Реферат: На берегах Белого Июса

Автор: Олег Добров (Новосибирск)

Фотографии автора

Новосибирск, 2002 г.

Своей книгой, автор - путешественник и педагог, приглашает читателей в путешествие по Ширинскому району Хакасии. Приведенный в книге материал позволяет, самостоятельно выбрав маршрут, подняться к вершинам гор, спуститься в вечную тьму карстовых пещер, отыскать среди тайги рисунки древнего человека. Значительное внимание уделено вопросам подготовки путешествий, обеспечению безопасности на маршрутах.
Издание адресовано туристам, приехавшим отдохнуть на озера степной Хакасии и, решившим лучше узнать природные и исторические памятники в долине Белого Июса, спелеологам, школьникам, изучающим родной край.

Предисловие

В августе 1979 года трое "отцов-основателей" Новосибирского спелеологического клуба "Сибирь", совершая почти полуторамесячное путешествие в пещеры Красноярского края, приплыли на байдарке по Белому Июсу в село Малая Сыя. Тогда состоялось первое наше знакомство с этим кусочком Сибирской земли.
Хакасия. Республика на юге Сибири, где тайга соседствует со степями Центральной Азии.
Хакасия. Край памятников древней культуры и удивительно красивых ландшафтов.
Благодаря усилиям христианства, а затем официальных властей, о духовном мире и верованиях народов, населявших эту землю в древности, мы знаем не многим более, чем о культурах доколумбовского "Нового света". И у курганов Хакасии невольно вспоминаются строки американца Генри Лонгфелло:

На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах, мы не знаем.
Знаем только - наши предки.

Увы! Слишком о многом ныне мы можем только догадываться…
Более 30 раз приводила членов клуба судьба путешественника в отроги Кузнецких гор. Во многом маршруты повторялись, и нельзя сказать, чтоб за эти годы мы открыли нечто новое, за исключением, конечно же, пещеры Ящик Пандоры, к раскапыванию которой, наравне с другими, были приложены и наши силы.
...Шаг по присыпанной первым снежком тропе, еще шаг. Кажется, сил больше нет. Но для спелеолога пеший переход всего лишь начало пути под землю. Краткая передышка. Надеваются подземные комбинезоны, застегиваются карабины страховочной системы. Крепится за ближайшее дерево капроновая веревка, и спуск. Спуск в мир вечной тьмы и безмолвия:
Туда, где шорохи живут,
Цветы из камня где цветут...
Окрестности и подземелья Малой Сыи известны спелеологам, можно сказать, до последнего камушка, до самой маленькой ниши в скалах. Однако осенью 1997 года, почти напротив деревни, на противоположной стороне Белого Июса была обнаружена новая пещера, со следами ритуального убийства - костями человека и животных.
Нет-нет, да и заводятся разговоры о еще не открытых пещерах на склонах горы Кашкулак, в долинах речек Таржуль и Аспад.
Значит, не раз еще пролягут наши дороги к горам и пещерам Июсского природного парка.
Как и многих спелеологов меня всегда привлекали пещеры "самые-самые": самые глубокие, самые длинные, самые красивые, самые сложные. Чтобы побывать в таких, наши экспедиции проходили в Средней Азии и в горах Кавказа. Удалось несколько раз спуститься на глубину превышающую один километр. Но приезд в Малую Сыю всегда был радостным событием. Удивительный отдых и душе и телу давала Хакасия. И всегда хотелось ответить на вопрос: как получилось, что в общем-то, если мерить в масштабах Сибири, то на крохотном пятачке разместилось столько, так называемых культовых мест? Может сама природа способствовала появлению мыслей о Вечном? Ведь тридцать четыре тысячелетия назад, здесь, у подножия горы пилотка уже существовало поселение магов и мыслителей древности. Недаром ведь и христианские храмы строятся не где попало, а на "местах силы". Хотелось самому разобраться во всем этом. Потому очень часто, приехав вроде бы ради пещер, я отправлялся к вершинам священных гор, древним писаницам, шел по тропе шаманов массива Тогуз-Аз. На некоторые вопросы ответы найти удалось. Во всяком случае такие ответы, которые устраивали меня. Многое так и осталось тайной.
И этой книгой я приглашаю вас отправиться в путешествие по заповедным, во многом загадочным, уголкам долины Белого Июса. Все написанное ни в коей мере не претендует на полноту информации и использование только материалов Спелеологического клуба "Сибирь". Некоторые из приведенных в книге сведений услышаны от Владимира Евгеньевича Дмитриева, Виталия Епифановича Ларичева, друзей спелеологов Василия Власенко, Михаила Копытова, Леонида Чигряя, многих других, с кем судьба сводила меня за рюмкой чая у натопленного камина или простого костерка. А собственные топосъемки пещер дополнены картами, выполненными Р.Цыкиным, А.Медведевым и другими исследователями пещер.
Данное издание - третье, и оно выпущено достаточно большим тиражом. Первое и второе, напечатанные в нескольких экземплярах, растворились в спелеокругах мгновенно. Хочется надеяться, что будет и четвертое издание, и последующие. Поэтому, убедительная просьба ко всем читателям: не поленитесь, сообщите (и лучше письменно) о замеченных неточностях в описаниях пещер и маршрутов, дополните сей труд результатами своих наблюдений.
Наш адрес: 630102, Новосибирск-102, ул. Кирова,44/1, ДТДУМ "Юниор" Спелеологический клуб "Сибирь".

Я приглашаю Вас в леса:
Мы так давно там не бывали,
Что вспоминаются едва ли
Их несравненная краса.

А.Якушева

Деревня Малая Сыя - уголок Хакасии, известный любому спелеологу Сибири. В деревушке, насчитывающей едва ли пятьдесят жителей, в дни праздников, школьных и студенческих каникул собирается порой несколько сот любителей пещер из дальних и ближних городов: Новосибирска, Томска, Иркутска. Бывает, что приезжают гости и из европейской части России.
Здесь, в радиусе пяти-шести километров, каждый может найти пещеру по своему вкусу. Такую, в которую можно зайти, лишь слегка пригнувшись, и такую, где понадобится десятки метров спускаться по веревке.
Экспедиционные будни приезжающих сюда путешественников - это и длинные переходы к скалам, на которых оставили рисунки древние охотники, и прозаическое приготовление пищи насущной, когда каждый дежурный старается накормить группу особенно вкусно, и вечерний отдых у живого огня, - время воспоминаний о пройденных маршрутах, местах будущих странствий, время песен и разговоров. И конечно же, самое главное, ради чего и оставлен на неделю-другую родной город: карстовые пещеры. Почти каждая из них расположена высоко на склонах сопок, окружающих деревушку. От них, почти с полукилометровой высоты, как на ладони видны плесы Белого Июса и застывшие волны горных хребтов с двуглавым Ызыхом на горизонте.
Но не только пещерами знаменита Малая Сыя. Прямо за околицей села находится поселение древнекаменного века. Новосибирскими археологами установлено, что тридцать четыре тысячи лет назад здесь жили люди. Жили, охотились на мамонтов и северных оленей и похоже, очень часто задумывались о том, как возникла эта земля, как заселил ее человек. И мысли свои они пытались запечатлеть в маленьких изделиях из камня и кости. В руках древних мастеров речная галька превращалась в произведение искусства. Через тысячелетия, отголосками сказок, запечатленными сколами камня дошли до нас бизониха - мать-земля, мамонтом взметнувшееся над ней небо и их чудесный ребенок - львенок-солнышко. Это было поселение чародеев, наделявших каменный скребок силой лапы саблезубого тигра, украшавших вроде бы почти обычные каменные орудия изображениям совы-прародительницы или волшебницы-черепахи.

Судьба путешественника привела меня в отроги Кузнецкого Алатау в те давние, теперь почти былинные времена, когда автобус на Коммунар отправлялся из Шира четыре раза в день, а в селе Малая Сыя, напротив автобусной остановки, стояло здание клуба, где по выходным крутили кино. В деревенском магазине свободно продавался очень вкусный хлеб, а полки ломились от всевозможных тушенок-сгущенок.
Так получилось, что в деревушку на слиянии Малой Сыи с Июсом впервые наша компания, состоящая из трех человек, попала, плывя на байдарке от Беренжака. В далеком августе 1979 года мы завершали полуторамесячный вояж по пещерам Красноярского края. В те годы Республика Хакасия была лишь автономной областью в составе Красноярья.
Собственно в деревню мы планировали завернуть на часок-другой, подкупить продукты и плыть к карстовым подземельям, которые, судя по всем прочитанным книжкам, располагались рядом с Ефремкино, следующим селом на нашем пути. Получилось иначе.
-Похоже, кошка мяукает, - говорит Игорь Пак. - Тише!
И вправду, откуда-то с левого берега доносится еле различимое за плеском воды мяуканье.
- Скорее котенок.
Подгребаем к берегу и сидим, не работая веслами, доверив байдарку струе. Мяуканье все явственнее доносится из-за тальника, с места, где к берегу Июса почти вплотную подходит дорога, проложенная к верховьям ручья Изыхчул. Даже без нашей помощи байдарка набирает скорость. В метре от борта несутся окатанные водой валуны.
-Вот она! - кричит Игорь. - Причаливай.
Сильным гребком разворачиваю лодку поперек течения и утыкаю обтянутый резиной форштевень в нагромождение булыжников. Вода разворачивает байдарку, норовит кормой вперед утащить ее от бегущего по камням котенка. Игорь протягивает полосатой зверушке весло, и кошачий ребенок в два прыжка оказывается у него на коленях. Довольное урчание отлично слышится и у меня, на кормовом сидении.
Метрах в двухстах находим улово и зачаливаемся. Время обеденное: устроим привал, заодно и поищем хозяев нашего пассажира.
Олежка разводит костер. Сегодняшний обед не отличается от завтрака, да и от прочих трапез предыдущей недели. Варим картошку в мундире.
-Не вздумай снова вылить мой бульон! - предупреждает Олег Песоцкий, будущий скульптор, а пока студент худграфа Новосибирского пединститута, ненавязчиво намекая, что вода, в которой варится картофель, не должна пропасть.
Котенок из байдарки не вылезает. Устроившись на рюкзаке, он дремлет, не прекращая мурлыканья. Видать, намаялся в одиночестве и побаивается даже ступить на опостылевший берег.
Игорь бесцеремонно берет гостя за шкирку. Даже в таком положении мурлыканье не прекращается.
-Пошли жрать.
Остужаем разломленную картофелину. Оказывается, голодные кошки картошку едят. Едят с жадностью.
-Ешь, ешь, - довольно-таки мрачно замечает Олег. - Вечером в Сые обменяю тебя на хлеб.
-А если не дадут?
-Если не дадут, вечером будем есть тушеную кошатину.
Беру котенка на руки.
- Надейся, кот, на доброту людскую.
Деревня появилась неожиданно, вся сразу. Вроде только что промелькнули над головой пересекающие реку тросы водомерного поста. Вспенилась вода на маленьком перекате, и взору открылись покрытые дранкой домики. Причаливаем у бровки припойменного луга и идем в деревню. Магазин искать не пришлось, по сути дела улица-то в деревне одна единственная.
Олег становится на крыльце, держа в руках котенка, и предлагает его первой же входящей в магазин пожилой женщине:
-Купите кота за буханку хлеба, а то я его съем, - он весьма натурально делает вид, что откусит зверенышу голову. Бабка испугано шарахается за дверь магазина.
Один покупатель, другой, третий - ни кого-то наш кот не прельщает.
-Какой у вас котенок славный, - говорит девушка, выносящая из магазина полную сетку хлеба.
Слов за слово, и мы узнаем, что она так же, как и мы, из Новосибирска, учится в пединституте, а здесь работает поваром у новосибирских же археологов. Очень ненавязчиво Олег напрашивается на обед, и вслед за новой знакомой мы переходим улицу к длинному бревенчатому зданию школы. Внутри ограды стоит несколько больших и маленьких палаток, под навесом дымит сложенная из кирпичей печь.
Нас угощают обедом, и узнав, что мы приехали в пещеры, сообщают, что в селе действует стационар Томского университета, постоянно наблюдающий за ледником одного из подземелий. Так получается, что после обеда у археологов мы попадаем к обеденному столу гляциологов, а точнее - спелеологов.
Так познакомилась наша группа с археологической экспедицией Виталия Епифановича Ларичева и дружной командой спелеологов-исследователей Владимира Евгеньевича Дмитриева.
Большинство путешествий, описанных в этой книге, начнется именно в Малой Сые.
В деревне можно договориться, и в любое время года за символическую плату снять на недельку-другую более-менее приемлемое жилье: на выбор - от полуразвалившейся хибарки до коттеджа. Есть, у кого оставить автомашину на период пеших прогулок. Если "цивилизованный" быт не устраивает, то на поляне между деревней и Белым Июсом - отличное место для полевого лагеря. И самое главное: в деревне есть люди, которые помогут выбрать доступный маршрут, организуют прокат аккумуляторных фонарей для посещения пещер, а в случае необходимости станут вашими гидами-проводниками. ( В верховьях Белого Июса хорошо ловиться хариус)
Попасть в Сыю просто.Ежедневно через райцентр Шира, расположенный в пятидесяти двух километрах от Малой Сыи, следуют поезда, идущие из Москвы и Красноярска в Абакан и обратно. Поездом до Шира, дальше - автобусом или попутной машиной. Автолюбители могут и до самой Шира добраться по асфальтированному шоссе, связывающему райцентр с городами Ачинск, Абакан, Красноярск.
Но есть пути более интересные хотя и более сложные.
Один из них начинается от станции Лужба, расположенной на железнодорожной ветке Новокузнецк-Абакан, и, проходя по самой высокогорной части Кузнецкого Алатау позволяет увидеть истоки Белого Июса - каровые озера у подножия скальных стен.
До железнодорожной станции Лужба доезжают от городов Междуреченск или Абакан поездом сообщения Новокузнецк - Абакан, следующим ежедневно. Можно приехать и электричкой сообщения Междуреченск - Бискамжа.
На станции действует лодочная переправа, и нам нужно перебраться на противоположный, правый берег Томи. Затем выйдем на дорогу, которая идет по берегу рек Амзас и Алгуй и приводит в бывший поселок геологов Алгуй. Здесь можно познакомиться с крупнейшим в Сибири месторождением талька, совершить восхождения на хребет Тигиртиш к вершинам Пик Запсиба, ХВИ, Большой Зуб (2047 м), Средний Зуб (2046 м) или спуститься к озерам и реке Бельсу. С высоты Верхнего Зуба открывается панорама всего Кузнецкого Алатау.
Дальше возможны два варианта пути. Первый, более простой: продолжить путь к верховьям Алгуя и через невысокий перевал выйти в район слияния Малого и Большого Казыра. Тропа используется часто, а в тех местах, где путь проложен по склоновым болотам, растоптана до ширины в добрый десяток метров. В районе нашего выхода к Малому Казыру эта река разливается несколькими плесами с обрамленными камнем берегами. Это идеальное место для отдыха, и на поляне на правом берегу Малого Казыра часто стоит туристский лагерь. Далее торная тропа ведет вдоль правого берега Малого Казыра к устью его притока - ручья Высокогорного.
Второй вариант выхода в эту же точку маршрута более сложный, но более зрелищный. От бывшего поселка геологов тропинка пойдет по западным склонам хребта Тигиртиш к левому притоку Бельсу - ручью Поднебесному. Далее путь лежит вверх по его долине в район вершины Большой Зуб где находится перевал через Тигиртиш в долину ручья Высокогорного. Спуск с перевала очень крутой. Недалеко от впадения Высокогорного в Малый Казыр построена большая изба туристского приюта, где есть баня. Иногда здесь можно подкупить продукты на дальнейшую дорогу.
Далее, от устья ручья Высокогорного, оба варианта пути совпадают.
Долина Малого Казыра поросла темнохвойной тайгой, в которой очень много черники, малины, черной и красной смородины, различных грибов. Начиная с августа, можно набрать и кедровых орехов.
Многие годы хребет Тигиртиш остается необычайно популярным среди туристов. Однако следует помнить, что горы суровы и коварны, и путешествие в них требует специальной подготовки. Погода отличается неустойчивостью. Годовое количество осадков превышает 1200 мм. Снежный покров в марте-апреле достигает трехметровой высоты. С южных склонов часто срываются снежные лавины. Темнохвойная тайга Кузнецкого Алатау труднопроходима и из-за высокого травянистого покрова. От глухих распадков до субальпийских лугов сплошной стеной стоит трава трехметровой высоты. Чем ближе к верховьям Малого Казыра, тем мельче и уже становится река, и чаще исчезает тропа. Большинство туристов, посещающих эти места, ограничивается кольцом: станция Лужба - Алгуй - Малый Казыр - ручей Высокогорный - ручей Поднебесный - Алгуй - станция Лужба, или же проходят этот маршрут в обратном направлении. Наш путь проляжет гораздо дальше к самой красивой части Кузнецкого нагорья - стыку хребтов Тигиртиш и Кузнецкий Алатау. Здесь расположены высочайшие отметки этой горной страны - вершина Верхний Зуб высотой 2178 метров над уровнем моря и гора Старый город высотой 2219 метров. В образованных ледниками каровых выемках, у подножия отвесных скал затаились десятки озер, связанных друг с другом множеством водопадов. Истоки рек Караташ и его притоков - Малый и Большой Хунухузух образуют котловину, названную Золотой Долиной.
На перевал разделяющийбассейны Томи и Белого Июса, надо подниматься вдоль безымянного левого притока Малого Казыра. Четкие ориентиры отсутствуют. В любом случае, лучше забирать чуть правее, так как слева склон, обращенный к Золотой долине, заканчивается скальными обрывами. Перевальная седловина заболочена, встречаются озерки, окаймленные пушиницей и плотными, как ковер, бархатными золотисто-зелеными мхами. Наиболее безопасен спуск в долину Большого Хунухузуха по перемычке между верхними и нижними озерами, где курумники перемежаются снежниками.
На Кузнецком Алатау трудно найти более привлекательное место, покоряющее первозданной, дикой красотой. Это исполинская чаша, испещренная небольшими ручьями, которые с грохотом несутся вниз по нагромождениям камней, в озеро. На восточном, более пологом берегу нижнего озера, растут причудливые кедры, принявшие необычный вид в результате длительного воздействия ветра.
Из северной оконечности озера вытекает Большой Хунухузух. На протяжении примерно четырех километров он прокладывает себе путь по заболоченной тундре, через высокогорные болота и озера. Постепенно пойма реки сужается, а русло превращается в каменистый желоб.
Наш путь проляжет по тропе, огибающей Золотую Долину с запада по границе тайги и высокогорной тундры, сквозь заросли карликовой березки. Тропа проведет нас мимо нескольких красивейших озер, пересечет речку Малый Хунухузух и выведет к южному берегу озера Караташ.
Слева от тропы из озер подвешенной горной долины серебристыми каскадами несется поток грандиознейшего водопада. Суммарная высота уступов, с которых срывается вода, превышает сто пятьдесят метров.
Прямо за озером Караташ видно седлообразное понижение перевала Козьи ворота, ведущего в долину реки Туралыг. Чуть правее перевала - безлесные скальные бастионы массива горы Старый город, высшей точки Кузнецкого Алатау.
Настоятельно рекомендую задержаться в этом уникальном уголке на денек другой. Подняться вдоль водопадов к высокогорным каровым озерам, по берегам которых круглый год лежит снег, взойти к вершинам Верхнего Зуба и Старого города, устроить дневку чуть ниже того места, где из одноименного озера берет начало река Караташ.
От Золотой долины нам нужно будет пройти через перевал Козьи ворота. Подъем к седловине не сложен. Основное препятствие - заросли карликовой березки и ольхи, лишь у самого перегиба склона сменяющиеся мхом. На вершине перевала сложено насколько туров. Всюду крохотные озерки. Бросим последний взгляд на Золотую долину и начнем спуск к истокам Туралыга. Высота теряется быстро. Несколько раз путь преграждают каменные реки курумников, но основным препятствием по-прежнему являются кусты.
Тропа проложена вдоль правого берега Туралыга и на границе лесотундры и тайги приводит к тридцатиметровому водопаду. Это последний водопад на нашем пути к Белому Июсу. Тропа, то опускаясь к самой воде, то поднимаясь на береговую террасу, становится все более торной. Вновь, как и в бассейне Томи, появляются склоновые болота с ржавой, подернутой пленочкой окислов водой.
За бродом через ручей Топкий нас ждет интересный объект - развалины прииска Черная гора, с остатками локомобиля и кварцевой мельницы. Перед прииском недавно построена хорошая изба.
В долине ручья Малый Куба-Кат наша тропа соединяется с автомобильной дорогой, уводящей на восток, к долине реки Караташ. У начала дороги большая изба с баней. Несколько вполне пригодных для жилья геологических вагончиков стоит на берегу Туралыга, на пару километров выше устья Куба-Кат. Наша же тропа через несколько километров подводит к слиянию рек Туралыг и Пихтерек. Отсюда начинается Белый Июс. От этого места уже можно плыть на надувной лодке или туристском катамаране. Тропка же, высоко поднимаясь на правый берег Белого Июса, продолжает вести к устью его левого притока, речке Тюхтерек, где пересекая Июс выводит на берег еще одного притока реки - Андат.
Около устья Тюхтерека интересно вновь сделать остановку. В скалах, вплотную подходящих к левому берегу Белого Июса, находится несколько небольших пещер. Здесь же расположены писаницы - слабо сохранившиеся рисунки, выполненные красновато-рыжей охрой.
На левом берегу Андата наша тропа заканчивается на хорошо наезженной дороге, соединяющей районы бывшего прииска Балахчин с селением Беренжак. От Беренжака рейсовый автобус ходит до станции Шира.
Рекомендую вам, совершая путешествие от станции Лужба к Белому Июсу, предусмотреть дальнейший сплав по этой реке.
Водная магистраль позволит за один раз связать несколько уникальных районов, расположенных в долине Белого Июса. Побывать на скалах урочища Усть-Тунгужуль, взойти на вершину священного Ызыха, осмотреть Аспадские писаницы, посетить пещеры в окрестностях Малой Сыи и древнюю обсерваторию - Сундуки. Детально эти достопримечательности Ширинского района описаны в разделах "Прогулки вдоль Белого Июса" и "В недрах гор".
График путешествия, начавшегося от станции Лужба, без учетов дневок, радиальных прогулок, рыбалки и собирания даров леса, может выглядеть следующим образом.
Первый день приезд на станцию Лужба, переправа через Томь, подъем на несколько километров по долине Алгуя.
Второй день переход из долины Алгуя к реке Малый Казыр.
Третий день переход в верховья Малого Казыра.
Четвертый день перевал из долины Малого Казыра к озерам в истоках Большого Хунухузуха.
Пятый день переход к озеру Караташ.
Шестой день перевал от озера Караташ к водопаду в верховьях реки Туралыг.
Седьмой день переход в район бывшего прииска Черная гора.
Восьмой день переход к началу Белого Июса - слиянию рек Пихтерек и Туралыг.
Девятый день сплав по Белому Июсу до селения Беренжак.
Десятый день сплав до устья правого притока Белого Июса - реки Шаблык.
Одиннадцатый день сплав до селения Малая Сыя.
Двенадцатый день сплав до урочища Сундуки.
Тринадцатый день сплав до железнодорожного моста через Белый Июс. Разборка плавсредств, просушка и упаковка вещей.
Четырнадцатый день переход до станции Июс, отъезд.

