их отсутствии руки можно забинтовать или обмотать тряпкой.

Достаточно надежным и удобным переправочным средством является плот-паром, связанный из бревен, досок, пустых бочек, канистр, кольев. Вязка плота, если есть строительные материалы, не требует особой сноровки и опыта . На большой глубине управлять плотом можно с помощью весла.

Постройка плота из бревен, бочек, досок требует плотницких работ. Осуществляя их, во всех случаях следует избегать шума, так как удар топора, молотка, звук пилы слышны очень далеко. Во избежание шума молоток надо обматывать тряпкой. Нельзя при постройке плота бросать в воду щепки, свежевы рубленные ветки, доски и т. п., так как они уносятся течением и могут быть обнаружены противником. Плоты и другие переправочные средства могут быть замаскированы, в частности под островок.

Подъемная сила бочки в тоннах практически принимается равной 0,5-0,7 ее объема.

Необходимое количество бочек в опоре равно массе переправляемого груза, деленной на подъемную силу одной бочки.

Фанерные и деревянные ящики, если они не поддаются конопатке и осмолке, могут использоваться как готовая тара для опор, в которую накладывают нарезанные по размерам ящиков дрова, жерди, доски. Лучше всего в них укладывать хворост, сено и солому, завернутые в прорезиненную материю, клеенку, плащ-палатку, брезент и другие водонепроницаемые материалы.

Материя и готовые изделия (плащ-палатки, брезентовые полотнища, клеенка, прорезиненный материал), набитые сеном, соломой, хворостом или используемые для обертывания фанерных ящиков, чемоданов служат опорой в плотах. Земленосные и обыкновенные мешки, набитые сосновой корой или другими плавучими средствами используются при индивидуальной переправе вплавь.

Такие материалы, как солома, сено, камыш идут для набивки плащ-палаток, брезентовых полотнищ, клеенок, используемых в качестве опор в плотах. Сухой камыш и солому вяжут в отдельные пучки с помощью веревок или проволоки. По внешнему виду пучки похожи на фашину. Подъемная сила соломы и камыша значительна, например, 1 кг ржаной соломы имеет подъемную силу 3 кг. Недостатком этих переправочных средств является ограниченность их применения. Практика показала, что камыш и солома бывают сухими лишь летом и осенью, а в другое время года сухой камыш или солому найти трудно. Кроме того, после 3-4 часов нахождения в воде грузоподъемность камыша и соломы быстро падает.

Вспомогательные подручные средства - канаты, веревки, тросы, цепи, гладкая проволока, гвозди, скобы, болты, хомуты, якоря и т.д. - служат для крепления отдельных элементов в плотах и паромах. Без этих средств нельзя устроить ни одной конструкции для переправы

ПЕРЕПРАВА ПО ЛЬДУ

При преодолении водоемов по льду нужно быть очень осторожными. Нельзя переходить реку или озеро в неразведанных местах и на участках рек с быстрым течением, в районах стока теплых вод, выколки льда и полыней.

Прежде чем преодолеть водоем по льду, необходимо установить, какова толщина льда на выбранном для перехода участке. Толщина льда (в см) должна быть не менее:

Для одиночных пешеходов 5

Для одиночных пешеходов с грузом 7

Для групп людей 7-9

Необходимо помнить, что лед всегда бывает тоньше над глубоким местом и менее крепким около зарослей.

Если приходится идти по неокрепшему или уже подтаявшему льду, то следует вооружиться палкой либо шестом. Если лед прогибается или трещит под ногами, надо немедленно уходить в сторону. Особую осторожность нужно соблюдать при движении по льду водохранилища, так как понижение уровня воды превращает его ледяной покров в своего рода мост.

При переходе замерзших водоемов на лыжах необходимо предварительно расстегнуть крепления, высвободить кисти рук из петель лыжных палок, снять с одного плеча лямку ранца (рюкзака). Это обеспечит свободу движения в случае неожиданного провала под лед. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м.

Разведчик, под которым провалился лед, должен лечь у края полыньи на грудь, расставив пошире руки в стороны, положить их на лед и ждать помощи товарищей. При наличии шеста можно опереться на него, положив шест на лед. Если есть надежда получить помощь от товарищей, попавший в полынью не должен сам пытаться выбраться из нее, так как края полыньи обламываются, и человек может полностью погрузиться в воду, а при быстром течении воды попасть под ледяной покров.

К разведчику, под которым провалился лед, подходить опасно. К нему нужно осторожно подползать, широко расставляя при этом руки и ноги. Если в спасении принимают участие несколько человек, то подползать к пострадавшему нужно цепочкой, держа друг друга за ноги. Приблизившись к пострадавшему, необходимо бросить ему веревку, подать палку, шест, доску, ремень или верхнюю одежду . Схватившись за поданный предмет, пострадавший сможет выбраться из полыньи.

Оказать помощь пострадавшему следует как можно быстрее, так как человек, находясь в холодной воде, замерзает и теряет сознание через 10-30 мин (в зависимости от погодных условий).

С пострадавшего следует снять мокрую одежду, энергично растереть тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, дать горячее питье, поделиться с пострадавшим одеждой и по возможности доставить на базу или обогреть его около разведенного костра.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ

В целях заблаговременного планирования своих действий необходимо уметь предсказывать погодные условия на ближайшее будущее. Предсказать погоду или ее изменение можно по различным местным признакам. Таких признаков много. Это оптические явления в атмосфере, характер облаков, температура воздуха, направление ветра, поведение животных, птиц, насекомых, растений и многие другие признаки. Чем больше признаков подтверждают одно и то же состояние погоды, тем вернее прогноз.