Прогулки вдоль Июса

Над вершиной тонкой ели
Небо стиснуло хребты.
Здесь суровые метели,
Здесь волшебные цветы.

Ю.Визбор

Наверное каждому хотя бы раз в жизни хочется отправиться в путешествие.
Влечет и влечет возможность попробовать свои силы в странствиях, где до сих пор ценится умение развести костер, поставить палатку, отыскать верный путь в переплетении ущелий и горных хребтов.
Путник, противопоставляющий стихии лишь свои силы, должен много знать, еще больше уметь. И потому, прежде, чем приступить к описанию маршрутов путешествий в долине Белого Июса, я приведу несколько рекомендаций о том, как следует одеться перед выходом на маршрут, как организовать полевой бивак, как не заблудиться в переплетении горных хребтов, дорог и дорожек.
Любое путешествие начинается со сборов. Итак, что необходимо взять с собой? Если вы путешественник со стажем, сложностей не возникнет. А если этот поход первый? Тогда, наверное, основным критерием подбора снаряжения, одежды, продуктов питания станут ваши финансовые возможности, ибо ассортимент товаров для туризма, предлагаемый магазинами весьма разнообразен, а разница в ценах ( на одинаковые по функциональным возможностям и качеству предметы) иногда достигает тысячи и более рублей. Исключение составляют товары западных фирм, специализирующихся на выпуске снаряжения для экстремального туризма и альпинизма. Качество их продукции все же сопоставимо с очень высокой ценой.
Начнем с походного дома. При выборе палатки следует руководствоваться следующим:
" Вес палатки должен быть минимальным;
" Желательно, чтобы она была изготовлена из синтетических материалов, не подверженных гниению и не сильно увеличивающих вес при намокании;
" Лучше, если палатка имеет тент и легкий металлический или пластиковый каркас;
" Палатка должна быстро и легко устанавливаться, хорошо, если поставить ее может один человек;
" Палатка должна быть достаточно просторной. Удобно, когда ее длина на 15-20 сантиметров больше роста самого высокого из обитателей и на каждого человека приходится около 50 сантиметров ширины пола. Высота же палатки должна позволять без особых усилий переодеться в ней в дождливую погоду.
Поскольку абсолютно непромокаемых палаток не бывает, то большой кусок полиэтилена на крышу будет совсем не лишним.
В своих странствиях мы используем самодельную палатку, традиционной формы в виде двускатного домика, сшитую из парашютного капрона. Для защиты от дождя над ней ставим полиэтиленовый тент под которым хранятся и рюкзаки. Для путешествий в зоне леса такая палатка вполне удобна. Самое главное, что она очень мало весит, что важно при больших пеших переходах. Конечно же, если основным транспортом в ваших путешествиях является автомашина, можно найти и более комфортабельный вариант.
Желательно запастись туристским ковриком из пенополиуретана. Он не намокает и служит надежной теплоизоляцией даже на мерзлой земле или снегу. В жаркий день такой коврик создаст удобный пляж на любом берегу. Спят в походных условиях чаще всего не под одеялом, а в спальном мешке. Впрочем, летом в Хакасии можно и шерстяным одеялом обойтись. Тепло лучше всего сохраняют спальные мешки с пуховым наполнителем, однако синтетические спальники легче просушить, если они подмокли. Можно сделать самодельный групповой спальник на 2-3 человек, сшив конвертом два одеяла.
Символ туризма - рюкзак. Обратите внимание на то, чтобы ткань рюкзака была прочной, лямки широкими с мягкими подкладками под плечи. Рюкзак должен быть вместительным: удобнее и легче нести полупустой "символ туризма", чем маленький, но битком набитый, шариком перекатывающийся по спине мешочек. Подбор фасона рюкзака - дело сугубо индивидуальное: что удобно одному, может не нравиться другому, тем более, что конструкций рюкзаков множество. В любом случае объем рюкзака для мужчин должен быть не менее 80 литров и 60 литров для женщин.
Что касается одежды, можно дать следующие рекомендации. За многие годы странствий мы пришли к выводу, что для верхней одежды лучше всего подходят брюки и куртка из капрона. Синтетический материал прочен, легко сохнет, долговечен. Из теплых вещей, обратите внимание на популярную ныне одежду из ткани "Polar" (привозящие ее из-за границы "челноки" называют эту ткань "флисом"). И, конечно же, всегда удобна и практична теплая одежда из натуральной шерсти.
Летом не страшно и промокнуть, попав под дождь, но обязательно должен быть надежно упакованный комплект сухой одежды для сна.
Особого внимания требует подбор походной обуви. В принципе, она должна отвечать следующим требованиям: быть хорошо разношенной, не натирающей ноги, не бояться постоянных намоканий и просушек. Чаще всего туристы надевают армейские высокие ботинки - "берцы". В тех случаях, когда маршрут похода предусматривает частые броды, удобной обувью являются кеды или кроссовки. В любом случае обувь должна носится с шерстяным носком и не быть тесной.
Костер такой же символ туризма, как палатка или рюкзак. У него можно обогреться, обсушиться, попить чайку. Умение в любых условиях добыть огонь - один из важнейших навыков путешественника.
Для костра выбирают сухое, защищенное от ветра место, на некотором удалении от деревьев. Желательно аккуратно срезать с места будущего кострища дерн и отложить его в сторону. Когда костер прогорит и все угли погаснут или будут залиты водой, дерн нужно будет положить на место. Приготовив кострище, займемся заготовкой дров. Лучше всего использовать не валежник, поднятый с земли, а сухостой - деревья и кусты, высохшие на корю и оставшиеся стоять.
Дело за огнем. Говорят его можно добыть трением или сфокусировав солнечные лучи линзами от очков, но поверьте, лучше запастись спичками! Большинство путешественников пользуется всем известными обычными списками. Но есть и специальные "охотничьи" спички с увеличенной серной головкой, которая горит около пяти секунд. В путешествии запас спичек хранят отдельно от расходной упаковки. Дело вт ом, что доставая спички мокрыми руками, под дождем можно промочить все содержимое коробка. И никогда не лишним будет запасной коробок спичек, надежно герметизированный и спрятанный в глубине рюкзака. Расходные спички наша компания чаще всего хранит в пластиковой баночке от фотопленки "Kodak". В эту же баночку кладутся "чиркалки" от спичечного коробка. Такая упаковка абсолютно непромокаема.
Сухая спичка в ваших руках. На ее конце трепещет маленький язычок пламени. Но спичкой, как бы хорошо она ни горела, можно зажечь сухой прутик, лишь немного толще, чем она сама. Нужна растопка - тонкие сухие веточки, береста, таблетка сухого горючего или кусочек оргстекла. Очень хорошо горят сухие ветви хвойных пород - кедра, пихты, ели. В сухую погоду такие веточки легко найти на траве под деревьями. В дождь у небольших елочек и пихт сухими остаются отмершие ветви у самого ствола. Испокон веков таежниками при разжигании костра используется береста. Хорошо горит береста с упавших, уже начавших подсыхать берез. Найти такую березу в тот момент, когда понадобится костер нелегко. Надежнее, когда маленький запас бересты будет с собой. Если полоску свеже снятой бересты нагреть в пламени костра, то она скрутится в компактный рулончик. Для разжигания костра от такого рулончика ножом отрезается маленькая спираль.
Растопка загорелась. Пламя окрепло. Начинаем подкладывать дрова, придерживаясь правила, что горящий сучек может зажечь полешко лишь немногим толще себя. По мере подкладывания дров формируем вид костра: шалашик, колодец или какой-то иной. Со временем у вас выработается наиболее удобный "авторский" вид костра.
Если в совсем сырую погоду для разведения костра придется воспользоваться бензином или другой горючей жидкостью, это сделаем так: возьмем высокую металлическую банку (от тушенки или сгущенного молока) и немного сомнем ее верх, чтобы образовалась щель, шириной около одного сантиметра. В банку нальем бензин и поставим ее в цент будущего костра, над ней плотным шалашиком установим дрова. Бензин поджигается. Такая импровизированная горелка действует 15-20 минут, успевая просушить и зажечь сырые дрова.
Огонь набирает силу. По телу растекается приятное тепло. Пора бы и поужинать.
Организация питания в туристическом путешествии - задача не менее важная, чем все остальные. Пища должна покрывать энергетические затраты путешественника на маршруте (для небольших походов это около 3000 - 3500 калорий в день), быть вкусной, содержать все необходимые человеку питательные вещества, витамины и микроэлементы. По возможности вес продуктов должен быть минимальным.
Завтрак - что-нибудь приготовленное на сухом молоке. Любая молочная каша становится гораздо вкуснее, если добавить в нее немножко сухофруктов: в манку, геркулес, пшено - изюм и курагу, в рис - чернослив. Обед - суп на основе бульонных кубиков с наполнителем из вермишели. На ужин блюдо с тушенкой. Тушенка становится лучше, утрачивает свой "консервный" запах, если пережарить ее с луком и любым томатным соусом.
В те дни, когда планируются большие переходы, калорийность рационов увеличивают за счет шоколада, копченой колбасы или сала, халвы.
Чтобы меньше хлопот было при приготовлении пищи, хорошо, если заранее, еще до похода, все продукты будут разложены в отдельные мешочки по предполагаемым варкам. Тогда работа походного повара заметно упростится: развяжешь мешочек, на котором фломастером написано - ужин, а там уже расфасованы крупа (ровно столько, сколько необходимо для каши), ложка соли в отдельном пакетике, сахар, лук. Только бросай в котелок в нужной последовательности.
В качестве варочной посуды можно использовать любые алюминиевые кастрюли, снабдив их проволочной душкой для подвески над костром. Многие годы наша группа использует костровой тросик - кусок стального троса диаметром 2,5 миллиметра с привязанными по концам капроновыми шнурами. Тросик растягивается над огнем между деревьями, котелки вешаются на него с помощью проволочных крючков.
С каждым часом лагерь комфортнее. Над палатками натягиваются полиэтиленовые тенты, выкопана яма для мусора, заготовлены дрова. Весело булькает в котелке походное варево, а среди разложенных на импровизированном столе продуктов уже стоит кружка лесной клубники, собранной на южных склонах сопок. Вода в Июсе, хотя и холодна, но для купания пригодна. К августу на прибрежных скалах поспеет крыжовник, а в тенистых распадках притоков красная и черная смородина. В верховьях Июса, в гольцовой зоне обилие черники, голубики, шукши.
Быт налажен. Подумаем о маршрутах прогулок. Прежде, чем выйти в путь, взглянем на карту. Лежит перед нами бело-зеленый лист с голубыми ниточками рек, красными и черными дорогами, коричневыми извивами горизонталей, отражающих рельеф.
Ориентированием (ориентировкой) на местности в топографии называют совокупность действий по определению своего положения (точки стояния) среди окружающих объектов, сторон горизонта. Путь следования нужно выбрать и выдерживать во время движения, уметь быстро и твердо запоминать незнакомую местность, безошибочно находить обратную дорогу.
Само слово "ориентирование" происходит от латинского oriens (восток) и имело, видимо, первоначальный смысл в отыскании востока, то есть стороны горизонта. Для ориентирования обычно используются наиболее характерные, выделяющиеся предметы.
Общее ориентирование. Это когда известны направление движения, район местонахождения, расстояние до ближайших крупных ориентиров. Например, туристская группа находится в долине реки Бердь на северном склоне хребта, восточнее населенного пункта в стольких-то километрах.
Детальное ориентирование. Точно определяются местонахождение группы, направление сторон горизонта и пути следования, положение окружающих географических объектов. Детальное ориентирование устанавливается и сохраняется в ключевых точках маршрута: если надо определить путь к перевальной седловине, причалить у интересного объекта, свернуть из основной долины в одну из боковых, ведущих к вершине, на развилке дорог выбрать именно ту, которая приведет у цели. Очевидно, что детальная ориентировка необходима перед началом каких-либо глазомерных съемок для уточнения карты или создания схемы участка.
Постоянная, непрерывная детальная ориентировка резко снижает скорость движения группы, вызывает необходимость частых остановок и в большинстве случаев просто нереальна в условиях похода. Поэтому целесообразно сохранять общую ориентировку, а к детальной переходить во время коротких привалов, остановок на обед, ночлегов или дневок.
Надежными ориентирами в пути служат высокие, резко выделяющиеся на общем однообразном фоне объекты: горные вершины, отдельные скалы, искусственные сооружения башенного типа, такие, как вышки геодезических знаков, трубы, ретрансляторы.
Однако ночью, в тумане, в дождь такие объекты теряют значение. В таких условиях удобнее определять местоположение по линейным ориентирам, пересекающим путь следования, таким, как ручьи, канавы, дороги, которые нельзя пройти не заметив.
Большинство приемов включает в себя определение сторон горизонта. Наиболее удобным прибором для этой цели является компас. Лучше всего у туристов зарекомендовал себя жидкостный туристский компас. Однако необходимо уметь определять направление на север по Полярной звезде и солнцу. Эти способы достаточно хорошо изложены в школьных учебниках, различных туристских пособиях по ориентированию. С большой осторожностью нужно относиться к способам определения сторон горизонта по местным предметам, часто они отражают не действительные направления, а направления господствующих ветров и особенности освещения.
Чтобы сориентироваться с помощью карты, поверните ее таким образом, чтобы линии ее магнитного меридиана (боковые обрезы) были параллельны стрелке компаса, а северный (верхний) обрез был обращен к северу. Затем необходимо на карте найти точку, соответствующую местонахождению группы на местности. Проще всего это сделать, если группа находится около дороги, просеки, реки или ручья, имеющегося на карте. Тогда достаточно определить магнитный азимут на любой хорошо видимый ориентир, тоже обозначенный на карте. Прочертив обратный азимут от этого ориентира в месте пересечения его с ориентиром линейным получим точку стояния группы. В остальных случаях ее определяют, сличая карту с местностью. Однако точность такого способа целиком зависит от точности используемой карты.
Снаряжение готово, маршрут выбран. Можно отправляться в путь. Но хотя туризм и благотворно влияет на здоровье, возьмите с собой медицинскую аптечку. Для группы следует предусмотреть необходимость помощи и при травмах и при внезапных заболеваниях, а у каждого путешественника в кармане рюкзака или штормовки, в маленькой коробочке должны лежать: стерильный бинт, ампулка йода, ампулка нашатырного спирта, 2-3 пластинки бактерицидного лейкопластыря, спички и кусочек оргстекла.

Запомните!

1) Путешественники говорят, что плохой погоды не бывает, бывает плохое снаряжение. Тщательно продумайте свою экипировку. Старайтесь использовать такое снаряжение, чтобы при оборудовании биваков вам не ненужно было рубить живые деревья или их ветки.
2) У вас должны быть герметично упакованные одежда для сна и спички.
3) Выходя в путь продумайте маршрут пути. Заранее спланируйте места привалов и ночлегов, свои действия, если вдруг понадобиться срочно прервать поход и выйти в населенный пункт. Еще раз проверьте: не забыты ли документы, деньги, походная аптечка.
4) Если вы отстали от группы, остановитесь. Стойте на месте. Вашим товарищам легче вернуться по уже пройденному пути, чем искать заблудившегося в тайге.
5) Старайтесь, что бы после вашего посещения места стоянок становились бы чище, чем были до того. Летом будьте очень осторожны с огнем: уходя, залейте костер, не курите на ходу - и от не загашенного окурка может начаться лесной пожар.
6) Не шумите, зачем зря пугать лесных обитателей. Передвигаясь тихо вы наверняка и услышите и увидите много интересного.

По тропе шаманов

Тогыз-Аз. "Девять ртов" - так переводится с хакасского языка название скального массива, расположенного на правом берегу Белого Июса, там, где река возле села Ефремкино выходит из гор на предгорную равнину. На добрые сотни метров взметнулись над водной гладью известняковые утесы с десятками черных провалов пещер и гротов. Пока большие пещеры здесь не обнаружены. Но у подножия скал бьют источники, подсказывая, что есть в их недрах огромные пустоты, где водяной пар из воздуха оседает на каменных стенах, по капелькам собираясь в мощные струи родников.
Первые печатные сведения о пещерах этого района относятся к началу XVШ века и содержатся в работах Ф.И.Страленберга, Я.Г.Гмелина, П.С.Палласа.
Настоящие научные исследования пещер были выполнены лишь в конце XIX века А.Е.Еленевым и П.С.Проскуряковым. В 30-е годы XX века А.А.Чураковым, Я.С.Эндельштейн, в 50-е годы П.П.Хороших. Но несомненно, и сотни, и тысячи лет назад скалистые утесы с провалами пещерных входов влекли к себе людей.
Нам, жителям XXI века можно только предполагать о духовном мире древних обитателей долины Белого Июса. Несомненно, что основой их мировоззрения была близость человека и окружающей природы. Причем горы, реки, леса казались древним населенными некими загадочными и могущественными существами - хозяевами людских судеб. Невидимыми, всесильными. Так зарождалась одна из древнейших религий земли - шаманизм.
Огромная гора олицетворяла землю. Высоко-высоко, от вечных снегов и крохотных ледниковых озер начинала свой бег великая река, несущая воды через три символических мира. Там, где вершины скрывались облаками лежал мир небесный - жилище богов. Средний мир отводился человеку. У основания горы располагались входы в темный мир, охраняемый злобными и мстительными духами. Здесь, в вечной тьме находилось хранилище человеческих душ. То место, где прибывала человеческая сущность между смертью и новым появлением в подлунном мире.
Отрывки сведений о верованиях и обычаях жителей древней Сибири, долетевшие до нас сквозь века, сообщают о великой значимости пещер, как связующего элемента между средним, человеческим и нижним миром. Обряды, связанные с пещерами, несли в себе много значений, но основное было связано с идеей рождения и перерождения всего живого. Николай Рерих утверждал, что корень "ур" означает "свет" и "культура" - это "почитание света". На самом деле арийская руна "yr" значит "море, пещера, влага", то есть - нижний мир. Когда солдаты идут в атаку с криком "Ура!" - это не провозвестие света. Спросите у тех, кто воевал, и вам объяснят, что в момент боя остается один призыв: отправить врага под землю. Отправить на "перерождение". Отправить и ждать, что из недр земли на ее поверхность вернуться обновленные люди. Древнейшее из известных, записанное китайцами в XIII веке предание о происхождении средневековых жителей долины Енисея гласит, что рыжеволосые и белолицые хакасы заявляли, что "они происходят от спаривания бога с коровой в горной пещере".
"Символ пещеры многозначен. Он означает жесткие тиски реальности - тесноту пространства, тягучесть времени и вместе с тем - аскетизм, суровую скудость чистых стихий: воды, земли, камня. Пещера может быть вместилищем зла, притоном злодеев и одновременно - убежищем духа, кельей отшельника. Пещера символизирует возврат назад - в глубь времен, в материнское лоно, это о ней говорил Новалис: "Куда идем мы? Все туда же - домой..." Но главное: пещера - это символ иномирности, включенной в нашу обыденность. Это знак перехода, предельности Бытия.
В психиатрии существует удачное понятие: "пограничные состояния". Именно в таких предельных, переходных состояниях Бытия и человека находится посетитель подземелья" - так считает наш современник, новосибирский спелеолог В.Г.Иванченко.
Пещера…
Чрево земли…
У аборигенов современной Хакасии зафиксировано представление о женском божестве, которое состоит из глины и находится постоянно в лежачем положении, с раскинутыми ногами.
И душа умершего попадает "на переработку", для последующего возрождения, внутрь космической Матери-прародительницы через ее половые органы. Иллюстрации этого мы можем увидеть на петроглифах созданных тазминцы - тогдашними жителями Хакасии в начале третьего тысячелетия до нашей эры. Такие рисунки делались и на каменных плитах и на скалах в основаниях гор, ибо, души умерших через расщелины и пещеры (которые понимались, как половые органы земли) должны уходить внутрь мировой горы, в хранилище душ рода. С этим связано восприятие детородных органов и женского чрева не только как символов рождения, но и как смерти - перерождения. Очевидно, что сходные представления издревле были широко распространены. Недаром, в другой части Евразии, исследуя палеолит Западной Европы А.Леруа-Гуран указывает: "Мы имеем некоторое основание считать, что пещеру воспринимали как женщину, по крайне мере, в некоторых ее частях". Представления о "родящей земле", выпускающей новую жизнь из чрева своего, считаются свойственными лишь примитивным народам. Но как еще объяснить происхождение огромных залежей костей и скелетов, находимых в глубине недоступных пещер окаменевшими и впаянными в пласты первозданной глины?
И вполне закономерным становится мнение историков, что в эпоху неолита в Южной Сибири проявляется идея о своеобразном круговороте жизни и смерти, перевоплощении душ умерших соплеменников в живых членов рода. Смерть и человека и зверя и растения означает переработку их жизненного вещества и неизбежное возрождение в земном мире. Жизнь и смерть становились неотделимыми друг от друга, и мир живых тесно связывался с миром мертвых. Загадочность и недоступность подземелий, где путь смельчака преграждали то кажущийся бездонным провал, то неподвижная гладь воды укрытого в недрах озера породили множество легенд, отголоски, которых слышны и в христианстве, и в исламе и у явных атеистов. Мифическая идея жизнетворного "нижнего океана" широко распространена и ныне. Вода наделена производящей силой даже в Писании. "И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую..." Осовремененный вариант мифа о подземном океане - прародителе чудовищ изложил Ж.Верн в "Путешествии к центру Земли". А пару лет назад, в выпуске теленовостей промелькнул сюжет о подземной находке в Румынии. Некая глубокая шахта вскрыла там естественную пещеру, заполненную водой. Спелеологи, обследовавшие полость в аквалангах, всплыли в свободной от воды пустоте, судя по малопригодному для дыхания воздуху, не сообщавшейся с поверхностью. На стенах пещеры кишели огромные насекомые неизвестных видов. По мнению открывателей, не знавшие солнца животные питались плесенью, растущей на разлагающемся известняке. В связи с этой находкой можно вспомнить, что в Причерноморье геологам известны глубинные пустоты километровых диаметров, заполненные водой. Представьте возможность существования там своей жизни...
Миф всегда идет впереди реальности. Ведь и европейцы, столетиями наделяя вампиров образом летучей мыши, не могли знать, что в Америке будут найдены реальные рукокрылые, единственные из всех млекопитающих паразитирующие на чужой крови...
"И в древности, а порой и ныне, посетитель пещеры получает информацию о явлениях, которые не исчерпываются видимостью и не могут быть полностью объяснены в терминах "здравого рассудка". Из-за этих, принадлежащих "сумеречной зоне", явлений сквозит другая реальность, и мы можем прозреть в них другие смыслы, представляющие изнанку нашего мира.
Меня всегда поражала слепота позитивистов, не видящих то там, то тут происходящего схождения реальности и мифа. Объяснение этих феноменов может быть только одно: и миф, и реальность имеют единую, символическую природу". - продолжает свои мысли о пещере В.Г.Иванченко.
На берегу Белого Июса сама природа создала мировую гору с массой входов внутрь Матери-прародительницы - скальный массив за селом Ефремкино.
Наше путешествие к пещерам и гротам массива Тогыз-Аз начнется от автомобильного моста через р. Белый Июс. От моста путь лежит по правому берегу Июса вверх по течению. Двигаясь по старой полевой дороге, проложенной по лугу, мы пересекаем небольшой ложок, по дну которого течет ручей Смородиновый, и выходим к основанию скальной стенки, высотой около пятнадцати метров. Здесь, в скале, обрамляющей небольшую площадку, на расстоянии полу километра от автомобильного моста, в пяти метрах над уровнем Белого Июса расположен Грот Проскурякова - небольшая пещера, в которой в период неолита обитали люди.
Место полностью отвечает "классическим требованиям" к стоянке древнего человека. Выход из грота имеет южную экспозицию и хорошо прогревается солнцем. Перед гротом имеется удобная площадка, защищенная от ветра и достаточно скрытая от глаз. Рядом вода. В гроте Проскурякова была собрана коллекция костей плейстоценовых животных более двадцати видов. Возраст местонахождения датирован радиоуглеродным методом и составляет более сорока шести тысяч лет. Здесь же на полу грота были обнаружены пять небольших каменных пластин из темно-серой алевритовой породы.
Примерно четыре тысячи лет назад в гроте Проскурякова на стенах охрой были сделаны рисунки. На сегодняшний день сохранилась лишь часть композиции: на одной стене - личины с частью туловища, на противоположной - лицо угловатой формы.
Наскальных рисунков в пещерах Сибири до этого не было известно, и поэтому найдены они были, можно сказать, случайно.
Вот как рассказывает о гроте Проскурякова исследователь природы Ширинского района В.Е.Дмитриев: "На одной из стен уверенно можно рассмотреть два лица с косичками. На противоположной стене еще одна как бы рассматривающая рисунки правой стены личина, имеющая более "мифологическое" исполнение. Такое расположение и особенности исполнения личин, вероятнее всего, не случайны. Логично допустить, что древние люди изобразили появление новорожденных из чрева смотрящей с левой стены праматери, что соответствует представлениям жителей этого района о мироздании.
Но может возникать вполне логичный вопрос: гротов здесь много, а изображение сделано именно в этом, не самом большом? Ответы могут быть только на уровне догадок.
По исследованиям ученых выявлено, что в те времена уровень воды в Июсе был выше и река текла почти на уровне входа - она могла олицетворять реку жизни, текущую с вершины космической горы. В этом месте Июс выходит из гор на равнину, и конечно именно здесь должно располагаться основание космической горы и вход в ее подземный мир.
Не исключено, что расположение рисунков в этом гроте предопределила и другая природная особенность в окрестностях именно его.
По этнографическим данным известна одна особенность погребального обряда, которая прослеживается вплоть до начала ХХ века.
После выноса трупа пол юрты подметался и помещение окуривали богородской травой. Дверь юрты три раза открывали и закрывали, говоря: "Пойдем, дома никого нет". На то место, где лежал гроб с покойником, клали круглый черный камень "хара тас", и в этот момент одна из старушек заклинала: "Коли сюда вернется дьявол, съевший тебя, то пусть грызет этот камень! Пусть больше не будет в этом доме покойников, лучше пусть будет лежать камень "хара тас"! Пусть он займет твое место!"
Вход в пещеры - это и вход в мир умерших, и чрево праматери, рождающей человека. Окрест грота при внимательном взгляде можно обнаружить множество камней, которых нет около других гротов. Нет, они не были принесены древним человеком - их сюда более двухсот тысяч лет назад доставил ледник, язык которого, выходя из расположенной напротив долины, упирался именно в этот скальный массив. Как древние жители могли объяснить такое стечение обстоятельств: вход в подземный мир у основания мировой горы и чужеродные камни вокруг него? Бесспорно, что при своей острой наблюдательности они эту особенность заметили, но как восприняли - остается только гадать. Не исключено, что эти камни воспринимались как "хара тасы", которые предохраняли от смерти новорожденных".
В феврале 1994 года автором этой книги совместно с Н.Н. Яценко и Л.И. Чигряем в гроте Проскурякова была найдена керамическая ступочка для растирания охры, которая затем была передана в музейчик Малой Сыи.
От грота тропа ведет наверх влево и по скальному кулуару, через низкую карстовую арку, выводит на верх скальной стенки. Далее путь идет вверх по гребню хребта по парковому лиственничному лесу. Справа за скальными отвесами русло Белого Июса, слева пологими увалами спуск к ручью Смородиновый. (mapa_led)
Примерно в полукилометре от грота Проскурякова расположен второй интересный объект - шурф и остатки медеплавильной печи. Вероятно, в древности здесь добывалась медная руда и из нее выплавлялась металл. До сих пор в отвалах шурфа много камней с зеленым налетом окислов меди.
Затем тропа поднимается еще выше и выводит к правому борту глубокого лога. Здесь наша дорожка теряется, зато на противоположном склоне лога хорошо просматривается другая тропа, начинающаяся из долины ручья Смородиновый, от древних курганов, что за селом Ефремкино. По тому, как врезалась она в склон, видно: здесь прошли сотни людей.
Зачем?
Предки шли к пещерам и гротам. Шли, чтобы поклониться неведомым богам, принести им свои дары, дабы не перевелась дичь в лесах, не оскудели бы пашни.
На скальных кручах они оказывались одинаково близко и к светлым небесным богам и к темным силам, притаившимся в вечной тьме подземелий.
В те далекие времена боги были ближе и доступнее…
Несложная в техническом отношении тропа изобилует местами, воздействующими на эмоциональную сферу человека даже теперь. Можно представить, насколько потрясали открывающиеся со скал виды степного кочевника, впервые оказавшегося в горах. Невольно в памяти всплывает услышанное от друзей предположение, что прохождение по этой тропе в сакральном смысле соответствовало прохождению посвященного по тропе Знания, а весь массив с многочисленными гротами и каменными арками являлся своеобразным культовым комплексом.
Итак, мы на "Тропе Шаманов". Тропа, полого поднимаясь, заворачивает влево. Еще пара сотен метров и далее возможно два пути. Первый - по тропе вокруг скал, второй - левее, через проходную пещеру. Выбираем второй. За каменным тоннелем следует некрутой подъем, и мы оказываемся на площадке перед громадным арочным входом в Большую Тохзасскую пещеру. Ее название - русифицированная версия имени всего массива. Вот он, "главный из девяти ртов". Тоннель, имеющий высоту в двенадцать и ширину в пятнадцать метров ведет в недра скалы. (b_tohz)
Первые разведочные раскопки были произведены здесь в конце XIX века учителем красноярской гимназии П.С.Проскуряковым, который отмечает наличие слоя с керамической культурой. Кроме глиняных черепков им было найдено большое количество расщепленных костей различных животных. Это были останки первобытного быка, лошади, северного оленя, косули, барана аргали. Но наибольший интерес вызвала руническая надпись. И сегодня можно видеть ее остатки, пострадавшие от времени, а может быть, и от рук человека.
К сожалению, только этим список потерь не исчерпывается. Около полувека назад, П.П.Хороших, в своей статье, описывающей пещеру, приводит рисунок воина на коне, исполненный на камне. Просуществовав тысячелетия, до наших дней этот камень не сохранился. Не остался без изменений и весь пещерный ландшафт. Прямо под сводами входа зияет разведочный шурф археологов, а сухая глина пола растоптана посетителями до такой степени, что вновь на его поверхности оказались предметы древнего быта: костяной наконечник стрелы, грузила для сети из речной гальки, обсидиановый скребок, бусинка из кости. Исследования этих находок позволяют предположить посещение пещеры людьми еще тридцать тысяч лет назад.
Вряд ли служила она местом постоянного жилища. Уж больно далеко расположен ее входной портал от ближайшей воды. Да и отвесные скалы, окружающие площадку перед входом, делали весьма трудоемким доставку дров. Пожалуй и многие лета назад главное, что приводило сюда древних путешественников, было любопытство. Желание заглянуть не только за черту горизонта, но и в недра гор, в таинственный сумрак оживших родовых легенд. Недаром черно-красными рунами начертал неведомый "спелеолог" прошлого: (Так выглядела эта надпись "в оригинале":

Придя на Алту-Шан
Мое государство, мой хан
Это великое и героическое
Имя мое Герой Агдам Ынал
Мой брат пришел благополучно
Спустившись (с гор) и узнав…

От входа в Большую Тохзасскую пещеру путь лежит чуть влево и вверх. Подъем становится круче. Менее заметной делается тропа. Только самые смелые, а может быть самые посвященные, проходили дальше, туда, где над долиной Белого Июса взметнулись гигантские каменные арки.
В фантастических книгах Андре Нортон и Стивена Кинга есть описания дверных проемов, ведущих в параллельные миры. Может быть, шаманы, проходя через скальные ворота, искали пути в иные пространства? Миры, удивительно похожие на наш, но все-таки другие. А обретя там, за чертой реальности, сокровенные знания, возвращались обратно, неся эти крохи истины соплеменникам.
Важно было не заблудиться в переплетении ходов, выбрать единственный верный путь, ведущий домой. Вернуться, а затем вновь отправиться вперед по "тропе шаманов". Думается, что на полное прохождение дороги иногда не хватало человеческой жизни. Наверное этим объясняется факт, что тропа, вначале буквально врезанная в рельеф, затем почти исчезает.
Не об этих ли путешествиях рассказывают петроглифы: рисунки, выдолбленные неведомым творцом на красноватом камне.
Пешком и на лыжах, сжимая в руках оружие, бредет человеческая фигурка среди людей и чудовищ, то опускаясь в мир подземный, то поднимаясь к звездам.
На пути Трехглазая арка. Эрозия разрушила пещеру, оставив лишь фрагмент подземных галерей. Далее тропа делится на множество ответвлений, теряющихся в обилии распадков, каменных ущелий, причудливых скал. Если подняться на самый верх, можно увидеть следы того, как на массив осадочных пород надвинулась раскаленная лава, превратив несколько десятков метров известняка в мрамор, перекрытый сверху базальтовой плитой. Повсюду здесь обилие гротов. Большинство из них еще ждет своих исследователей. Вряд ли удастся найти из них входы в большие пещеры, но для историка и археолога здесь наверняка есть что поискать. Неоднократно нами обнаруживались гроты с частично заложенными входами, следами кострищ, с выбитыми на камнях непонятными знаками.
На самом верху массива Тогыз-Аз находится еще одна огромная арка. Проход под ней частично перегорожен сложенной кем-то каменной стеной, а у северо-западного портала, справа, находится вход в пещеру Миртовская.
От арки к арке все менее заметной делается тропа. В древности сюда доходили единицы. И лишь случайная находка бронзового ножа подтверждает: за тысячелетия до нас здесь бывали. И может, не заканчивается тропа, а просто переходит в неведомые земли, куда нам, непосвященным, дорога закрыта.
Наш же путь поведет вниз. От пещеры Миртовская по крутому залесенному склону спускаемся к Белому Июсу. Здесь сплошной бурелом. Сперва идем по гребню небольшого хребтика, затем забираем правее и через километр по дну лога выходим к просеке с опорами ЛЭП. Далее идем по просеке. В районе ручья Полуденный рядом с опорами ЛЭП появляется дорога. Примерно в километре после впадения в Белый Июс этого ручья можно устроить дневной привал. После обеда и полуторачасового отдыха идем дальше вверх по течению Июса. Зимой группа может в этом месте по льду перейти Белый Июс и дальше идти в Сыю по шоссе. Летом продолжим путь вдоль реки и переправляемся через нее по тросовой переправе водомерного поста. В малую воду Июс можно перебрести и вброд.