Для определения погоды можно использовать простейшие приспособления. Одно из них приготовила сама природа - это высушенный ковыль. Он чутко реагирует на все изменения в атмосфере, при ясной погоде его метелка скручивается в спираль, а при увеличении влажности воздуха распрямляется.

При необходимости можно изготовить самодельный барометр. Для этого нужно отрезать небольшую часть (10-15 см) ствола молодой ели вместе с веткой и очистить от коры. Ствол закрепляется неподвижно, а ветка остается свободной. Ветка будет реагировать на изменения погоды, опуская конец перед дождем, и поднимая его вверх перед ясной погодой. Амплитуда движения ветки зависит от ее длины, при длине в 30- 40 см она может достигать 10-15 см. Изучив способности ветки, надо рядом с ее концом сделать пометки "ясно", "переменно", "пасмурно" и пользоваться как обычным барометром

Признаки устойчивости ясной погоды:

- давление в течение нескольких дней непрерывно повышается или остается неизменно высоким;

- температура воздуха сохраняет устойчивый суточный ход: летом днем жарко, ночью прохладно;

зимой - ночью сильный мороз, днем мороз ослабевает, к вечеру снова усиливается;

- ветер также сохраняет устойчивый суточный ход: ночью безветрие, днем ветер усиливается, а к вечеру стихает, дым поднимается столбом вверх;

- облачность отсутствует или рваные кучевые облака движутся по направлению приземного ветра, к вечеру исчезают;

- ночь ясная, небо усеяно звездами, луна яркая, заря золотистая или бледно-розовая;

- ночью выпадает обильная роса (зимой иней);

утром сильный туман, исчезающий после восхода солнца;

- лягушки громко квакают;

- ласточки летают высоко, чайки сидят на воде, лесные птицы громко поют;

- муравьи проявляют высокую активность; на траве и кустах обильная паутина; мошки вьются столбом; кузнечики сильно стрекочут;

- цветы растений широко раскрыты;

- угли в костре быстро покрываются золой.

- цветы растений широко раскрыты;

- угли в костре быстро покрываются золой.

Признаки перемены ясной погоды на пасмурную:

- давление понижается и чем быстрее, тем вернее признак;

- температура воздуха в зимнее время повышается, в летнее - уменьшается разница между дневной и ночной температурой;

- ветер усиливается, меняет направление, суточные колебания ослабевают или исчезают совсем; дым стелется по земле;

- облачность увеличивается, появляются перисто-когтистые или кучевые башневидные облака; движение облаков не совпадает с направлением приземного ветра;

- солнце садится за тучи, заря красная, ночью звезд и луны не видно или вокруг них наблюдается венец;

- ночью росы нет, туман с восходом солнца не рассеивается;

- лягушки молчат;

- ласточки летают над землей, чайки собираются на берегу и купаются в пыли, звуков лесных птиц не слышно;

- муравьи прячутся в муравейники, насекомых в воздухе и на растениях не видно, пчелы возвращаются в ульи, черви выползают на поверхность земли;

- цветки растений закрываются, в пазухах листьев видны капельки воды; запахи растений усиливаются;

- угли костра ярко тлеют, соль отсыревает.

Признаки устойчивой ненастной погоды:

- давление низкое, в течение суток не меняется;

- температура воздуха постоянная с малой суточной амплитудой;

- направление ветра не изменяется, скорость остается значительной;

- небо сплошь затянуто слоистыми и слоисто-дождевыми облаками;

- ночью луны и звезд, а днем и солнца не видно;

- осадки (снег или дождь) умеренные, непрерывно идущие в течение долгого времени, или сильные, идущие с перерывами;

- животные, птицы и насекомые прячутся в укрытиях;

- соцветия растений закрыты и опущены.

Признаки перемены ненастной погоды к ясной:

- давление повышается;

- температура воздуха понижается;

- направление ветра изменяется, его скорость уменьшается;

- в слоистых облаках образуются просветы, появляются перистые облака, которые исчезают к вечеру;

- осадки временами усиливаются; во время дождя появляется радуга;

- птицы садятся на землю, в лесу слышны их звуки;

- пауки вечером спускаются по своей паутине, появляются комары и мошки; пчелы вылетают собирать мед;

- листья папоротника закручиваются вниз, соцветия растений раскрываются.

Кроме этих признаков существует много других, которые соответствуют только определенным районам местности. Их необходимо изучать и запоминать с целью использования как в экстремальных условиях, так и в повседневной жизни.

Прогнозирование погоды по поведению животных:

Паук неподвижно сидит посреди паутины - к непогоде, а перед дождём прячется в угол.

Перед хорошей погодой мухи просыпаются рано и оживлённо жужжат; если приближается ненастье, мухи тихо сидят.

Жуки прячутся в норах, а мушки лезут в лицо - ожидайте дождя.

Ненастье следует ожидать, если возле желтой акации кружится много насекомых.

Черный дятел летом кричит, а воробьи купаются в пыли - к дождю.

Муравьи прячутся в муравейнике - вскоре будет сильный дождь.

Рано утром не слышно жаворонка - к дождю, плохой погоде; жаворонки гуляют - к хорошей погоде, а сидят нахохлившись - к грозе.

Если рыбы выскакивают из воды и ловят летающих над водой насекомых, то это предвещает дождь.

Дневное кваканье лягушек, прыгающих на берегу водоёма, так же предвещает дождь.

Если пчелы рано утром улетают за взятком, день будет хороший.

Ворона кричит летом - к дождю.