К каменной короне Июса

Экскурсионный маршрут "Каменная корона" проходит по левому берегу Белого Июса, по гребню, разделяющему его долину и долину ручья Састыкжул.
Являясь непродолжительным по времени прохождения и простым, с точки зрения техники, траверс этого хребта необычайно живописен. С вершин сопок, взметнувшихся над Июсом более чем на триста метров открывается величественная панорама окрестностей Малой Сыи. От изъеденных водой известняковых скал можно увидеть и двуглавый Ызых и темноту входов гротов уже знакомого нам массива Тогыз-Аз. Мы пройдем мимо величественного провала входа в пещеру Крест, чуть ниже нашего пути, под каменной аркой останется раскапываемый вход в Подъарочную. К автомобильной дороге, связывающей Шира и Коммунар мы спустимся по глубокому каньону, в левой стене которого гротом Широкий начинается одно из длиннейших подземелий России - пещера Ящик Пандоры.
Наш путь начнется из села Малая Сыя. Первый километр пути проляжет по автотрассе, по которой мы отправимся в сторону Шира. Прямо из деревни, от бетонной будки автобусной остановки на южном, обращенном к нам склоне Сыйского хребта виден белый треугольный обрыв старого известкового карьера. Наш путь лежит к логу, расположенному чуть правее взорванной скалы. Оставив слева деревянную скульптуру деда и пройдя огороды, с трассы нужно свернуть чуть левее на старую проселочную дорогу, ведущую к заброшенному карьеру. Метров через триста эта дорога закончится на площадке с остатками печь для обжига известняка, а вправо вверх, мимо старого лиственничного пня отойдет хорошо заметная тропа, протоптанная спелеологами ко входу в пещеру Крест. Если присмотреться, эту тропу, серпантином поднимающуюся на хребет, можно заметить и из деревни.
Начнем подъем. Более трехсот метров предстоит нам подниматься по дорожке, проложенной сперва по дну лога, потом по крутым осыпям склона. Не торопитесь. У альпинистов есть шутливое правило, гласящее, что идти нужно чуть медленнее, чем позволяют силы. Даже находясь в отличной спортивной форме, сделайте несколько остановок на подъеме, оглядитесь по сторонам. Честное слово, открывающиеся виды того заслуживают. Взгляните на котловину, в которой раскинула свои домишки Малая Сыя. Отсюда, с высоты видна и деревня и возвышающаяся за ее околицей гора Пилотка. Вершина ее гораздо ниже нас. Но, кое в чем, этой горе нет равных - находясь среди горных хребтов, она не связана основанием ни с одним из них. Лог Круглый почти опоясывает куполовидную горку. Историки и этнографы считают, что подобные обособленные горки почитались в древности народами Сибири. Аборигены считали их центром мира и символом рождающейся земли. Может быть поэтому и основали свое поселение в устье лога на склоне Пилотки жрецы и художники древнекаменного века.
Продолжаем подъем. У старой лиственницы двадцатиметровым провалом начинается пещера Крест. Спуск в нее не возможен без специального снаряжения. Здесь, на вытоптанной площадке, среди оголившихся узловатых корней хорошо заметная тропка заканчивается. Дальнейший путь пойдет, то совсем по целине, то по остаткам тропки, скорее угадывающимся, чем действительно видимым. Оставим вход слева. До вершины остается совсем немного. Мы вновь оказываемся среди смешанного редколесья. В разрывах между деревьями видны то плесы Белого Июса, то скалы на его противоположном берегу.
Дальнейший путь пройдет по водораздельной линии хребта, по сути, вдоль Белого Июса. Слева просматривается долина ручья Састыкжул справа - скальные обрывы, ниже которых автомобильная дорога, а за ней Июс. Мы совершаем траверс хребта - прохождение по гребню, без спуска на склоны. Пожалуй, наиболее зрелищными являются участки, где прямо от ног, вниз, к реке уходят обширные поляны с пеньками старых вырубок. Ни что не закрывает в таких местах обзора. Следующим, заслуживающим особого внимания объектом будет каменная арка. Это остаток разрушенного склоновой эрозией пещерного хода. Пол каменного тоннеля крутонаклонный. Под потолком гнездятся дикие голуби. А почти под сводами нижнего портала видны следы раскопок. Вырытый в осыпи шурф укреплен бревнами. Здесь спелеологи из группы "Карибу", куда входят томичи, новокузнечане, жители хакасии, начали прокапывать вход в еще одну пещеру.
Арка остается правее и ниже. Пожалуй с этого места начинается самый зрелищный участок пути. Веером в сторону Белого Июса отходят каньоны, промытые водой в известняке. Входы в гроты и в небольшие пещерки видны всюду. Но спуск к ним не рекомендуется. Почти всегда путь преградят скальные отвесы. Лучше хорошо запомнить заинтересовавший вход и подняться к нему после, от автомобильной дороги.
Правее, куда заворачивает наш гребень хорошо виден скальный обрыв. Со стороны Малой Сыи он напоминает кокошник - традиционный женский головной убор славян.
Высоты скал достигают здесь полутора сотен метров. За небольшим понижением хребта начинается довольно таки крутой подъем к их вершинам. На самой высшей точке из камней сложен тур. От него начнется спуск.
Здесь вновь становится хорошо заметной тропа. Идем осторожно. Приближаться к верхней кромке отвесных скал не стоит. Да и тропа отходит к противоположному склону хребта. Отсюда в северном направлении становится видна степь с разбросанными котловинами озер. Наш маршрут подходит к верхней части каньона, в борту которого расположен вход в пещеру Ящик Пандоры. Общее направление пути - северо-запад. Осторожно спускаемся в каньон. В верхней его части сделать это просто, лишь ниже борта взметнуться на десятки метров. Дно - каменистые осыпи, бурелом, заросли шиповника и крыжовника. От входа в пещеру начинается отлично пробитая тропа к автодороге. Если нет уверенности в собственных силах, лучше не спускаясь в каньон пройти севернее и сойти вниз, к шоссе по крутому задернованному склону.
Обратный путь в Малую Сыю пройдет по автотрассе Шира - Коммунар. Можно пройти этот маршрут и в обратном направлении, добравшись до каньона Ящика Пандоры пешком или попутным транспортом.

К древним рисункам Аспада

Рисунки древнего человека. Не так уж много сохранила их природа для нас, жителей третьего тысячелетия. Снег и дожди, мороз и жара уничтожили большинство творений древних художников. Особенно редко сохранялись рисунки, созданные минеральными красками, замешанными на животном жире. Именно такие произведения искусства относительно сухой климат Хакасии и козырек гранитного отвеса сберегли на правом берегу Июса, примерно в 1,5-2 километрах ниже устья реки Аспад,.
Поход к Аспадским писаницам начинается в селе Малая Сыя, из которого нужно пройти по автомобильной дороге, ведущей на Коммунар, до водомерного поста, где через Белый Июс можно переправиться на люльке подвесной канатной дороги. Расстояние от околицы села до переправы около полутора километров.
Затем путь группы идет по тропе вдоль берега Июса по его правой стороне. Слева на экзотических скалах видна площадка, оборудованная на значительной высоте Василием Власенко. Это так называемый "Ресторан". Далее тропа несколько отходит от берега и по старой гати пересекает ручей Таржуль.
За устьем Таржуля пойма Белого Июса расширяется. Тропа идет примерно по середине пойменной террасы, то пересекая сенокосные угодья, то ненадолго уводя в кустарники и перелески. Отсюда открываются красивые виды на доломитовые скалы, украшающие противоположный берег Белого Июса.
Примерно через один километр выше устья Таржуля скалы вплотную подступают к урезу воды. Тропа идет вдоль самой кромки берега, а затем поднимается на небольшую террасу, с которой хорошо видны утесы около поворота автомобильной дороги от Белого Июса в долину реки Большая Сыя.
Напротив впадения Большой Сыи горы отходят от Белого Июса, образуя пойму шириной до пятисот метров, поросшую смешанным лесом, чередующимся обширными покосами.
Еще через километр пути Июс уходит вправо, а путь преграждает хребтик с относительной высотой не более ста метров. Обойти его невозможно, так как с противоположной стороны он обрывается в реку отвесными скалами. Хребет может пересекаться в двух местах. Левый путь предпочтительней на пути к писаницам, правый - при возвращении.
За хребтиком следует широкая котловина с плоским дном и врезанным в это дно суходолом.
За южной оконечностью котловины, там, где горы вновь подступают к реке, на гранитном обрыве находятся Первые Аспадские писаницы. Русло Белого Июса в этом месте сближается с выступающим углом горного кряжа правого берега и идет параллельно скальным выходам, которые подходят к воде на расстояние от трех до десятка метров. От воды подножие скал отделено низкой и ровной, поросшей березами поймой. В южной части (в верхней по отношению к течению реки) утес с рисунками, наибольший по высоте. Затем скала постепенно снижается, и в том месте, где река уходит от гор, высота ее не превышает десяти метров.
Интересно, что около границ писанных скал установлены кресты, по-видимому, "препятствующие" уходу "рисованной нечисти" со скал в окрестную тайгу.
Сложно говорить об открытии этих писаниц. Ведь местным жителям они были известны всегда. Честь первого научного описания Аспадских писаниц принадлежит А.В.Адрианову, который летом 1909 г. обследовал наскальные рисунки Черного и Белого Июса.
После изучения группы писаниц около улуса Сулекова на Черном Июсе он предпринял поездку в верховья Белого Июса,. где, по сведениям, которыми он располагал, должны были быть рисунки на скалах. Исследователю удалось обнаружить две писаницы: одну на Аспаде, другую у селения Беренжак. По мнению Новосибирского археолога Ю.Г.Белокобыльского, Адрианов, по-видимому, довольно бегло осмотрев скалу, сделал выводы о плохой сохранности рисунков.
Конечно, пишет Белокобыльский, сохранность их не идеальна, но при тщательной работе контуры рисунков вполне восстанавливаются. Судя по пятнам, не утратившим первоначальный оттенок, краска (охра), была вишневого цвета. Теперь она выцвела настолько, что стала еле заметной, желтого цвета с едва уловимым красноватым оттенком.
Вот, как описывает произведения древних художников Юрий Георгиевич в одной из своих статей:
"Весь комплекс рисунков подразделяется на ряд композиций, каждая из которых состоит из нескольких групп. В первой композиции, расположенной в южной части писаницы, особенно выразительны рисунки лосей. Два из них сравнительно неплохой сохранности. На первом рисунке древний художник изобразил лося в напряженной, динамичной позе. Животное будто взбирается по крутому склону. Одна передняя нога его выброшена вперед, вторая как бы ищет опору, правая задняя нога застыла в упоре, поддерживая громадный корпус лося. О напряжении и динамике движения животного свидетельствует также сильно вытянутая вперед его огромная голова. На втором рисунке изображена лосиха, "движущаяся" в направлении, противоположном движению первого лося. Корпус ее по контуру выполнен широкой линией. Передние ноги короткие и массивные, из задних сохранилась только одна. Тонкая длинная голова с огромными, широко расставленными ушами покоится на короткой массивной шее. Поза животного спокойная, без признаков напряжения.
Во второй композиции привлекает внимание небольшая сюжетная группа, состоящая из рисунков лося, лосенка и человека Ниже лося расположена маленькая фигурка "пляшущего" человечка. Руки его выгнуты дугой и уперты в бока, короткие ноги с равным разворотом, широко расставлены. Огромный по сравнению с лосенком и человеком лось изображен как бы уходящим от них вверх. Беспомощность новорожденного лосенка, делающего первые шаги, художник подчеркнул нехитрым приемом: передние ноги соединены вместе и лишь к самому низу раздвинуты в стороны, задние же на первый взгляд показаны совсем "несуразно" - одна нога нарисована там, где она должна быть, а вторая - у передних ног. Изображенная сцена - отличная иллюстрация к известному сибирскому мифу о небесной лосихе, пришедшей к человеку и подарившей ему лосенка.
В третьей композиции изображена сцена погони кабана за оленем. Поза кабана "боевая": толстый короткий хвост воинственно поднят вверх, вся его фигура устремлена вперед. Голова и передняя часть корпуса полностью закрашены, а остальная часть короткого массивного корпуса выполнена лишь контурной линией. Таким образом, фигура выглядит как бы полой, но не полностью, поскольку в задней части и спереди вовнутрь вписаны выступы. Контур оленя обведен широкой линией так, что фигура смотрится полой. Небольшая линия отделяет заднюю часть корпуса от передней. Олень изображен в стремительном прыжке, чтобы подчеркнуть это, художник намеренно изогнул и откинул назад рога, а заднюю часть туловища свел на нет и ноги слил в одну линию с нижней частью корпуса.
Аспадская писаница, судя по единству стиля исполнения всех рисунков композиций, создана в одно время (вероятно, в конце первого тысячелетия до нашей эры)".
Если в вашем распоряжении автомашина, до Аспадских писаниц можно добраться по левому берегу Белого Июса, сперва по трассе Шира - Коммунар, затем, от устья Большой Сыи, через мостик по грунтовке, ведущей в долину речки Изыхчул. Ориентиром служит переход линии электропередач через Июс. Помните, этот путь реален либо зимой, когда реку возможно перейти по льду, либо в конце лета - начале осени, когда возможен брод.

К гранитным скалам урочища Тунгужуль

Много раз, проезжая по дороге, ведущей от Шира к селению Беренжак в верховьях Белого Июса, мы из окна автобуса или попутной машины любовались скальными останцами перед селением Усть-Тунгужуль. И вот, в середине октября 1998 года, вооружившись видеокамерой и фотоаппаратом, наша маленькая компания наконец-то выбрала время для прогулки по этому уголку Ширинского района.
Еще безбрежна синь неба, по-прежнему ласково греет солнышко, но по утрам в лучах света уже серебрится изморозь, а холодный пронизывающий ветерок напоминает: до первого снега остались считанные недели.
Лес, с облетевшей листвой берез и осин, с желтой хвоей лиственниц стал удивительно светлым, как бы прозрачным. Затянувшееся "бабье лето" ввело в заблуждение таежные растения. И выкинула серебристые ушки верба, а среди осеннего золота проклюнулись весенние огоньки, поверившие во вновь наступающее лето…
Реки обмелели, утратили свою стремительность, и в то же время стали стеклянно прозрачными. Сейчас, сквозь водяную толщу, их дно видно до последнего камешка. Недвижная гладь проток превратилась в огромное зеркало, отражающее и желтизну ив, и сияющие солнечные блики.
Первые километры пути за крохотным селением Усть-Тунгужуль прошли по парковому лиственничному лесу, среди причудливых каменных фигур, выточенных из гранита водой, морозом и ветром. По размерам этим скалам конечно же далеко до знаменитых Красноярских столбов. Но как фантастически разнообразно было здесь творчество природы, оставившей на камнях подобие следов доисторических рептилий, а порой пародирующей самою себя, создавая рядом с обычными грибами грибы каменные.
Экзотические скалы всюду. Они поднимаются отдельными перьями рядом с дорогой. Прячутся в зарослях. Венчают гребни горных хребтов. Своеобразным каменным мешком выглядит долина открывающаяся в сторону остатков селения Усть-Тунгужуль. Будь она по уже, и лучшего термина чем каньон, для нее не придумаешь. Но под ногами мы видим ущелье шириной в полкилометра с отвесными скальными бортами. Трудно даже приблизительно определить время необходимое для осмотра каменных достопримечательностей. Для первого знакомства может хватить и пары часов, а может оказаться мало и целого дня. А если с собой фотоаппарат или видеокамера, то, возможно, захочется остаться и на второй день, и на третий. Особенно привлекательна доступность урочища. Меньше часа автобусом или машиной, и оказываешься в самом центре "Парка каменных изваяний". Удивительно, что нерукотворные скульптуры урочища так и не стали объектом паломничества туристов. Уступая знаменитым "Красноярским столбам" в спортивном отношении, они, пожалуй более эстетичны. Те, красноярские - монументальны. Эти - более вычурны.
Если планируется ночлег, лагерь удобнее всего разбить в малинниках на берегу Белого Июса, чуть ниже устья Тунгужуля. Сюда, к самому берегу, от урочища через символический перевальчик выводит лесная дорога, идущая затем вдоль берега Июса. Здесь же можно остановится при сплаве по реке. Интересно, что выходы экзотических скал есть и на противоположном, левом берегу Белого Июса. Здесь особенно выделяется утес "Каменная голова".

К вершине священной горы

Почти на тысячу триста метров взметнулась над долиной Белого Июса двуглавая гора Ызых.
В далеком 1904 году на ее главную вершину поднялся по заданию томского горного управления инженер Аргентов. Почти за столетие все здесь исхожено вдоль и поперек, однако и нам посчастливилось среди камней курумника и зарослей шукши, невзрачной коричнево-черной ягоды, сделать свою находку, обнаружить маленькую друзу горного хрусталя.
По преданиям, на седловине меж вершинами шаманы совершали обряд посвящения домашнего скота сверхъестественным силам. Почти каждая семья древних скотоводов имела собственного духа покровителя. И для того, чтобы родовое божество успешно кочевало вместе с пастухами, ему выделялась специальная, выбранная колдуном лошадь - ызых. В хвост и гриву животного вплетались разноцветные ленты. Отныне сесть на эту лошадь имел право только невидимый дух. Использование священного скота для повседневных человеческих нужд запрещалось.
Склоны горы Ызых - райский уголок для мелкой лесной живности, любящей полакомиться кедровыми орешками. Шишек хватает всем. И кедровкам, и белкам, и бурундукам. Поднимается сюда за дарами тайги и человек. Как и сто - двести лет назад промысловики, добывающие орехи, пользуются примитивной ручной мельницей и ситом.
Первый раз к вершине Ызыха мы вышли от Белого Июса. В тот, 1994 год, мы плыли на катамаране с верховьев речки Пихтерек, которая, сливаясь с Туралыгом, образует Белый Июс. После селения Мендоль Ызых предстал во всей красе. Петляла река, и двуглавая гора поворачивалась к нам то одним, то другим боком. Немного ниже устья ручья Тунгужуль, правого притока Июса, нам показалось, что в этом месте до вершины будет ближе всего. Зачалились. Под моросящим дождиком поставили лагерь, и ранним утром следующего дня пошли на штурм горы. Шли без дороги, просто выбирая путь так, дабы все время идти вверх. Память оставила отрывки этого пути. Яркие картинки минувшего…
...Над тайгой повис мокрый туман. Влагой пропитаны облака, воздух, кроны берез и лиственниц. Не осталось сухой ниточки в одежде.
...Жаркое пламя костра.
Ввысь взмывают искры.
Тепло разливается с ног до головы...
Тело жадно впитывает жар костра. Минута проходит за минутой. Вот так, у живого огня, можно простоять и час и два...
И вновь мокрое разнотравье по пояс, колючие кусты, глыбы курумников, да мох.
Шаг за шагом. Видимость двадцать-тридцать метров. Оранжевые гроздья рябины, зелень кедров, красно-коричневые листья бадана. До чего же просто найти вершину: из всех возможных вариантов пути выбирай тот, что ведет вверх.
Последние десятки метров. Голые камни, источенные ветром, водой и зимней стужей. Даже лишайники не растут здесь. И вот вершина. На миг рассеивается туман, открывая взору безбрежие тайги, ленточку Белого Июса внизу и округлую вершину Кашкулака на горизонте.
И вновь серо-мокрая стена вокруг.
Мы вышли к малой вершине Ызыха. По камням разбросаны остатки геодезической вышки. Находим центр пункта триангуляции. Возле него совсем ржавая консервная банка. На марке центра стоит год - 1933. Очень ярко представились люди в ватниках и кирзачах, устало курящие у только что отстроенной пирамиды. На штативе теодолит. В ушах звучат слова писателя-геодезиста Григория Анисимовича Федосеева: "Карта... Как просто на нее смотреть. Но до чего не просто, порой мучительно сложно создавать ее... Но что значат трудности, когда мы на пути в светлое будущее всех людей, на пути в коммунизм!"
Наверное, плюнули бы в лицо те безвестные геодезисты, скажи им кто, что не будет их светлого будущего, что зря корячились они, съедаемые гнусом, по хакаской глухомани...
Чуть ниже тригопункта из маленькой лужицы набираем воды, кипятим чай и обедаем. Каждый момент, когда рассеивается туман, используем для фотосъемки.
Спускаемся к седлу Ызыха. Здесь, по словам В.Е.Дмитриева, расположена буддийская кумирня. Находим плоский камень с выдолбленной в нем жертвенной ступой. Получается, Ызых - дважды священная гора? С одной стороны - буддийская святыня, с другой - гора, посвященная Ызыху - живой жертве шаманизма.
Седло заросло смешанным низкорослым парковым лесом. Подлесок отсутствует. И множество грибов. Набираем полный скальничек, делаем сетку из штормовки и ее набиваем отличными подберезовиками и белыми грибами.
Главная вершина лишена курумников. Кривобокие, низкорослые кедры. На самом "пупыре" поляна с полуразвалившейся геодезической вышкой.
В последующие годы группы нашего клуба несколько раз поднимались к Ызыху. Наиболее удобный путь к этой вершине лежит от Малой Сыи. Сперва по трассе Шира - Коммунар нужно доехать до устья реки Большая Сыя. Здесь от трассы, по левому берегу Белого Июса, проложена хорошая "грунтовка" в верховья речки Ызыхчул. А лесовозная дорога ведущая вдоль ручья перевального позволяет на машине подъехать к вершине Ызыха на расстояние полутора - двух километров, поднявшись чуть ли не до уровня седловины Ызыха. Конечно же проходимость последних километров дороги зависит от ее состояния. Если недавно прошли ливни, грязь и глубокие колеи заставят лишние несколько километров пройти пешком.
Можно добраться к седловине с другой стороны, договорившись с жителями селения Мендоль на трассе Шира - Беренжак о перевозе через Июс. И далее воспользоваться дорогой пробитой заготовителями кедровых орехов из этого села до подножия горы. От окончания дороги к седловине ведет конная тропа.
Бывает удобно приурочить восхождение на Ызых к посещению гранитных скал в урочище Усть-Тунгужуль. В этом случае необходимо после осмотра каменных фигур переправиться через Июс. Вдоль коренного берега, по левому берегу Июса к устью ручья Амуржая идет заросшая лесная дорога. Есть дорога и в верховья Амуржая. Она была проложена лесозаготовителями, и в самых истоках ручья теряется, разбиваясь на кучу дорожек к делянкам лесорубов. Но отсюда до вершины совсем недалеко. Принцип ориентирования - нужно просто все время идти вверх.

Урочище Сундуки

Куэстовая гряда Кызыл-Хая, берущая начало в районе Ефремкинского хребта, пологой дугой изгибается от направления запад-восток к северу, рассекается Белым Июсом и заканчивается на его левом берегу массивом из пяти отдельно стоящих гор - четыре из которых, самые северные носят название "Сундуки". "Сундуки" имеют порядковые номера. Самый северный из них - Первый Сундук, самый южный - Четвертый Сундук. Горы расположены по среди заболоченной равнины и по предположению новосибирского археолога, доктора исторических наук Виталия Епифановича Ларичева в древности использовались в качестве места для наблюдения за небесными телами, т.е. являлись палеоабсерваторией на подобие британского Стоунхендж.
Южные обрывы Четвертого Сундука покрыты многочисленными петроглифами, опять таки, по мнению Ларичева, являющимися героическим эпосом в картинках, повествующим о подвигах предков хакасов на земле, в загробном мире и в мире светлых богов. До сих пор на одной из возвышенностей к югу от Четвертого сундука находятся два Обо - жилища духов гор (Таг-ээзи).
Само название Сундуки- горы получили от Первого Сундука, на вершине которого находится останец в виде куба. От него в западном направлении по пологому склону горы веером расходятся три ущелья. В самом южном из них так же есть петроглифы.
На мой взгляд было бы интересно провести в этом ущелье эксперименты по изучению влияния окружающей среды на результативность работы по приему передаче мысленных образов. Так как по-моему весьма сильно влияние Первого Сундука на человека и его психологическое состояние.

"Сундуки" - цепочка из пяти гор. С их вершин на многие километры вокруг видна бескрайняя степь с бесчисленными курганами и линиями древних оросительных каналов. Уже в первом тысячелетии до нашей эры Хакасско-Минусинская котловина была центром орошаемого земледелия.
И по многим из каналов до сих пор течет вода.
Необычны кирпично-красные останцы на вершинах гор, из-за которых и получили они свое название - "Сундуки". Необычны и сами горы, используемые, по мнению археологов, для наблюдения за звездами. Перед нами древняя обсерватория - Сибирский Стоунхендж.
Необычны ощущения человека, поднимающегося по ущелью к каменному кубу на вершине сопки. Когда несколько лет назад, по инициативе новосибирских ученных проводилась Всемирная олимпиада психофизических резервов человека, "Сундуки" оказались местом, где практически каждый человек становился экстрасенсом.
И эта необычность "Сундуков" воспринимается и нынешними хакасами, приходящими сюда из дальних деревень, чтобы привязать полоску ткани к жертвенному дереву - знак внимания вездесущим богам, выжившим и в наш урбанистический век. А современные пастухи, подражая предкам, складывают на склонах каменные туры - таг-ээзи - жилища для горных духов.
Жизнь продолжается.

В недрах гор

Я один в беззвучном зале,
Мой факел пальцы мне обжег.
Завесой сумерки упали.
В подземном мире тьма дорог...
В. Брюсов

На старинных географических картах нередко встречались слова: "Terra incognita" - Земля неведомая. Что там, за гранью неизвестного, в неоткрытых странах? Человеческая фантазия расцвечивала их в яркие, прихотливые тона. Вне пределов привычного мира начинались страны необычайные…
В тех случаях, когда неведомо кем протоптанная тропка скрывалась в темноте подземелий, тяга к непознанному порой становилась непреодолимой. С трепещущим огоньком свечи или с берестяным факелом человек ступал под каменные своды, попадая в таинственную страну.
Издревле пещеры манили человека. Давали они нашим предкам укрытие от непогоды и диких зверей, были храмами неведомых богов, ночлегами охотников и путешественников.
Мир вечной тьмы и не менее вечной тишины.
Отпрянет тьма от луча фонарика, укрепленного на каске, и волшебными драгоценностями вспыхнут на черном камне серебристые капельки воды. На секунды явится взгляду сказочный каменный цветок. Темной, неясной тенью скользнет над головой летучая мышь.
Но темнота не исчезла. Она лишь отступила за ближайший поворот галереи, спряталась в тени огромной глыбы, затаилась в глубине провалов.
Уйдет человек, и темнота вновь вступит в свои права, как покрывалом укрыв лабиринт ходов и гротов.
В наши просвещенные века стали подземелья объектом изучения. Появилась наука спелеология: комплекс знаний о происхождении пещер, их типах, способах проникновения и исследования, а в более широком смысле, обо всем том многообразии явлений, с которыми может встретиться человек в недрах земли и о влиянии этих явлений на организм исследователя и его личность.
Восточные склоны Кузнецкого Алатау. Миллионы и миллионы лет назад здесь плескались волны древнего океана, на дне которого оседали ракушки, скелеты и панцири его обитателей. Постепенно уплотняясь, эти отложения превращались в камень - известняк.
Сменяли друг друга геологические эпохи. На месте океана возникла суша, а ее поверхность сковали километровые толщи ледников. Затем лед стал таять. И, достигнув известняка, просачиваясь сквозь трещины и расщелины, вода приступила к созданию нерукотворных подземелий - карстовых пещер. Ведь известняк относится к тем горным породам, которые могут водой растворяться.
"Капля камень точит" - гласит поговорка. Действительно, медлено-медлено, по долям миллиметра в год расширяя трещины, проникали капельки талой воды в недра гор. Спустя тысячелетия уже не капли, а ручейки просачивались в известняковую толщу. К процессу растворения - коррозии, добавился более быстрый процесс эрозии - размыва. По подземным ходам ринулись уже потоки воды.
Это был период активного роста пещер.
Растворяя известняк, вода превращалась в сложный раствор. И там, где трещинка, по которой этот раствор проникал вглубь горы, выходила в пустоту подземного грота, начинался сложный процесс возникновения натечных образований - каменных сосулек, драпировок и занавесей, покровных кальцитовых корочек. Термины "сталактит" и "сталагмит" (от греческого "сталагма" - капля) ввел в литературу в 1655 году датский натуралист Олао Ворм. Через сто лет в русской литературе появилось не менее образное определение Михаила Ломоносова: "капь"…
В теории все достаточно ясно: каменные сосульки, растущие с потолка - это сталактиты. С пола, навстречу им, тянутся сталагмиты. Срастаясь, сталактиты и сталагмиты образуют сталагнаты. Реально, всему богатству натечного убранства не то, что названия дать трудно, трудно порой даже понять механизм образования того или иного каменного чуда. Кальцит, минерал, из которого в основном и состоят натеки, имеет белый, иногда чуть желтоватый цвет. Но палитра каменных кружев гораздо богаче. Все многообразие цветов и их оттенков дают разнообразные примеси. Чаще всего это соли железа, окрашивающие натеки в красновато-бурые тона. Но бывают и голубые, и ярко-красные, и фиолетовые натеки. По их цвету опытный геолог может определить, с чем встретилась капелька воды в толще известняка.
Бесследно исчезли ледники.
Дожди и ветры источили утесы, образовав глубокие ущелья и отвесные стены, вскрыв древние полости и у дна таежных распадков, и на вертикалях экзотических скал.
Для пещер наступил период старения. Уже не растут объемы подземелий. Наоборот, пустоты сокращаются, зарастают натечными образованиями, перекрываются обвалами.
На сегодняшний день в окрестностях Малой Сыи известно около полусотни пещер. Местоположение и морфометрические данные сорока двух из них приведены на предыдущих страницах.
Различна сложность этих подземелий. В часть из них можно просто зайти, был бы только надежный фонарик, да удобная одежда. В другие нужно будет десятки метров спускаться по капроновой веревке, используя практически весь арсенал специального спелеологического снаряжения. Третьи встретят путешественника множеством ходов, разбегающихся во всех направлениях, и главная сложность будет в том, чтобы отыскать нужный.
Чтобы четко представлять, насколько сложным может оказаться подземное путешествие, в спортивной спелеологии введено понятие "категория сложности". Принято считать, что простейшие пещеры, где понадобятся самые элементарные навыки передвижения и ориентирования, относятся к 1-й категории сложности. Самые сложные пещеры России относятся к 5-й, максимальной категории. Остальные пещеры распределены между этими категориями в зависимости от сложности выбранного маршрута, необходимости применения специального снаряжения, режима обводненности.
В окрестностях Малой Сыи самый сложный маршрут относится к 3-й категории сложности - это полное прохождение пещеры Ящик Пандоры.
Итак, вы собрались в пещеру. Далее я расскажу о трех наиболее посещаемых пещерах Июсского природного парка: Археологической, Кресте, Ящике Пандоры. Сперва же дам несколько советов о том, как нужно одеться для прохождения штурма земных глубин, что нужно взять с собой, как должен вести себя человек, чтобы его посещение пещеры было не опасно и для него, и для самой пещеры, и для ее обитателей.

Каталог пещер Сыйско-Ефремкинского карстового участка:
1. Архимедов провал 100/51
2. Археологическая 270/37
3. Арка 22/?
4. Большая Тохзасская 55/+10
5. Берлога 65/16
6. Виноградовский провал 180/93
7. Валерина 30/?
8. Евпатория ?/?
9. Западня 800/115
10. Кашкулаская 550/50
11. Кашкулакская-2 45/21
12. Коммунаровская 350/50
13. Кирилловская 330/29
14. Крест 300/72
15. Крутая 130/66
16. Козья яма 80/31
17. КИП 25/6
18. Мечеть 55/+14
19. Миртовская 50/39
20. Мишкина яма 30/12
21. Мешок (Заячья) 20/8
22. Мышиная 16/+3
23. Находка 130/43
24 Надюша 25/10
25. Отелина 22/?
26. Охотничья ?/?
27. Петуховская ?/?
28. Пионерская 90/34
29. Проскурякова 20/+7
30. Под арочная ?/?
31. Сыстыкжульская 30/+6
32. Сквозная 20/11
33. Соседняя 10/10
34. Тоннельная 20/+10
35. Тохзасская 76/4
36. Холодная 40/14
37. У Берлоги 16/?
38. Фишка 40/+31
39. Циркуль 35/+8
40. 4-й Фронт 50/33
41. Школьный провал 11/?
42. Ящик Пандоры 11000/183

В большинстве пещер Сыйско-Ефремкинского карстового участка круглый год держится температура около 4 градусов тепла. Лишь на входе нескольких из них имеются температурные аномалии. Там круглый год холодно. Ртутный столбик термометра покажет несколько градусов ниже нуля. Поэтому одежда должна быть достаточно теплой, чтобы не мерзнуть, если захочется отдохнуть, и в то же время легкой, дабы не изнывать от жары при интенсивном лазании. Одежда не должна мешать передвижениям. Так как спелеолог в пещере не только ходит, но и ползает, и протискивается в узкие щели, и залезает на уступы ходов, то обычно поверх теплой одежды надевается защитный комбинезон. Те спелеологи, которые ходят в пещеры часто и надолго, обычно используют самодельные комбинезоны из толстого капрона. Для первого раза подойдет любая, достаточно прочная одежда, которую не жалко будет измазать пещерной глиной. Удобно, если куртку или штормовку можно будет заправить в брюки.
Лучшая обувь для пещер - резиновые сапоги. В любом случае следует выбрать обувь с подошвой, которая не сильно скользит на мокрых камнях.
На руки одеваются рабочие рукавицы "верхонки" или тонкие хлопчатобумажные перчатки.
На голову надевается каска. Можно использовать любые модификации строительных и шахтерских касок. В простых пещерах ее назначение защитить голову спелеолога от ударов о выступы потолка. В более сложных возможно и падение случайного камня, и падение самого человека.
Первый, и самый необходимый специальный предмет снаряжения - источник света. Удобнее всего использовать электрический фонарь, который можно закрепить непосредственно на каске. Удобные фонарики для туристов, работающие от батареек, выпускает новосибирская фирма "Альтурс". Можно воспользоваться специальным шахтерским аккумуляторным светильником. В крайнем случае, в простой пещере, подойдет и обычный фонарик, который придется держать в руке.
Пещера - это особый мир, где изменяется восприятие окружающего. Поэтому передвигаться в пещере необходимо не торопясь, внимательно выбирая места для постановки ног. Если нет уверенности, что равновесие удастся сохранить, не стесняйтесь использовать для опоры и руки.
Очень хорошо, когда в пещере рядом надежные друзья. Оптимальная численность группы 6 - 12 человек.
Те из пещер, где необходимо спускаться и подниматься по веревкам, должны посещаться с опытным инструктором-проводником. Вертикальная спелеология - это сложный и очень интересный вид спорта.

Запомните:

1) Сама пещера не менее уязвима, чем проникший в нее человек. Старайтесь не оставлять после себя мусор. Не следует курить, ведь под землей кроме Вас есть постоянные обитатели - летучие мыши. И, конечно же, старайтесь не повредить натечное убранство пещеры - каменные сосульки сталактитов и сталагмитов растут, порой, со скоростью в тысячные доли миллиметра в год.
2) В пещеру не следует идти в одиночку.
3) Лучше всего, если Вашу группу при прохождении пещеры возглавит опытный спелеолог.
4) Фонарь должен быть у каждого участника подземного путешествия. Перед входом в пещеру проверьте его исправность.
5) Если вы отстали от группы, остановитесь. Стойте на месте. Вашим товарищам легче вернуться по уже пройденному пути, чем искать заблудившегося в лабиринте ходов и гротов.
6) Старайтесь, чтобы после Вашего посещения пещера стала чище, чем была до него.

Пещера Археологическая

На въезде в Малую Сыю со стороны Шира, с правой стороны от дороги стоит деревянная скульптура деда. Именно от нее начнется наш маршрут в пещеру Археологическая. Встанем около скульптуры, повернувшись лицом к селу. Чуть сзади нас, вправо, в западном направлении между плетнями огородов от шоссе отходит грунтовая дорога в долину реки Малая Сыя. По ней и проляжет наш путь. Примерно через 200 метров огороды закончатся и дорога выйдет на луг с кустиками Курильского чая (Пятилистника кустарникового). Слева в кустах течет Малая Сыя. Справа высится Сыйский хребет. Почти сразу же за последним огородом слева к Малой Сые тоже подступают горы. По просеке слева из-за речки подходит линия электропередач, которая далее идет вдоль нашей дороги.
Примерно в полукилометре от последних огородов, слева, за рекой виден известняковый утес. От него правый борт долины отходит от дороги, пойма становится гораздо шире. У основания этого утеса и находится вход в пещеру Археологическая. Напротив пещеры через Малую Сыю проложен мостик, а у самой пещеры оборудованы лавки, кострище с мангалом и туалет.
Пещера Археологическая получила свое название за то, что после ее открытия в ней были обнаружены остатки стоянки древнего человека, погребенной обвалом свода входной части пещеры. Вероятно, раньше, до обвала, пещера имела широкий и высокий вход, что при наличии площадки перед ним и близости воды, делало ее исключительно удобной для жилища древнего человека.
В настоящее время вход в пещеру представляет собой низкую и узкую катушку длиной около 5 метров. В зимнее время скала над входом в пещеру обрастает куржаком - инеем, осевшим на холодном камне… Спустившись по катушке, оказываемся в обширном привходовом гроте. После дневного света кажется, что наши фонари еле светят. Присядем на несколько минут, выключив свет. Пусть наше зрение адаптируется к вечной тьме подземелья. Вход за нашей спиной. Перед нами обширный грот со следами глыбового обвала на полу. В дальней правой его части находится кольцевой ход, ведущий к самой высокой части пещеры. Ход начинается широким и высоким порталом с круто уходящим вверх полом. Почти под потолком, за маленькой площадкой, ход круто уходит вниз. В небольшой нише левой стены первооткрыватели пещеры нашли обугленную бересту. По-видимому, здесь разводился маленький ритуальный костер. О том, что огонь разводился не нынешними посетителями, а древними обитателями пещеры, говорит тот факт, что копоть на потолке ниши уже успела перекрыться корочкой кальцита.
Начинаем спуск. Он достаточно крут. Под ногами скользкая глина. Для поддержания равновесия можно придерживаться за выступы потолка над головой. Ход раздваивается. Оба ответвления ведут вниз, в привходовой грот. Правое ответвление более высокое и поэтому при спуске обычно используют его.
Мы вновь рядом с входом. Сейчас, когда глаза уже привыкли к темноте, хорошо виден дневной свет, проникающий слева от нас через входной лаз. Поднимите голову. В потолке грота куда-то вверх уходят "органные трубы" - следы бывших притоков, по которым вода поступала в пещеру.
Встанем спиной к входу. Теперь наш путь проляжет вдоль левой стены входного грота, через удобный широкий лаз в основную часть пещеры. Сперва ход относительно низок и широк. На его дне сохранился след древнего водотока. Ход спускается вниз и по глыбовому навалу незаметно переходит в просторный грот. Спускаться удобнее всего вдоль левой, восточной стены грота. Дальняя часть грота заканчивается восходящим завалом, слева имеется небольшой лабиринт узких и высоких ходов, приуроченных к тектоническим трещинам. Весной и в начале лета из грота в эти ходы течет небольшой ручеек. У спелеологов существует легенда, что протиснувшись среди глыб восходящего завала можно попасть к огромным залам неизученной части пещеры, сообщающейся с поверхностью еще одним входом.
Совсем недавно в самой низкой части пещеры были найдены обгоревшие зубы гиены. Вероятно здесь, так же, как и в самой верхней точке, совершался какой-то обряд.
Подниматься мы будем около западной стены грота. Здесь много маленьких заповедных уголков, где стены и потолки покрыты белыми, розоватыми и уже бурыми от глины кустиками каменных натеков, напоминающими кораллы. По аналогии они так и называются - кораллиты. Невысокие лазы выведут нас в верхнюю часть все того же грота. Летом можно превратить подземелье в необычный концертный зал, включив магнитофон. Зимой этого делать не следует, так как в пещере Археологическая зимует, впав в анабиоз, огромная колония летучих мышей.
Прохождение пещеры завершено. Начинаем подъем.
Уже из самой дальней точки входного грота виден дневной свет. Мы пробыли в недрах гор совсем недолго, но на выходе обратите внимание, как ароматен после стерильности подземелья таежный воздух, как ярки краски. Пройдет несколько минут, и мир вновь обретет свою обыденность.

Пещера Крест

Пещера Крест находится в пригребневой части Сыйского хребта, на высоте около 340 метров над урезом реки Малая Сыя, над известковым карьером, видимым из села Малая Сыя. Если судить по высоте подъема, то она относится к одной из самых высоко расположенных пещер Сыйско-Ефремкинского карстового участка.
Вход в пещеру представляет собой колодец, заложенный по двум взаимно перпендикулярным тектоническим трещинам, что и дало название пещере. На глубине около 15 метров колодец перекрыт снежно-ледовой пробкой, с большим количеством стволов и веток упавших деревьев.
Входная часть пещеры полностью находится в зоне отрицательных температур, что сделало эту пещеру уникальной для гляциоклиматологических исследований. Под ледовой пробкой, на дне входного колодца образовался ледник, в уменьшенном виде копирующий все свойства своих больших высокогорных собратьев. Миниатюрные размеры ледника, его сравнительно легкая доступность для исследований многие годы привлекали к себе географов-исследователей. Под руководством В.Е.Дмитриева в селе Малая Сыя был создан стационар Томского университета, сотрудники которого несколько лет изучали динамику процессов образования льда в пещере Крест. Ныне, в связи с потеплением климата, снежно-ледовая пробка во входном колодце пещеры стала протаивать, грозя обвалами. Если с десяток лет назад ее поверхность представляла собой ровную площадку, то теперь это скопище воронок, на дне которых зияют провалы, выводящие в продолжение колодца.
Спуск во входной колодец состоит из двух этапов. Первый - от дерева, за которое крепится веревка, сперва по крутой катушке, переходящей затем в чистый отвес, до снежно-ледовой пробки. В бытность Сыйского гляциологического стационара на этом участке была построена деревянная лестница, состояние которой весьма плачевно.
Далее необходимо, оставив за спиной входной отвес, пройти влево, туда, где между льдом и скалой имеется пространство для спуска. Здесь установлена тросовая лебедка. Из-за протаивания пробки лучше всего при движении по ней воспользоваться перильной страховкой. Площадка под лебедкой осела. Крепление веревок неудобное. Обязательно необходима блокировка точек навески. Спуск на втором участке, протяженностью около 26 метров, идет, не касаясь стен. Приземление осуществляется на лед. Далее вниз по продолжению тектонической трещины ведет высокий короткий ход, уступом выводящий в обвальный грот. Отсюда можно попасть в левые тупиковые ответвления с небольшими лабиринтами в глыбовых навалах. Когда-то здесь были найдены уникальнейшие арагонитовые цветы, развившиеся в трещинах известняка. В 2001 году в одном из ранее тупиковых колодцев удалось прокопать продолжение, выведшее в маленький гротик. По ряду признаков можно предположить, что продолжение раскопок в этой части пещеры может привести к открытию значительных объемов. Вправо по небольшому карнизу можно попасть в огромный грот Аида - крупнейший грот на территории Сыйско-Ефремкинского участка.
В гроте великолепнейшая акустика. Слова, сказанное шепотом, слышны во всем гроте. В средней части грота имеется воронкообразная просадка, где неоднократно велись раскопки, правда, пока безуспешные.
В дальнем конце грота возможен подъем (если нет стационарной навески, подъем очень сложный) на стену, где на высоте около 8 метров имеется несколько небольших каверн, богатейше украшенных сталактитами, сталагмитами, разнообразными кораллитами и гелектитами. Эти ниши носят название гротов Музыкальнаяшкатулка и Театральный.
Подъем из пещеры традиционно занимает больше времени, чем спуск. При хорошей подготовке группы можно рекомендовать подъем по веревке с использованием SRT - техники.
В противном случае используются тросовые лестницы, подъем по которым, хотя значительно труднее физически, но не требует специальной спелеологической подготовки.

Пещера Ящик Пандоры

Пещера Ящик Пандоры является наиболее крупной пещерой в районе села Малая Сыя. Согласно официальным данным ее глубина 182 метра, а длина превышает одинадцать километров. Пещера находится в карстовом ущелье на левом берегу Белого Июса, примерно по середине между селами Малая Сыя и Ефремкино, в районе так называемого, Чертова поворота. От дороги к пещере ведет хорошо заметная тропа.
Пещера обнаружена при раскопках простого грота Широкий в левом борту ущелья Каменный мешок спелеологами В.В.Власенко, А.С.Карпухиным и М.В.Копытовым и многими, многими другими, приложившими свои силы к открытию этой грандиозной карстовой системы.. Всего было прокопано около пятидесяти метров наклонных ходов, которые в доисторическое время были доступны людям, о чем говорит находка глиняного горшка в начале раскопок и человеческого скелета в устье наклонного колодца, ведущего в грот Синдибобель.
По-видимому, Каменный мешок и открывающиеся в его бортах пещеры и гроты в древние времена неоднократно посещались людьми. До сих пор на каменной сыпухе на дне Каменного мешка находят осколки керамики, наконечники стрел, человеческие кости. Так в октябре 1994 года автором, примерно напротив входа в пещеру Мышиная, на дне каньона, была найдена лучезапястная кость человека.
Вход в грот Широкий имеет ширину шесть метров при высоте около полутора. Сразу за входом высота и ширина грота увеличивается. Имеется несколько удобных площадок для палаток. Рядом с гротом достаточно дров, однако нет воды.
Поэтому спелеологи посещающие Ящик Пандоры оборудую лагерь в гроте Широкий лишь в зимнее время. Весь грот через вход просвечивается дневным светом. Здесь имеются старые разрушающиеся натеки. Раскопанное продолжение пещеры расположено у основания левой стены грота, в том месте, где наклонный спуск от входа выполаживается. В настоящее время прокопанная часть весьма расширена и представляет собой участок вертикальных и наклонных участков, приводящих к колодцу в грот Синдебобель. Почти всегда в этих ходах дует сильный ветер, из-за которого входную часть пещеры иногда называют "пылесосом". Впрочем, благодаря ветру, вырвавшемуся навстречу "копателям" и само подземелье получило свое имя - Ящик Пандоры…
Колодец в грот Синдибобель начинается пологой катушкой. Крепление веревки за массивную глыбу слева. Примерно через пять метров катушка еще больше выполаживается и за почти горизонтальной полкой начинается крутой, почти отвесный спуск. Колодец камнепадоопасен! Общая длина требующейся веревки 20-25 метров. Спуск осуществляется на спусковом устройстве, подъем лазанием с самостраховкой. В средней части колодца имеется подвешенное озерцо.
В гроте Синдибобель обилие разрушенных тектоническими подвижками натеков. Дальнейший путь из этого грота начинается в его наиболее низкой левой части. Здесь вдоль левой коренной стены по тектоническому разлому можно подняться вверх в систему грота Дельтаплан (так называемый Верхний этаж пещеры) или через узкие вертикальные лазы в глыбовом навале вдоль коренной стены спуститься вниз. Ход вниз так же был прокопан и называется Кемпдэвид. Вертикальный узкий лаз среди расклиненных глыб приводит в высокую галерею, открывающуюся на высоте около десяти метров в левой стене грота Маракетова Бездна. Спуск и подъем с этого уступа возможен свободным лазанием. Внизу, после спуска лазанием, необходимо закрепить за глыбы двадцати метровую веревку для дальнейшего пути на дно грота.
Справа по ходу из грота Маракетова Бездна крутая катушка ведет в грот Сатурн. Веревка длиной 15 метров крепится за проушину. В прочем, чаще этот отвесик так же проходится спелеологами свободным лазанием. Со дна грота Сатурн ходы ведут в лабиринтные системы Кольца Сатурна, самый же правый ход через низкие и достаточно узкие ходы в глыбовом навале приводит к гроту Камбала. В левой верхней части этого зала расположены проходы в основную часть пещеры. Спуск начинается по вертикальной щели шириной около 40 сантиметров - Синей гусенице.За Синей Гусеницей следует система небольших обвальных залов, главный из которых называется Черепаха. Продолжение пещеры следует искать в левых ответвлениях
За наклонным ходом следует колодец Белый слон глубиной двадцать пять метров. Крепление веревки за шлямбурные крючья. Колодец сперва наклонный, а последние восемь метров, отвесный. На перегибе забит шлямбурный крюк. Дно- Стакан, имеет диаметр около пяти метров. Раньше из стакана сложным лазанием поднимались к колодцу Кораллитовый, который ведет в грот Богом забытый. В этот же грот ведет Подростковый ход - узкий лаз со дна Стакана с несколькими крутыми подъемами и спусками и калибром.
Начиная от "Богом забытого", следует горизонтальная часть пещеры с обилием озер.
Над озером, за которым расположены главная часть нижнего этажа пещеры натянуты стационарные перила. Первопроходцам здесь пришлось воспользоваться резиновой лодкой. Да и теперь, в пещеру ходит очень много людей, но уже десяток лет перила не менялись. Их состояние таково, что обрыв веревок и стального троса, натянутых над водой, возможен в любой момент. Обрывы случаются часто. Но веревки никто не меняет - оборванные концы просто связывают.
Полное прохождение пещеры требует много времени и сил. Потому часто в районе "Невского проспекта" спелеологи ставят подземный лагерь, в котором живут несколько дней, продолжая исследовать пещеру.
Специфика прохождения Ящика Пандоры такова, что людям, попавшим в нее первый раз трудно рассчитать силы - подъем в узостях среди глыбовых навалов, на много сложнее и продолжительнее спуска. Поэтому неподготовленным посетителям подземелья лучше ограничиться осмотром натеков в гроте Синдибобель и экскурсией в верхние ярусы пещеры.

Тайны горы Кашкулак

Там, где похоронен старый маг,
Где сияет в мраморе пещера,
Мы услышим робкий, тайный шаг,
Мы с тобой увидим Люцифера.
Н.Гумилев

Далеко в Хакасскую степь выдвинулись восточные отроги Кузнецкого Алатау. Издревле селились здесь люди. В излучине Белого Июса, в гротах массива Тогыз-Аз, археологи обнаружили стоянки людей каменного века. Стоят в степи, на могилах сородичей, изваяния из красноватого песчаника, установленные тагарскими племенами. В укромных урочищах сохранились захоронения, в надгробьях которых переплелись верования христиан и язычников Древней Руси. Такие погребальные избушки были первоисточником сказок о бабе-Яге и ее домике на курьих ножках.
Как правило, высоты горных хребтов здесь не достигают и тысячи метров. Лишь несколько вершин перешагнули километровый рубеж. Почти всегда, в преданиях коренных народов, такие сопки отводились для обитания древних божеств: добрых небесных богов и мрачных, порой жестоких, духов потустороннего мира.
Одно из таких, пользующихся дурной славой мест - гора Кашкулак.
Собственно легендарна не сама вершина, а расположенная на ее склонах пещера, окрещенная журналистами "Подземельем Черного Дьявола". В московской книге "ДИВО-93" она названа самой страшной пещерой мира.
Еще с десяток лет назад тут бывали лишь спелеологи. Ныне, благодаря газетным и журнальным публикациям, вновь, как и во многие прошедшие лета, в ней стали совершаться обряды поклонения древним богам. Вновь на кустах близ входа появились лоскутки ткани - знаки уважения проходящих мимо охотников и пастухов вечным силам, таящимся во мраке подземелья.
Не имеют другие сибирские пещеры о себе столько легенд, как эта. Отголоски старых мифов смешиваются с вымыслами, а может и с правдой современности.
Высказывались предположения о том, что в одном из ее гротов спрятано золото Колчака, что здесь расположен тайный склад оружия "батьки" Соловьева, а молодой командир Ужурских чоновцев Аркаша Голиков у входа в пещеру получил кликуху Гайдар.
Мифы не только не умирают, но и рождаются. Один из последних: опубликованная в прессе гипотеза, что магнитные аномалии, зафиксированные в районе пещеры, вызваны расположенным в ней радиомаяком инопланетной цивилизации. Новые времена - новые сказки!
Наклонный ход уводит в глубь горы. И всюду известняк перекрыт толстым слоем копоти. Основным источником света идолопоклонников был и остается берестяной факел, а у массивного сталагмита, символизировавшего для посетителей мужское начало, горело пламя костра.
И кости, кости...
В 1979 году, когда я впервые побывал в этой пещере, их было гораздо больше. В положении останков угадывались скелеты людей и животных, а выложенные из камней оградки напоминали жертвенный алтарь.
Этим находкам и обязана своим существованием легенда о духе шамана - жреца Черного дьявола, до сих пор бродящего по лабиринтам промытых водой ходов.
Сменились времена. Вместо серебряных чаш жертвенным сосудом в 1998 году служила цептеровская кастрюля, а в дар духам приносились мед и красная икра.
К сожалению, очень многое изменилось в худшую сторону. В 2000 году около Кашкулакской пещеры появились люди, священниками назвать которых у меня не поворачивается язык. Попы ими же придуманной религии стали жечь в пещере костры, навсегда уничтожили культурный слой возле сталагмита в Спальном, или, как его иногда называют, Храмовом гроте. В результате их деяний покрылись толстым слоем копоти уникальные натеки в системе Мракобесов, исчезли гнездовья диких голубей на входе, значительно снизилась численность зимующих в пещере летучих мышей.
А ведь всего-то хочется новоявленным сектантам, дабы люди спрашивали у них разрешение на посещение "святой" пещеры, а еще лучше, платили бы деньги.
С грустью теперь вспоминаются сказки о пещере, услышанные нами лет двадцать назад. Рождение многих сказочных историй, благодаря газетам претендующих теперь на истину, происходило на моих глазах...
И все-таки легенды Кашкулака не беспочвенны. В 1993 году, когда под эгидой Сибирского отделения Российской академии медицинских наук проводилась Всемирная олимпиада психофизических резервов человека, оказалось, что именно в этой пещере находится точка, идеально подходящая для передачи мысленных образов на расстоянии от человека к человеку.
Картинки, рассматриваемые спелеологом, почти в точности были воспроизведены за тысячи километров, на берегу Тихого океана.
Заглянем глубже, туда, где почитатели духов не бывали.
Тектонический разлом образовал тридцатиметровую пропасть. Спуск тут интересен тем, что его трасса пройдет вдали от стен. Сперва скала будет рядом. На нее можно опереться ногами, сохраняя равновесие. Метр, еще метр. И разойдутся в стороны своды. Теперь лишь тоненькая ниточка капронового каната связывает спелеолога с миром, где есть солнце.
Тридцать метров пустоты. Лабиринт Кашкулакской пещеры трехмерен. Свернуть можно не только направо или налево, но и вверх, и вниз. Еще в начале века один из французских спелеологов выдвинул тезис: ни одну, сколь-либо значительную пещеру невозможно пройти до конца. Всегда остается возможность последующего первопрохождения. И штурмуют члены нашего клуба окна под потолками гротов, а хакасские коллеги пытаются прокопать ходы у их дна.
Ничто так не привлекает человека, как тайна. Возможность самому прикоснуться к неизведанному, непознанному. В недрах древнего вулкана, которым, по мнению геологов, была гора Кашкулак, некоторые особенно чувствительные люди действительно могут столкнуться с малоизвестными явлениями человеческой психики, активизированными аномалиями магнитного поля. Для одних это будет встреча с привидением, для других - возможность заглянуть в прошлое или будущее. И их рассказы снабдят новыми подробностями древние легенды. После встречи с неведомым изменится и сам человек...
Трудно поверить, что в далеком августе 1979 года нашей группе с трудом удалось отыскать вход в пещеру, к которому тогда не то, что дорога не вела - даже тропинки не было. А годом позже в соседнем логу мы встретили группу студентов из Томска, искавших вход в Кашкулакскую вторые сутки.
Фантазии и реальность настолько тесно переплелись на этом, ставшем популярным, пятачке, что отделить одно от другого сможет только комплексная экспедиция, состоящая из спелеологов и этнографов, врачей и археологов. Возможность таких исследований всерьез рассматривается Международным институтом космической антропоэкологиилогии. Но это в будущем. А пока отправимся в "самую страшную пещеру мира" самостоятельно.
Гора Кашкулак (в новых транскрипциях пишется как Кошкулак, Кошкулах, Хошкулах) является одной из главных вершин правобережья Белого Июса и имеет абсолютную отметку 1317,2 м.
Если предположить, что Кашкулак представляет собой разрушенный конус палеовулкана, то ее седло является остатками района кратера, а широкая, сглаженная, корытообразная долина речушки Глухой - лавовым потоком.
Интересен правый борт долины Глухой. Прежде всего нуждается в объяснении наличие высокодебитных родников на отметках 150 - 200 метров ниже главной вершины. Вода появляется из курумника, нередко образует небольшие озерки и вновь уходит в курумник.
Геология Кашкулака и его окрестностей сложная. Круто падающие изверженные породы Хвоста Дракона в районе Малой вершины на небольшом участке сменяются выходами известняков, затем известняки вновь исчезают и появляются на западных и южных склонах, примыкающих к малой вершине горы. На южных склонах прослеживается платообразная терраса, имеющая превышение над урезом Тюрима около ста метров. Территория между рекой Тюрим и Хвостом Дракона осложнена как чередованием известняков с некарстующимися породами, так и несколькими тектоническими нарушениями, просматривающимися как на местности, так и на крупномасштабной карте.
На первый взгляд представляется, что известняки были прорваны более поздними интрузиями, разорвавшими и смявшими пласты осадочных пород.
Растительность района имеет четкую высотную зональность. Примерно до высоты восемьсот метров явно преобладают лиственница, береза, осина, ольха. Подлесок представлен черемухой, калиной, рябиной, желтой акацией, шиповником, по долинам рек встречается черная и красная смородина, на скалах местами растет крыжовник. В долине Тюрима и в Известковом логу на этих высотах встречается ель. Выше появляется сосна, которая на высоте около километра начинает замещаться кедром. На сотню метров выше кедр становится преобладающей породой.
Очень эффектно выглядит седло горы Кашкулак. Крупноглыбовый курумник покрыт толстым слоем мха. Поверхность выровнена. Все седло густо заросло кедрачем. Под ногами сплошной ковер черемши.
Седловина часто посещается жителями Шира и окрестных сел, собирающих "медвежий чеснок" и заготавливающих кедровые орехи или бруснику. В верховьях Глухой есть многочисленные кедровые мельницы.
Существующая сеть дорог позволяет с южной стороны горы Кашкулак подъехать на машине чуть ли не на седло. Тропы ведут к седловине по долине реки Глухой и левому ответвлению Известкового лога. Помните, стороны речных долин, логов и прочих отрицательных линейных форм рельефа определяются следующим образом. Нужно встать спиной к истокам, а лицом к устью. Тогда слева будет левый берег, а справа - правый. В тех случаях, когда не говорится, что стороны определяются по направлению движения, я их указываю именно так.
Сама легендарная пещера расположена в отрогах горы Кашкулак, примерно в двенадцати километрах от села Топаново, на северном склоне водораздела, перпендикулярного хребту Хвост Дракона, и делящего надвое своим основанием правое ответвление Известкового лога.
Подходы к пещере возможны тремя способами, каждый из которых имеет свои преимущества.
Первый, наиболее распространенный способ. По автомобильной трассе Шира - Коммунар доберемся до селения Топаново. Далее путь проляжет вверх по долине реки Тюрим в сторону бывшего одноименного лесоучастка. Примерно в семи-восьми километрах от Топаново, на восток, влево по ходу отходит дорога в так называемый Известковый лог. Его приметы: северный склон крутой, с выходами обнажений известняка, правый - пологий. В пятистах-семистах метрах от устья лога, у северного склона, - остатки известковой печи. Еще одной важной приметой Известкового лога является тот факт, что с дороги, идущей вдоль Тюрима, в верховьях этого лога видны скалы - останцы на гребне Хвоста Дракона. Предыдущие лога таких скал не имеют.
От остатков известковой печи дорога, идущая по дну Известкового лога, раздваивается. Правое по ходу, южное ответвление, ведет к перевалу между Главной и Малой вершинами Кашкулака, северное же к так называемому Кесареву покосу и далее, забирая еще южнее, к перевалу в Белый лог.
Пока наш путь лежит по этой дороге. Примерно через километр дорога вновь разветвляется. На этот раз наше ответвление по ходу правое, ведущее на восток. Пересекаем сухое русло и, пройдя чуть менее километра, выходим к поляне под входом в пещеру Кашкулакская. Здесь у оборудованного кострища хорошо наезженная дорога кончается.
Преимуществом этого пути является тот факт, что на участке от Топаново до устья Известкового лога весьма вероятно добраться попутным транспортом. Также этот маршрут рекомендуется обладателям собственных машин.
Второй вариант пути к пещере начинается от развилки, где от трассы Шира - Коммунар отходит шоссе на Чебаки, Озерный. В этом месте к развилке с юга подходит широкая долина реки Колоджул. Вдоль нее, мимо овцеводческой фермы, вверх по долине идет хорошо наезженная дорога. Примерно через три-четыре километра, в районе, где она по бетонному мосту переходит с левого на правый берег Колоджула, направо по ходу, на юго-запад, отходит полузаросшая дорога в долину реки Глухой. Дальнейший путь проляжет по ней. Километра через два дорога спускается к руслу Глухой и на широкой поляне заканчивается. Далее по левой стороне Глухой идет конная тропа к седлу Кашкулака. По ней поднимаемся до перевала, ведущего к логу, в котором расположена пещера. В районе перевала на Глухой очень хорошее место для лагеря. От перевала до поляны под входом в пещеру около километра.
Третий вариант подходов к пещере используется наиболее редко. Он предоставляет возможность выйти в район горы Кашкулак от села Малая Сыя - места, где в зимнее время проживает большинство спелеологов, приезжающих в Ширинский район. Наиболее удобен он для пешего перехода не к пещере из Малой Сыи, а наоборот, при возвращении после прохождения Кашкулакской. Именно таким образом, в обратной последовательности, и приводится этот маршрут.
Если выйти из Известкового лога к реке Тюрим и подняться вверх по ее течению около 800 метров, то с противоположной, левой стороны долины будет видно устье лога. По его северному склону к верховьям ведет проселочная дорога, которая через перевал выводит к истокам реки Кульбюрстюг. В своем верховье она протекает почти точно с востока на запад. Дорога идет по правому берегу. В месте, где русло круто поворачивает к северу, - брод глубиной около тридцати сантиметров. На левом берегу, за бродом, - посадки молодых сосенок. Дорога отходит от реки в юго-западном направлении в сторону перевала в долину Таржуль. Немного не доходя до перевальной точки, слева от дороги видны развалины избы. В районе гребня нашу дорогу под прямым углом пересекает автомобильная колея. За перевалом дорога теряется. Продолжая спуск к одному из притоков ручья Таржуль, мы выходим к поляне с деревянным корытом и многочисленными следами копытных. Это место носит у местного населения название "Соль". Дальнейший путь лежит вдоль ручья Таржуль. Тропа слабо читается, то и дело переходит с берега на берег. Во второй половине зимы на Таржуль образуются красивые наледи. После впадения слева большого притока вновь появляется старая, сильно заросшая дорога со следами шпал узкоколейки. Эта дорога выводит к берегу Белого Июса. Несколько лет назад в долине Таржуль произошел лесной пожар и дорога во многих местах перекрыта завалами полусгоревших деревьев. В июле 2001 года группа нашего клуба прорубила во многих завалах проходы, но препятствий хватает.
Переправа через Белый Июс к селу Малая Сыя возможна на подвесной люльке гидрологического поста, примерно в полукилометре ниже устья Таржуль, либо вброд, напротив Малой Сыи. Брод возможен только в межень! Общая протяженность пешего перехода от пещеры Кашкулакская до с. Малая Сыя не более пятнадцати километров.
Но вернемся вновь к Кашкулакской пещере. Вход в нее находится на абсолютной высоте около 870 метров, на тридцать-сорок метров выше дна суходола. Пещера расположена в трехстах метрах к юго-западу от контакта известняков с некарстующимися породами, в зоне мощного тектонического разлома субмеридианального простирания.
Пещера начинается колодцем провального происхождения, открывающимся в грот Обеденный. Попасть в этот грот возможно двумя путями: через окно, спустившись около четырех метров по кулуару, - в южную оконечность Обеденного грота, или прямо через провал, преодолев по веревке около десяти метров отвесного спуска. В настоящее время к кулуару приставлена деревянная лестница.
Третий вход в пещеру - Звериное окно, - ведет в начало галереи, идущей от входа к Спальному или, как его еще называют, Храмовому гроту. Попадают к Звериному окну по полке на северо-западном краю провала.
Со дна Обеденного грота на северо-восток ведет ход Лисий лаз, перекрытый в нижней части льдом.
Как рассказывают красноярцы, в конце 50-х годов кем-то из их города делалась попытка раскопок в Лисьем лазе, прекращенная из-за обнаружения гранат времен Гражданской войны. Данный факт вполне может иметь место, так как, по мнению местных жителей, пещера являлась одной из опорных баз группы Соловьева. Междуреченский путешественник Л.И.Чигряй считает, что грот Обеденный морфологически не связан с остальной частью пещеры, и является фрагментом другой карстовой системы. Им начаты раскопки вдоль коренной стены (левой, юго-западной) Обеденного грота. В заложенном шурфе чувствуется ток воздуха. Как говорится: "Копать бы, да некому - теперь в пещере модно молиться!"
Входная галерея пещеры начинается на пять метров выше дна Обеденного грота, в его северо-западном конце. Первая ее половина круто наклонная, высотой от пяти до десяти метров. Затем ход выполаживается и поворачивает на северо-запад-запад. Круглый год здесь царство холода. На стенах и на полу - натечный лед, обилие ледяных сталагмитов и сталактитов. На потолке, в местах его понижения, - автохтонные ледяные кристаллы. Линия терминатора расположена в начале Спального грота.
Спальный грот разделен на две части уступом высотой около полутора метров. У подножия уступа влево уходит лаз Метрополитен, приводящий к балкону над гротом Энтузиастов. Спуск здесь требует навески тридцать метров веревки. Крепление навески - за шлямбурные крючья и сталагнат справа от балкона.
Пол части Спального грота, расположенной за уступом, покрыт глиной вперемешку с углем. Здесь при археологической разведке были обнаружены осколки керамической посуды и обилие костей домашних животных. Встречались даже кости людей.
Тот факт, что ряд костей несомненно побывал в огне и тем не менее не обгорел, по мнению В.Е.Дмитриева объясняется тем, что в огонь бросались не голые кости, а куски мяса - совершался обряд жертвоприношения. Все это можно было увидеть пару-другую лет назад. Теперь культурный слой и само древнее кострище уничтожены попами. Человечество навсегда потеряло возможность заглянуть в глубины истории.
Рядом с местом, где горел костер, находится массивный пагодообразный сталагмит высотой около метра. Похоже, что его верхняя часть обработана древними людьми для придания большего сходства с фаллосом.
В нескольких метрах за фаллическим сталагмитом ход поворачивает налево и приводит к провальному колодцу в грот Энтузиастов. Спуск по нему не желателен из-за камнепадоопасности.
У края этого колодца экскурсионная часть маршрута заканчивается. Дальнейшее прохождение пещеры без специального снаряжения и опытного проводника будет слишком рискованно.
Слева от провала идет полочка к реликтовому карстовому мосту над этим отвесом.
Подъем на карстовый мост (уступ около полутора метров) осуществляется свободным лазанием. Желательна страховка, так как у основания уступа имеется щель, соединяющаяся с основным колодцем.
От карстового моста маршрут прохождения пещеры разветвляется.
Если встать спиной к Спальному гроту, направо вверх по массивным сталагмитам следует подъем к системе Мракобесов. Направо, несколько вперед и вниз по камину - спуск к наклонной полке над гротом Энтузиастов, с западного края которой возможен спуск по веревке длиной не менее тридцати метров. С этой полки, направо, на восток, за нешироким окном начинается Ход Конем - достаточно высокий и широкий коридор с фрагментами массивных натеков, приводящий к девяти метровому колодцу, идущему к северной, наиболее высоко расположенной части грота Энтузиастов.
Обычно на наклонной части пути от карстового моста до начала системы Мракобесов наша группа навешивает вертикальные перила.
Система Мракобесов - это сочетание достаточно узких восходящих ходов с небольшими, богато украшенными натечкой гротами. В гротах есть сухие полузапечатанные гуры. Натеки в системе имеют серо-синеватый цвет, вызванный копотью, слегка перекрытой свежей кальцитовой корой, поверх которой вновь легла сажа разводимых попами костров.
Колодец, ведущий из Хода Конем в грот Энтузиастов, оборудован нами под SRT-навеску. Основное крепление веревки осуществляется за ухо в натечных образованиях и шлямбурный крюк. От него идут горизонтальные перила к началу отвеса. Здесь крепление выполняется за локальную петлю, накинутую на сталагмит на правой по ходу стене. Промежуточная точка крепления делается за шлямбурный крюк уже на отвесе.
Чуть далее места крепления локальной петли, в правой стене колодца, на высоте его устья, открывается окно, дающее начало системе Волшебное кольцо.
Волшебное кольцо заканчивается небольшим восходящим лабиринтом в сцементированном кальцитом глыбовом навале. Здесь расположен маленький грот Жемчужных озер.
Подъем к Волшебному кольцу осуществляется свободным лазанием и весьма сложен в своей средней и верхней части. Рекомендую использовать верхнюю страховку через карабин, встегнутый в локальную петлю в устье колодца из Хода Конем в грот Энтузиастов.
Грот Энтузиастов заложен по мощному тектоническому разлому. Дно грота покрыто глиной, известняковой щебенкой и небольшими глыбами. Ориентация грота северо-запад - юго-восток.
В одном месте грота скопление костей. Это место соответствует отверстию, где в потолке открывается колодец, начинающийся между фаллическим сталагмитом в Спальном гроте и карстовым мостом.
В самой нижней точке грота низкий короткий лаз приводит в высокий грот Скелет. Свое название грот получил от первооткрывателей за то, что в нем был найден скелет девушки. Положение скелета и характер повреждений костей позволяли предположить, что смерть наступила мгновенно, и что человек упал откуда-то сверху. Красноярским спелеологом А.Ляшковым и членом нашего клуба С.Алтуховым было осуществлено прохождение стен этого грота с использование сложного искусственного лазания. В стене, противоположной входу в грот, на высоте порядка пятнадцати метров ими был обнаружен восходящий ход со следами водотока названный Водопадной галереей. В дальнем его конце путь перекрывался обвалом. Было сделано предположение, что раньше этот ход соединялся с поверхностью в районе Лисий лаз - грот Обеденный. И действительно, в мае 2000 года новосибирский спелеолог Г.В.Ситников сообщил, что, благодаря протаиванию льда, членами спелеологического клуба "Солнышко" осуществлено прямое прохождение участка Лисий лаз - Водопадная галерея - грот Скелет.
Несколько ответвлений в верхней части грота Скелет были исследованы в начале 80-х годов новосибирским спелеологом А.Булычевым.
Рядом с окном, ведущим в грот Скелет, начинаются восходящие щелевидные ходы, к разлому, по которому заложен восемнадцати метровый колодец в грот Обвальный. Именно в гроте Обвальный расположена самая глубокая точка пещеры (-49 метров). В дальней части грота Обвальный есть восьми метровый камин, по которому свободным лазанием можно подняться в грот Армейцев.
В целом развитие пещеры контролируется серией параллельных разломов простирания северо-запад - юго-восток. По одному из них заложен грот Обеденный и Лисий лаз, по второму - одна из стен грота Скелет - грот Энтузиастов и часть системы Волшебного кольца. По третьему - грот Армейцев.
В пещере выделяются четыре этажа. Самый нижний из них соответствует дну грота Обвальный. Следующий - гротам Армейский, Скелет, нижней части грота Энтузиастов. Расположенный выше этаж отмечен гротами Обеденный, Лисьим лазом, Спальным гротом и Ходом Конем. Самый верхний этаж соответствует Системе Мракобесов и районам глыбового завала в дальней части Волшебного Кольца.
Очень интересна гидрология пещеры. Нам известны два случая частичного затопления пещеры. Первый - ориентировочно зимой 1992 года, когда, по сообщению Г.Ситникова был примерно наполовину затоплен грот Энтузиастов. Второй случай зафиксирован 7 ноября 1995 года, когда уровень воды стоял в пяти-шести метрах ниже точки навески в грот Обвальный. В июне же 1995 года пещера была полностью сухой, несмотря на то, что поноры на поверхности, расположенные выше по суходолу, в борту которого расположена пещера, перехватывали ручей с расходом до семи литров в секунду. В мае 1994 года Л.Чигряем был отмечен водопад из-под потолка грота Скелет расходом около 1 литра в секунду.
Вероятно, пещера связана с выше расположенными полостями, находящимися в пределах одного с ней тектонического нарушения.
Наш клуб, совместно с лабораторией Гляциоклиматопатологии института Общей патологии и Экологии человека СОРАМН, начиная с октября 1983 года ведет в этой пещере эксперименты, связанные с воздействием подземелья на психику человека и изучением влияния пещеры на возможности мысленной передачи зрительных образов на сверхдальние расстояния. Ныне эта работа нами продолжена с Международным институтом космической антропоэкологии. Результатом проделанного стало доказательство того, что пещера Кашкулакская является естественным природным объектом, повышающим результативность операторов, передающих и принимающих мысленные образы. Некоторые данные позволяют предположить возникновение в районе пещеры локальных, кратковременных, но очень сильных магнитных возмущений, происхождение которых, возможно, связано с палеовулканом горы Кашкулак.
Имеются сведения о мутации растений, в особенности первоцветов, как в районе пещеры, так и в районе седла горы Кашкулак.
На участке хребет Хвост Дракона - пещера Кашкулакская, группой нашего клуба в июне 1995 года отмечено несколько большее, в сравнении с прилегающими территориями, количество болезней растений (прежде всего различных наростов).

О книгах и названиях

Советую прочесть

Книги, статьи.
Абдин Н.Р., Букатин И.В., Дмитриев В.Е. и др. Край тайги, озер, пещер… Хакасия. Ширинский район. Абакан, изд-во ХакГУ им. Н.Ф. Катанова, 1999
Балахчин В.П. Археологические памятники Ширинского района. //Ширинский вестник, 1997
Белокобыльский Ю.Г. К вопросу о закономерностях композиционной структуры писаницы "Аспад" (Белый Июс, Хакасия) //Рериховские чтения 1979г. Материалы конференции. Новосибирск, 1980
Белокобыльский Ю.Г. Материалы к археологической карте Июсского комплексного заказника (Хакасия). //Археология юга Сибири и Дальнего востока (отдельный оттиск) Новосибирск, "Наука", 1984
Белокобыльский Ю.Г. Раскопки курганов у села. Ефремкино. //Памятники древних культур Сибири и Дальнего востока. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1986
Борьба за власть Советов в Енисейской губернии. Красноярск, Книжное изд-во, 1958.
Березовский А.Я., Владимиров В.В., Дмитриев В.Е. и др. Природа Ширинского района. Абакан, изд-во ХакГУ им. Н.Ф. Катанова, 1999
Букатин И.В., Дмитриев В.Е.,Парначев В.П. и др. Жемчужина Хакасии. Абакан, изд-во ХакГУ имени Н.Ф. Катанова, 1997
Буров В.П. Карстовые формы рельефа в юго-западной части Кузнецкого Алатау. //Учен. зап. Томского ун-та. Томск,1963 N 36.
Бутанаев В.Я. Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края. Абакан, 1955
Вистенгаузен В. К., Дмитриев В. Е. Оледенение карстовых пещер СССР. //Мероприятия по повышению устойчивости земляного полотна в карстовых районах БАМ. Красноярск,1977
Войцеховский А. Пещера "Черного дьявола" // Ширинский вестник - 1995
Воскресенский С.С. Геоморфология Сибири. М. Изд-во МГУ,1962
Гвоздецкий Н.А. Карст. М. Мысль,1981
Дмитриев В.Е. В лабиринтах пещер, гор и истории. п. Шира, 1993
Дублянский В.Н. Занимательная спелеология. Челябинск, "Урал LTD", 2000
Дублянский В.Н., Илюхин В.В. Путешествия под землей. (Издание первое). М., "Физкультура и спорт", 1968г.
Дублянский В.Н., Илюхин В.В. Путешествия под землей. (Издание второе). М., Физкультура и спорт, 1981г.
Евтюхов Л.А. Археологические памятники Енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948
Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М, 1951
Козлова Н.Б. О чем не сказала богиня. Красноярск,1991.
Козлова Н.Б. В пещере Дьявола нечистой силы нет. // "АиФ" на Енисеее №1, 1997
Кохановский Н.А. Млекопитающие Хакасии. Абакан, 1962
Крылов Г.В. Травы жизни и их искатели. Новосибирск,1972
Крылов Г.В., Юдин Б.С. Умей отдыхать и беречь природу. Новосибирск,1975
Кузовкин А., Непомнящий Н. Треугольник дьявола. // Древо тайн (Библиотека Вокруг Света). М., Редакция журнала "Вокруг Света" при содействии рекламно-издательского агенства ЦК ВЛКСМ, 1993 г.
Кызласов Л.Р. История Хакасии. С древнейших времен до 1917г. М. Наука ,1993 г.
Кызласов Л.Р. Начало Сибирской археологии. Историко-археологический сборник М. Наука,1962 г.
Кызласов Л.Р. В Сибирию неведомую за письменами таинственными - Путешествия в древность. М. Наука,1983 г.
Кызласов Л.Р. Древняя Хакасия. М. Наука,1986 г.
Ландшафтообразующее значение карста Сибири. //Учен. зап. МГУ. География,1954.
Ларичев В.Е. Палеоастрономические аспекты памятников эпохи металла района "Сундуков". //Памятники древних культур Сибири и Дальнего востока. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1986
Ларичев В.Е. Искусство палеолитического поселения Малая Сыя; датировка, виды его и образы, их художественный стиль, проблемы и интерпретации. //Известия СОАН СССР, 1978 №11, Серия общественных наук, Вып.3
Ларичев В.Е. Скульптура черепахи с поселения Малая Сыя и проблема космогонических представлений верхнепалеолитического человека (описание, находки и опыт предварительной интерпретации) //Сборник У истоков творчества. Новосибирск, "Наука", 1978
Майнагашев С.Д. Загробная жизнь по представлению турецких племен Минусинского края // Живая старина, Т 24. вып 3. С-Пб, 1916
Майногашева В.Е. Исследования по языку и фольклору. Вып 1. Новосибирск, 1965
Максимович Г.А., Костарев В.П. Карстовая область Кузнецкого Алатау. //Научн. тр. Пермского политехн. ин-та. Пермь,1964
Махов А.А. Зеленая аптека. Лекарственные растения Красноярского края. Красноярск, Книжное изд-во, 1986.
Менчуков А.Е. Тем, кто идет по тайге. М. "Недра", 1970.
Миллер Г.Ф. История Сибири. Том 1. М-Л, 1941
Миллер Г.Ф. История Сибири. Том 2. М-Л, 1941
Мильков Ф.А. Словарь-справочник по физической географии. М., "Мысль", 1970.
Обручев В.А. История геологических исследований Сибири, период четвертый (1889-1917гг). М-Л,1937
Обручев С.В. Справочник путешественника и краеведа Т.1 М,1949
Окладников А.П., Оводов Н.Д., Рыбаков С.А. Грот Проскурякова - новая палеолитическая стоянка в Хакасии. //Бюллетень по изучению четвертичного периода 1975г. N44
Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. (в двух книгах) кн1 СПб, 1788
Пармузин Ю.П. Вопросы карстоведения Сибири. //Известия ВГО, 1954, Т.86, вып. 1.
Пещера страха. //Диво'93 Москва, а/о "Диво", "Русская книга", 1993г.
Проскуряков П.С. Июсские пещеры. //Изв. Вост.-Сиб. отдела Русского геогр. об-ва. 1889 Т.20, N 2.
Проскуряков П.С. Отчет о предварительном исследовании Июсских пещер. //Изв. Вост.-Сиб. отдела Русского геогр. об-ва. 1890 Т.21, N 4.
Растительный покров Хакасии. Новосибирск, "Наука", 1976
Солоухин В.А. Соленое озеро. Изд-во АО "Цицеро", М. 1994 г. (Издание осуществлено по заказу АО "Хакасинтерсервис"
Хлобыстина М.Д. Говорящие камни. Новосибирск, "Наука", 1987
Цыкин Р.А., Цыкина Ж.Л., Добровольский М.Н. Пещеры Красноярского края. Красноярск,1974
Цыкин Р.А., Цыкина Ж.Л. Карст восточной части Алтае-Саянской складчатой области и связанные с ним полезные ископаемые. Новосибирск: "Наука",1978
Цыкин Р.А. Современный и древний карст Сибири. //Карст Дальнего Востока и Сибири. Владивосток,1980
Цыкин Р.А. Карст Сибири. Красноярск,1990
Ярхо.А.И. Алтае-Саянские тюрки. Абакан,1947

Картографический материал

Кузнецкий Алатау. ГУГК СССР, 1990.
Междуреченский район, район Поднебесных Зубьев, Междуреченск (план города). Новосибирск, ПО "Инженерная геодезия" Роскартографии, 1998.
Республика Хакасия. Москва, Роскартография, 1998.

Краткий словарь специальных терминов

Алатау
Буквально пестрые или пегие горы (тюрк.). Этот термин обозначает обычно горы с вечно снежным покровом или вертикальной поясностью. Высокогорная зона таких хребтов отличается пестротой; здесь часты белые пятна снега, черные, лишенные растительности участки каменистых россыпей, зеленые альпийские лужайки и т.д. Порой термин приобретает значение собственного имени, когда при съемке местности топограф считал, что Алатау есть собственное название хребта.
Анемолит
(от греч. anemos ветер, litos камень). Искривленный сталактит или сталагмит, разновидность геликтита. Образуется на тех участках пещер, где имеется однонаправленное движение воздуха или аэрозолей.
Антропогенные отложения
Вторичные отложения в карстовых пещер, возникшие вследствии деятельности человека.
Антропоспелеология
Раздел спелеологии. Охватывает многообразные взаимоотношения между человеком, карстом и пещерами, включая хозяйственную деятельность.
Антодит (от греч. Antos цветок)
Водное хемогенное образование, имеющее вид цветка или состоящее из длинных кристаллических игл, стеблей, перьев.
Арка карстовая
Узкий естественный мост, образовавшийся в результате частичного обрушения свода пещер
Базис эрозии карстовый
Самый нижний уровень, до которого возможно движение воды в карстующемся массиве.
Блок-ролик
Приспособление, используемое при подъеме грузов, устройстве полиспастов, верхней страховке спелеолога, туриста или альпиниста в качестве звена, уменьшающего трение.
Верхонки
Рабочие рукавицы для защиты рук при работе с веревкой или от контакта с камнем и глиной при свободном лазании в пещере.
Воронка
Наиболее распространенная форма поверхностного карстового рельефа. Известно более 60 определений различных воронок, выделяемых по разным признакам.
Галерея
Форма спелеорельефа, имеющая тоннеле- или каньонообразный облик.
Геликтит
Эксцентрик, растущий на своде полости и не подчиняющийся в своем росте силе тяжести. Обычно сложен кальцитом или арагонитом, но может состоять и из других минеров.
Голец
Выдающаяся вершина хребтов или самые высокие горные цепи, лежащие выше границы леса, выделяющиеся скалистыми пиками или плоскими водоразделами - плато. Склоны гольцов часто покрыты мощными глыбовыми россыпями (см. курумник). Поднимаясь выше зоны леса, гольцы, тем не менее летом освобождаются от снегового покрова.
Гур
Натечно-кальцитовая плотина на дне карстовой полости, образующая подземное озеро.
Грот
1. Неглубокая пещера, как правило полностью освещаемая дневным светом, со сводчатым потолком и широким входом.
2. Значительное пространство в глубине пещеры. Синоним - зал.
Жемчуг пещерный
Кальцитовые оолиты, пизолиты и конкреции, образующиеся на дне отрицательных форм микрорельефа карстовых полостей.
Канат
Общее название гибких линейных опор, используемых при прохождении вертикальных участков пещер. Канаты бывают: из синтетических или растительных волокон (веревка) и из металла (трос).
Карабин альпинистский (с муфтой или без муфты)
Альпинистский карабин - это соединительное звено между неразмыкаемыми или трудноразмыкаемыми петлями, чаще всего используется в качестве промежуточного звена между веревкой и другим снаряжением или точкой навески.
Карабин "Maillon Rapide" ("MR")
Специальный карабин повышенной прочности для использования на подвесной системе. Отличается от обычного карабина конструкцией разъемного устройства, благодаря чему он одинаково успешно выдерживает нагрузку любого направления.
Карст
Название плато Карст или Крас в Югославии (Словении). На южнославянских языках слово kras или krs означает камень или скалу. Слово карст стало нарицательным и утвердилось в научной литературе для обозначения специфических явлений, форм и процессов, свойственных территориям, сложенным растворимыми в воде горными породами. В отечественную литературу термин введен в 1882 году.
Карры
1. Отрицательные микро-, а в отдельных случаях и мезоформы карстового рельефа различной морфологии.
2. Система гребешков и выступов, разделенных ветвящимися бороздками-желобками, возникающими на поверхности растворимых горных пород в результате действия стекающих вод, образованных частично коррозией, частично эрозией. Термин всегда употребляется во множественном числе.
Каска
Элемент личного снаряжения спелеолога, предназначена для защиты головы от падающих предметов или при падении самого спелеолога. Могут использоваться как обычные шахтерские либо строительные, так и специальные альпинистские или спелеологические модификации.
Крюк скальный
Металлический клин, забиваемый в трещины горных пород для создания искусственной точки опоры.
Крюк шлямбурный
Металлическая втулка, расклиненная в выдолбленном в горной породе отверстии для создания искусственной точки опоры. Крюк шлямбурный состоит из собственно втулки, твердосплавного сердечника, при забивании которого во втулку происходит ее расклинивание и серьги - металлической пластинки соединяющей втулку с альпинистским карабином. На отечественных шлямбурных крючьях серьга стоит постоянно, на импортных может сниматься. Импортные шлямбурные крючья, у которых отверствие в породе пробивается самой втулкой, а серьга крепится к ней с помощью болта называются "Spit".
Курумник (курум, корум)
Каменистые россыпи на склонах и на плоских вершинах плато. Нагромождение камней на склоне гор и врусле реки. Каменные потоки, сползающие по логам со склонов гор под действием силы тяжести и процессов замерзания и таяния. В камнях курумников часто течет вода.
Линия терминатора
Температурная граница, за которой в полости устанавливается постоянная температура.
Наледь
Ледяное образование, широко распространенная в сибирских регионах с резким континентальным климатом. Суть его сосотоит в том, что зимой, при сильных морозах, на поверхность речного льда или берега реки выступает снизу вода, которая обычно тут же замерзает. Наледь образуется вследствие того, что в условиях сурового климата грунт промерзает на большую глубину, и воды реки, покрытые льдом, текут как бы в трубе с водонепроницаемыми стенками. Лед постепенно утолщается и речная вода разламывает его, либо направляется в бока русла, находя где-либо выход на поверхность.
Натек
Общий термин для натечных минеральных образований, выпадающих из раствора, текущего по открытым поверхностям. Выделения из капельных, струйчатых, пленочных растворов. Имеют множество морфологических разновидностей.
Опора
Объект, допускающий закрепление человека или другой опоры; по прочностным характеристикам опоры подразделяются на основные и вспомогательные, а по возможностям использования на точечные и линейные.
Опора основная
Естественный или искусственный объект, допускающий закрепление человека или другой опоры и выдерживающий нагрузку более 2000 килограмм.
Опора вспомогательная
Естественный или искусственный объект, допускающий закрепление человека или другой опоры и выдерживающий нагрузку менее 2000 килограмм. Одновременное использование двух и более вспомогательных опор, в случае, если их суммарная прочность превышает 2000 килограмм, превращает их в основную опору.
Опора линейная
Вспомогательная опора, допускающая закрепление в любой точке своей протяженности. По характеру использования линейная опора может быть несущей (той, по которой осуществляется передвижение спелеолога), страховочной (той, с помощью которой осуществляется страховка или самостраховка спелеолога) или вспомогательной, используемой для иных, кроме передвижения или страховки, целей. Основным видом линейной опоры, используемой спелеологами, является синтетическая веревка.
Опора точечная
Основная или вспомогательная опора, допускающая закрепление в одной конкретной точке.
Оттяжка
Канат (веревочная или тросовая петля, снабженная на концах карабинами), служащий для изменения направления основной или страховочной линейной опоры. Как правило, применяется для отведения линейной опоры от мест, где возможно ее перетирание или отвода навески от воды.
Пещера
Естественная подземная полость, доступная для проникновения человека, имеющая не освещенные солнечным светом части и длину (глубину) больше, чем два других измерения (ширину и высоту).
Подвесная система
Комплект снаряжения, осуществляющий передачу нагрузки от прочего снаряжения на тело спелеолога при спуске, подъеме, использовании страховки и самостраховки.
Понор
Термин общего пользования, указывающий не на размеры и форму конкретного карстопроявления, а на его гидрогеологическую функцию, поглощение поверхностного или подземного стока. Локализированное место полного или частичного поглощения воды.
Пропасть карстовая
Сложная система переходящих друг в друга колодцев и шахт, а также наклонных и субгоризонтальных участков с суммарной глубиной в несколько сот метров. Колодец с площадью поперечного сечения более 12 кв. м. при глубине более 20 метров.
Протектор
Отрезок толстостенного резинового шланга, различные прокладки из толстой, износостойкой ткани, надеваемые на используемые в качестве линейных опор веревки для защиты ее от механических повреждений в результате трения о выступы при навеске на вертикальных участках пещер.
"Решетка"
Основное фрикционное спусковое устройство (ФСУ), рекомендуемое для использования при прохождении вертикальных участков пещер.
Самостраховка
Страховочные действия, обеспечивающих безопасность спелеолога в случае возникновения нештатных ситуаций при прохождении технически сложных участков пещеры, выполняемые им самим.
"Самохваты"
Смотри Фрикционное подъемное устройство (ФПУ).
Спелеистика
Ветвь спелеологии, изучающая искусственные пещеры.
Спелеология
Учение о природных пещерах, непосредственно доступных для исследования человека, их морфологии, проходящих в них процессах, способах и методах проникновения и исследования.
Сталагмит (от греч. Stalagma - капля)
Термин предложен датским натуралистом Олао Ворм в 1665 году в работе, изданной на латинском языке в Копенгагене. Минеральное натечное образование, возникающее на дне пещер при дегазации, иногда при испарении падающей сверху минерализованной воды и нарастающее снизу вверх. Имеет вид сосулек, столбов, конусов и тому подобных форм.
Сталагнат
Натечно-капельное образование в виде колоны, возникающее при срастании сталактитов и сталагмитов.
Сталактит (от греч. Stalaktos - натекший по капле)
Термин предложен датским натуралистом Олао Ворм в 1665 году в работе, изданной на латинском языке в Копенгагене. Минеральное натечное образование, свешивающееся со сводов пещер в виде сосулек, трубок, гребенок, бахромы, возникающее при дегазации, иногда при испарении капель воды, фильтрующейся через трещины.
Страховка
В широком смысле слова, под понятием страховки понимается система технических действий, обеспечивающих безопасность спелеолога в случае возникновения нештатных ситуаций при прохождении технически сложных участков пещеры. Страховочные действия можно подразделить на самостраховку, когда безопасность спелеолога обеспечивается им самим и страховку, выполняемую другим человеком.
"Страховочные усы"
Связующее звено между подвесной системой спелеолога и устройством, с помощью которого производится закрепление его за точечную или линейную опору при страховке или самостраховке.
Тайга. Хвойный лес
Сибирское тюрко-монгольское слово, принятое в мировой географической и ботанической литературе для обозначения зоны хвойных лесов умеренного пояса Евразии. Господствующие древесные породы - ель, лиственница, пихта, кедр. Ландшафт тайги характеризуется дремучими зарослями, ветровалом, часто избыточным увлажнением. На Алатае, в Тыве, в Хакасии - гора, поднимающаяся за границу леса.
Таскыл
Иногда пишется и произносится Тасхыл. Гольцовые вершины гор, поднимающиеся выше пределов лесного пояса. Многие из них имеют снежники. Для таскылов характерным является наличие обширных глыбово-каменных россыпей, одевающих, как склоны, так и нагорные терарасы.
Тоннель
Горизонтальная или слабо наклонная галерея большого сечения.
Фрикционное спусковое устройство (ФСУ)
Приспособление, обеспечивающее соединение спелеолога с несущей линейной опорой (веревкой или тросом) и плавное перемещение (спуск) по ней вниз под действием силы тяжести с регулируемой скоростью за счет использования силы трения (скольжения) между деталями устройства и канатом, вплоть до полной остановки и надежного закрепления в любой точке спуска.
Фрикционное подъемное устройство (ФПУ)
Общее название приспособлений для страховки, самостраховки и подъема с использованием линейных опор, основанное на зажимании линейной опоры при нагрузке и возможности свободного передвижения устройства при ее снятии. По принципу действия ФПУ делятся на два основных типа: с несущим корпусом ("Пуани", "Жумар" и т.п.); с несущим эксцентриком или кулачком ("Гиббс", "Шант" и т.п.).
Хая
Иногда пишется и читается Кая. Скала, утес, скальный обрыв.
Ход
Пещерная галерея с поперечным сечением 3-6 м. кв.
Шахта карстовая
Вертикальная или крутонаклонная полость глубиной в несколько десятков или сот метров.

Фотографии, помещенные на вкладке